Volkswagen Technical Site

Сайт работает вместе с 05 Мая 0999 г.

Volkswagen FAQ.

03. Электрооборудование
03.1 Генератор
03.1.1 Как чисто натянуть помочи генератора?
03.1.2 Какие подшипники подходят для того генератора BOSСH? 00/06/2004
03.1.3 Как подвергнуть проверке управляющее устройство напряжения для генераторе?
03.1.4 Свистит оголовье генератора
03.1.5 Скрип равно визг через генератора
03.1.6 Генератор выдает надсада менее положенного 08/12/2004
03.1.7 Состав генератора / максима работы / что-нибудь взглядывать
03.1.8 Как опробовать схема начального возбуждения?
03.1.9 Замена щеток сверху генераторе BOSCH
03.1.10 Замена щёток держи генераторе VALEO
03.1.11 Разные проблемы из генератором
03.1.12 Ремонт генератора VALEO быть "помаргивании" приборов 08/12/2003
03.1.13 Переборка генератора Valeo, замещение подшипников равным образом токосъемных колец 02/07/2005
03.1.14 Замена подшипников во генераторе BOSCH сверху 020А 02/04/2006
03.2 Стартер
03.2.1 Непонятный бряцание потом отключения стартера
03.2.2 Замена втулки стартера
03.2.3 Где поправить стартер?
03.2.4 Проверка стартера
03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера
03.2.6 Процедура чистки стартера 02/01/2003
03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH 01/01/2006
03.2.8 Продление службы старого бендекса 05/02/2005
03.3 Приборная панель, нотбук
03.3.1 Замена лампочки на щитке приборов
03.3.2 Замена часов нате тахометр
03.3.3 На приборной панели врет управляющее устройство температуры равно уровня топлива.
03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
03.3.5 Как дешифрировать результаты теста MFA?
03.3.6 Ремонт тросика спидометра 01/05/2003
03.3.7 При включенных габаритах отключается подсвет передней панели 02/05/2003
03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива равно температуры
03.3.9 Указатель температуры ОЖ нате Пассате показывает 010 град. равно повыше
03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2)
03.3.11 Как сдергать указание периодичности обслуживания (Oil Service) 08/08/2003
03.3.12 Не работает электронный спидометр
03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4 00/08/2003
03.3.14 Прыгает толковище тахометра, обороты двигателя безвыгодный меняются 06/09/2003
03.3.15 Замена приборки бери Пассат B4 01/12/2003
03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок... 07/12/2003
03.3.17 Замена приборки не без; МФА нате Пассат B3 09/02/2004
03.3.18 Горит лампочка ЕРС в приборке (Гольф-IV) 04/04/2004
03.3.19 Особенности замены щитка приборов сверху Гольф-2 06/05/2004
03.3.20 Ремонт печатной платы во панели приборов 01/07/2005
03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ 06/12/2005
03.3.22 Замена приборки Motometer бери VDO, Volkswagen Passat B3 02/03/2006
03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3 04/09/2006
03.3.24 Тест власть приборки VDO про VW Golf 0 (без MFA) 02/01/2008
03.4 Стеклоочистители
03.4.1 При включении дворников вместе с опрыскиванием стекла они невыгодный возвражаются на нижнее местоположение
03.4.2 Скрежет около работе дворников
03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя
03.4.4 Водан прислуга работает, а следующий пытается увеличиться так невыгодный может.
03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя
03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя
03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла отнюдь не работает
03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды во омывателе заднего стекла?
03.4.9 Прерывистый производительность дворников держи Гольф-2
03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла (Гольф-4) 08/08/2003
03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают во среднем положении (Гольф-4) 08/12/2004
03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (Пассат В3, Гольф-2) 02/09/2003
03.4.13 Ремонт шестерни на заднем стеклоочистителе Volkswagen Passat В3 04/04/2004
03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5 Golf4 09/04/2004
03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя бери Volkswagen Golf 0 09/04/2004
03.4.16 Установка механической трапеции сверху ЭСП 00/08/2004
03.5 Фары
03.5.1 Почему быть включении внешних световых приборов меняется красноречивость некоторых изо них.?
03.5.2 Фара для Passat B3
03.5.3 Привод корректора фар
03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3? 05/11/2002
03.5.5 Меня неграмотный устраивает сияние фар. Что делать? 00/12/2002
03.5.6 Почему запрещается класть во глаза лампы повышенной мощности? 09/12/2002
03.6 Электроcтеклоподъемники
03.6.1 Где жениться документацию по мнению стеклоподъемникам?
03.6.2 Какие внести электростеклоподъемники?
03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате 01/05/2004
03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся да открыватся стекла со ключа да брелока 07/09/2004
03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками 06/12/2004
03.7 Центральный защелка
03.7.1 Где одолжить документацию получай ключевой замок?
03.7.2 Как зачинить основной замок?
03.8 Электросхемы / хаханы
03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
03.8.2 Где позаимствовать электросхемы?
03.8.3 Установка сигнализации сверху Гольф 0 своими силами
03.8.4 Номера реле получай их корпусе интересах Пассата В3 04/08/2003
03.8.5 Установка зумера в отношении невыключенных габаритах получи и распишись Гольф 0 08/08/2006
03.8.6 Подключение сигнализации для центральному замку нате Гольф 0 01/11/2006
03.9 Аккумуляторы
03.9.1 Какой накопитель поставить? 03/10/2003
03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?
03.9.3 Как померять где-то называемый "Ток утечки"?
03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ
03.9.5 Какую пароемкость должна совмещать АКБ?
03.10 Отопитель
03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0
03.10.2 Не работает искатель обдува держи Пассате
03.10.3 Снятие равным образом чищение вентилятора отопителя сверху Пассате
03.10.4 Печка гонит прохладный воздушное пространство
03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки
03.10.6 Как обследовать теплообменник печки?
03.10.7 Как заслонить теплообменник печки? 01/05/2003
03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 сиречь 0-2-3 скорости получи G3/B3 07/11/2003
03.10.9 Как прийти в смену лампочку подсветки печки?
03.10.10 Почему с печки беспричинно начинает бить ледяной воздух? 04/11/2003
03.10.11 Подсветка кнопок печки 08/12/2004
03.10.12 Пассат Б3: малограмотный греет печка 04/07/2004
03.11 Кондиционер / климатроник
03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная сырость
03.11.3 Можно ли сделать, дай тебе радиола невыгодный включался подле работе климат-контроля?
03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера 01/05/2003
03.11.5 Установка кондиционера бери Volkswagen Golf 0 05/07/2004
03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера держи Volkswagen Passat B4 04/09/2006
03.12 Звуковой клаксон
03.12.1 Не работает ультразвуковой команда получи руле 07/07/2003
03.12.2 Ремонт звукового сигнала 08/07/2003
03.13 Магнитолы / автозвук
03.13.1 Как активировать штатную антенну в крыше (Гольф4, B4)? 04/08/2003
03.13.2 Руководство нате штатную магнитолу Gamma IV 04/08/2003
03.13.3 Руководство получай штатную магнитолу Gamma V 09/08/2003


03.1.1 Как чисто натянуть путлище генератора?

0. Ключиком "на 03" отпустить болтик, контрящий зубчатое колесико.
0. Ключиком "на 04" (не помню точно) надавливаешь (прокручиваешь) зубчатое колесико сообразно караульный стрелке, когда впериться для него со стороны правого крыла. При этом релаксатор поднимается к верховью равным образом натягивается подпруга его (и безграмотный только его) привода. Натягивать должен поперед момента, от случая к случаю большим пальцем станет довольно по-китайски прогнуть росток ремня в лоне генератором равным образом помпой сильнее чем на 00 мм. Так на правах грабки у всех разные, ведь постарайся безграмотный опоясать ремень.
0. Ключиком "на 03" коннтришь зубчатое колесико.
OlegU

Ослабляешь верхний шишка (тот сколько поменьше), крутишь гайку со зубчатым венцом так, дабы иразер поднимался к верховью (у VW нежели ближе генератор к двигателю - тем срастание больше). Щупаешь пальцем оголовье возьми прогиб. Если механизм старушка да повод благообразный - советую нате зиму заменить. Ремень становитс жестким равно все-равно короче двигаться в качестве кого ни затягивай. Я нераздельно однова из-за этого генератр перебирал. Значит по поводу прогиба - нажимаешь большим пальцем - отнюдь не беда очень равно оголовье потребно прогнуться. На новом ремне искривление меньше - получай старом больше. Отрегулировал растяжение - придерживай зубчатую гайку и затягивай показной кофель-нагель (контри). Но в свой черед никак не усердствуй - литоглифика подина болт нарезана во силумине - дозволено сорвать.
Борис

кверху


03.1.2 Какие подшипники подходят с целью генератора BOSСH?

Если стоит только распределитель получи и распишись 05 ампер - с годами подшипники 003 - чистый равным образом 001 - задний. 001 - попятный подушка через "жигулячьего" генератора, а 003 можно купить на магазинах как "Мастер" - идеже торгуют электро да бензо инструментом. Если мазер бери 00 ампер, в таком случае ведущий вкладыш - 003. Все подшипники естественно на закрытом исполнении.
Алексей. (PAN)

00201, 00303, 00203 - не без; металлическими крышками
080201, 080303, 080203 - вместе с пластиковыми крышками.
Jack 000/44 NF

Есть данные что, российские подшипники отказываются проживать во немецких генераторах. Примерно 00% установленных наших подшипников пришлось сменить на иностранные, таково что путем неделю alias месяц, они начинали журчать сильнее, чем родные изношенные. Те но подшипники стоят на насосах гидроусилителя. Там состояние порядочно лучше. Кстати по части цене. Мы покупаем подшипники у Финской фирмы "Хельсинки лаакери", зачем получается "Хельсинский подшипник", равным образом ценник приблизительно 8$ ради штуку.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

Если подпятник безвыгодный разбит равным образом отнюдь не очень люфтит, а токмо высох, дозволяется попробовать его прямо-таки помыть равным образом залепить (литолом). Вскрывается чека подле помощи шила да тонкой отвертки. Заодно равно задний. Сам есть круглым счетом 05 ккм обратно -- все ОК. Разбирается релаксатор легко. Разве почто со снятием заднего подшипника бывают проблемки. Но в целях смазки его лишать неграмотный надо. Если придется менять, то обратно подходит тыльный через ВАЗ-овского генератора. Передний у Боша меньше переднего ВАЗ-овского. Туда идет через Волги -- головной подушка первичного вала коробки. Стоит во маховике. Учишь сии трепотня :-) равно идешь получи и распишись рыночек к "Волгарям" (вроде подшипники в эту пору неграмотный подделывают). Год отдавать спирт стоил 00р. 25 ккм возьми тачке шефа -- влечение нормальный.
HarryGolf

Разобрать стимулятор (Бош в водобег 00А) оказалось безграмотный просто, всего только одиночный винт-шпилька выкрутился естественным способом (отверткой), другие пришлось оправдывать вместе с обратной стороны двумя законтренными гайками.
Что бы безвыгодный рыться объединение справочникам привожу размеры подшипников которые подходят для генераторам Бош:
фоновый - 00201,180201 - показной калибр D=32мм, врождённый d=12мм, масштабность b=10мм;
головной (для Бош сверху 00А) - 00303,180303 - D=47мм, d=17мм, b=14мм;
передовой (предположительно интересах Бош в 05А) - 00203,180203 - D=40мм, d=17мм, b=12мм;
Jury_Питерский

кверху


03.1.3 Как испытать стабилизатор напряжения для генераторе?

Если порвался путлище генератора, задним числом установки нового аккумулятор все непропорционально неграмотный заряжается, т.е. безопасно футляр лампочка разряда в таком случае причин может существовать три (кроме очевидных - плохое срастание ремня равно отсутствия контактов в (проводах):
- Сгорел управляющее устройство напряжени
- Сгорели обмотки генератора
- Сгорели диоды
Еще (и чаще) сие может бытийствовать по вине стершихся щеток не в таком случае — не то контактных колечек. Еще проблемка может существовать на начальном возбуждении: взирать потребно проводочек к панели приборов равно резистер бери панели (параллельно светодиоду зарядки) На регуляторе вкушать раз"ем (или контакт) питания равно множество (обычно перед винтом крепления). Выход регулятора -- в одну изо щеток, вторая в большинстве случаев для +. Дл проверки подключаешь для щеткам загрузочный резистер (можно 0.25 Вт 0 кОм), подаешь получай сигнализатор кормление из регулируемого блока питания равным образом наблюдаешь за выходом. При <14Б при помощи нагрузку полагается следовать гумно (на выходе ~0.5В). При > 04.2В стрежень невыгодный идет, получай выходе -- U питания. Если созерцать осциллографом, то близ 04-14.2 В бери выходе должны отмечаться импульсы ~30Гц, скважность пропорциональна напряжению. При > 04.2В импульсы становятся ахти короткими.
HarryGolf

кверху


03.1.4 Свистит оголовье генератора

Можно его прямо натянуть то ли дело равным образом пуще свистать никак не будет. Можно еще запустить глаза бери шкив: чересседельник в долгу облокачиваться боками относительно боковины этоко колесика, а никак не спускаться до дну шкива, беспричинно аюшки? даже если днище блестит, так надо менять ролик (износились боковины).
Paul.Golf.78

Во всяком случае верно установить, что-нибудь визжит подпруга куда просто. На работающем двигателе скрупулезно вылить ~1/3 стакана воды держи мартингал (т.е. задача исправно наготовить сам по себе ремень). Звук пропал либо — либо имеет большое значение изменилс его мелодия - следственно бряцание с ремня. Изменений в отлучке - пышность или — или подшипники генератора (впрочем могут взяться невыгодный всего только они).
AlexVAG

кверху


03.1.5 Скрип да визг с генератора

Дело на том, ась? кончаются подшипники ротора, же возьми какое-то срок избавитьс от визга допускается поэкспериментировав вместе с натяжением приводного ремня генератора.
OlegKa

У меня было то-же. Поменял намордник не без; дубового получи и распишись побольше свежий. Машина ходит поуже 0 месяцев во норме. Главное дабы зазор во пожшипниках малограмотный появился. А буде визг с подшипника (даже прекращающийся) - ведь ролик болтается как пестик во колоколе.
Борис

вверх


03.1.6 Генератор выдает напряжённость не в экой мере положенного

Перед тем в качестве кого обмениваться да растрачивать кучу денег получи новомодный мазер нужно потратить 10 минут равно подвергнуть проверке двум простых вещи. А так может оказаться, аюшки? генератор будет куплен напрасно. Для генератора Bosch, затем безвыездно ужас просто:

0. Проверить течение возбуждения. Это шнур поливающий получай клемму +D (обычно голубого цвета) вследствие разьем, стойкий получай стартере. Надо разъединить разъем да определить ТОК согласно этой узы (не напряжение!!). Значение достоит быть ~200mA. Если измеренное ценность страшно отличается, проэкзаменовать всю цепь до щитка приборов. Если сия ряд на порядке - основание на ... печатной плате щитка (токозадающая цепь). При подобной неисправности диод зарядки внешне ведет себя нормально, а реальная заряжение либо невыгодный работает, либо недорабатывает.
0. Если вместе с п.1 всё-таки ОК, хоть умри испытать секция щетки-регулятор на предмет длины щеток (> 0mm) равным образом посадочные места узла получи и распишись отлучка окислений / грязи (должен бытийствовать безукоризненный электроконтакт).
Если возле проверке указанные дефекты безграмотный установлены, о ту пору контия можно и думать думу по части замене генератора.
AlexVAG

Кроме описанных причин проверьте равно учтите следующее:
0. Причиной могут фигурировать загрязнения равным образом на правах результат безлошадный точка касания силовых проводов. Их нужно открутить равным образом загладить (это через минусового контакта). Обязательно нужно опробовать узел бери фюзеляж - клёма через плюса. Удобней будет, если открутить накидным ключём источник равно переместить его. Контакт получи корпус обычно аспидски загрязнён - почему нужно оттрепать гайку равно посадочное место тщательно.
0. Если армада разряжена, ведь острота в аккумуляторе хорош дешевле того, которое выдаёт генератор. Проверять драматичность нужно бери самом генераторе.
Adrik

кверху


03.1.7 Состав генератора / норма работы / сколько вглядываться

Вообще-то магнето материал кончено отнюдь не сложная : костыль - веревка. Состоит из 0х основных частей :
0. Статор и/или силовая обматывание . Неподвижна ,расположена за стеночкам генератора . Как обыкновение состоит с 0х секций соединенных звездой ,вырабатывает переменное усилие ,которое походив в соответствии с диодным мостам превращается в постоянное равно попадает во бортсеть автомобиль (напрямую) .Каждая изо обмоток имеет крайне низкое возражение (как начало хоть численный тестер показывает 0.0 ом) равно во общем звониться приближенно - гнюс от лучом . Хотя полезнее поверхностный осмотр на тема явных следов термического разрушения изоляции. Хотя сообразно опыту часть конец надежная .
0. Ротор и/или обвивка возбуждения . Отвечает вслед за существо магнитного поля , которое вращаясь вообще из ротором вслед отсчет двигателя , извините возбуждает ток-напряжение на с позиции силы обмотке. Магнитное нива на свою черед может быть создано протекающим согласно обмотке возбуждения током .Ну а движение попадает на обмотку возбуждения от токосъемные кольца ( их неудовлетворительно ) равно щетки . Обмотка также имеет смертельно низкое оппозиция и так численный тестер уж может показать какое-нибудь ненулевое важность 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой нате токосъемных кольцах (надежнее только ), или — или разве доверяешь щеткам - ведь нате них.
0. Интегральный сигнализатор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР ) . Внимательно следит вслед напряжением бортсети автомобиля равным образом что-то около регулирует протекающий по обмотке возбуждения водобег , дабы получи и распишись насильственный обмотке , а на поверку после выпрямителя , неослабно было усилие близкое к14.2- 04.5В . Ежели напряжение падает - увеличивает гумно вследствие обмотку возбуждения -напряжение подрастает , ну-кась а разве начинает повышаться в соответствии с водобег снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке невыгодный подлежит (если накоротко невыгодный звонится ,то может бытовать рабочим ). Признак показывающий на исправность - реальность получи и распишись щетках напряжения скажем 0-8 поворот . Если напряжение близко для 02в во который бы так ни стало неконтакт сиречь разрывание на железы обмотки возбуждения , если 0 alias поблизости того , позднее балансир сдох . Еще одна изо возможных неисправностей ( редкая ) : офигивает путем внутреннего стабилитрона , начинает считать аюшки? напряжённость скажем 01в самое лучшее на мире да стремит генератор поддерживать его . ( контроллер держи замену)
0. Диодный преобразователь сиречь несложно диоды . Здесь совершенно вовсе нетрудно - выпрямляет переменное острота из насильственный обмотки , превращая его на постоянное - пульсирующее . На моего созерцание подлежит проверке во последнюю караван если пункты 0 , 0 , 0 О.К.
Удобнее общем осциллографом отнестись бортсеть автомобиль равно изменить внимание на вершки выпрямленных полуволн . Должны вышагивать одна следовать разный , равномерно ,без пропусков равным образом вмещать одинаковую высоту . Если идут , ведь твоя милость имеешь исправный генератор , буде не имеется - разбирай да ищи неаккуратный диод (диоды) , либо весь выпрямитель по-под замену (мне что не задавайся ). На практике позволено достаточно долго заключая невыгодный ощущать ЭТОЙ неисправности .
Alex@PassVR6

Кроме основных обмоток нате "VAG-овских" (и 08-09) генераторах поглощать дополнительные и доп. диодики с целью запитки пресловутого возбуждения. Это позволяет красиво подключить лампочку (СИД) зарядки: в обществе аккумулятором равным образом доп. диодами. Пока хуй безграмотный вырабатывает ток, попытка для выходе доп.диодов=> 0 равным образом от лампочку во контроллер да ужотко на обмотку возб.течет ток, который,
во-первых, заставляет лампочку возбужденно светить, а во-вторых, позволяет выработать уж на что какое-то напряжённость еще в целях возбуждения. Чтоб этот ток был больше пораллельно лампочке-СИДу ставят варистор (в панели).
HarryGolf

вверх


03.1.8 Как ревизовать череда начального возбуждения?

От генератора идут толстые проводочки ко аккумулятору да нераздельно тоненький -- ко панели приборов ("лампочке"-светодиоду да резистору ей-ему впараллель). Этот проводочек, очевидно, ну сколько ж сквозь какие-то раз"емчики -- их, а также сам данный проводочек равным образом необходимо воззриться держи вещь неконтакта-обрыва. Еще, конечно, глотать вероятность, сколько псина зарыта на панели приборов, только ИМХО небольшая. Суть всей этой кухни: мазер самоуправно вырабатывает напражение для своего мы извиняюсь возбуждения. Но с целью сего его нужно "запустить" -- оброк нищенский вводный ток.
HarryGolf

ввысь


03.1.9 Замена щеток для генераторе BOSCH

0. Симптомы износа щеток:
а) по прошествии запуска двигателя от времени до времени отнюдь не гаснет вспышка разряда АКБ, увеличение оборотов да целое на порядке инда для ХХ - не запрещается ездить сызнова месяц;
б) затем запуска двигателя светильник разряда неграмотный гаснет часто, увеличение оборотов равно всегда на порядке - позволительно ездить вновь неделю;
в) добавился треск (помеха) во радиоприемнике - впредь до замены остались сутки.
0. Способы ремонта (генератор BOSCH):
а) в пути - сбросить щетки генератора (они совместно от реле регулятором) и во магазинах приискивать похожие. Купил HELLA вслед за 00$.
б) закономерный - нарыть щетки ото ВАЗ 06 (17 руб) равно перепаять (10 мин). Посадочные да габаритные размеры совпадают.
Magic Ring

кверху


03.1.10 Замена щёток сверху генераторе VALEO

Предистория: Резко загорелась светильник заряда акб. Она малограмотный гасла невыгодный при каких обстоятельствах. Отъездил моя персона нате одном АКБ грубо 000км. Под конец уже постоянно аппараты упали получи мелкая сошка да ни одна лампочка малограмотный горела, так двигатель работал равно рвался на бой. Были сняты АКБ равным образом генератор. Дома АКБ была поставлена на зарядку, а моя персона занялся генератором. Снял таблетку равно увидел полное отсутствие одной щётки. Было ведется резолюция перепаять щетки через ВАЗа.

Итак, сколько надо:
0) Паяльник велий ~100Вт.
0) Щёточный контакт через 0108
0) Напильник (наждачка)
0) Новая драже (на какой токмо есть пожарник :)

Процесс: Паяльником выпаеваем старые равным образом новые щётки. Это легко, они почти сами выскакивают. Старые щётки выкидываем, новые берём во пакши равно начинаем подгонять их напильником поперед нужных размеров (проверяется периодическим всовыванием их на "таблетку"). Теперь желательно напаять получи и распишись "хвостик" щётки каплю припоя, позднее поймёте интересах чего. Теперь самый жгучий процесс, потребно щётки припаять для таблетке. Выпрямляем "хвостик" щётки, акуратно одеваем пружинку и всё сие занятие засовываем сраку "дырку про щётки" следя следовать тем, ради "хвостик" не загнулся. Дальше берём нос равным образом греем припой, оный какой-никакой грели, когда отпаивали старые щётки (на самом деле самочки поймёте, с годами легко). Когда я грел, щётка у меня ещё децел провалилась на углубление ??? Но сие малограмотный важно, главное когда остывает тиноль в таком случае всё ОК равно держится крепко. Аналогичная процедура для второй... Пеперь всё позволено навалить равным образом наставлять получи машину. Результат: Зарядка появилась зараз впоследствии завода равно смотри сейчас три дня никак не пропадает.

Максимальные затраты: Паяльник 000Вт -100р. Щётки 0108 -20р. Новая таблетка $20-30
Vasya@Jetta-GU

ввысь


03.1.11 Разные проблемы вместе с генератором

0. Была проблема: заводишь курсор - футляр лампочка генератора, крохотку газанешь - гаснет, напряжённость 02-13V (иногда больше), накопитель - на 0, как следствие. Принятые меры: зарядочка аккумулятора ессно, заскабливание всех контактов (блестят, что купола нате ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая пилюлька ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил дальше якоря/обмотки/диоды тама всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось ездить ко "дяде". У нас во Минске рядком авторынка подвальчик такой, идеже ремонтируют стартера/генераторы. Ну тама у него осцилографы всякие, стенд самопальный, держи котором не возбраняется покрутить генератор. И что-ж вас думаете - нашли происхождение зла: был некто во якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, равно как у очевидно исправного). Короче поставили нате мои генератор (VALEO) бэушный дагликс (BOSCH), да совершенно заработало не чета прежнего ($20). Все.
EEUG

0. Проблема: При включении "полной" нагрузки (габариты, печка, обогрев заднего стекла равно прочее) погодя какое ведь срок (не сразу) перестает работать поворотник. Т.е. лампочка указателя загарается "постоянным" светом, а сам поворотник невыгодный горит. При выключении части приборов, безвыездно приходит во норму... Что вслед трабл? (натяжение ремня генераторав норме), может стабилизатор напряжения?
Вообще сие правильный признак, который реле аварийки (оно управляет миганием) приходится СОВСЕМ туго до напряжению питания. У меня такие симптомы наблюдались за секундочку поперед клинической смерти за недокорму аккумулятора. Хорошо бы померить для начала. Скорее общем (90%) попытка во бортовый недотка упало сильно. Это может состоять ото плохого контакта в ряду корпусом генератора равным образом мотором. У меня в моторе специальной плетеночки про соединения корпусов нету. Ремень подтягивал - суть равным образом свинство набились среди генератором - взаимосвязь ослаб. На самом генераторе посередь выходом равным образом его, генератора, корпусом - неограниченный ажур, 14В. А остов генератора имеет биопотенциал -2В относиттельно мотора и по минуса батареи. Кроме того, стимулятор может просто не спрашивать от такого склада нагрузкой. У меня 05А - никак не тянет, приблизительно что-то заднее стекло, чужедальний свет, подогрев сидений да прочую электрификацию включаю с осторожностью, т.е. отнюдь не вовек равным образом перед постоянным контролем (приловчился по цвету лампочек подсветки спидометра). Эти банан сценария (мало кормят, так почто набор на среднем разряжается) не без; через тестера (например, китайский цифровой 030) проверяется объединение напряжениям возьми всех местах (выход генератора непосредственно сверху генераторе, бортовая сеть, хоть бы во гнезде прикуривателя, клемма "+" аккумулятора, вывод "-" аккумулятора позже зажима, кузов) относительно минуса аккумулятора. Где падает счета (включая зажимы клемм самого аккумулятора - с годами равно причина). Оба вышеупомянутых сценария характеризуются сравнительно медленным (полчаса) равно постепенным нарастанием (пока арсенал разрядится) в ходе поездки. Отключение потребителей в свою очередь помогает невыгодный сразу, поскольку еще потребно наоборот накопитель зарядить. То глотать приёмом явление преимущество уже постепенное дополнительное усовершенствование на прохождение минут 00-40. А покамест сие может оказываться плохой контакт (в первую очередность корпуса) до дороге для панели реле. То но самое - на всех точках сообразно дороге тока надлежит напряжения тестером померить. И это должно выражаться в мгновение ока в области увеличении нагрузок, равно улетучиваться в свою очередь мгновенно. Если недостает опасности предать огню какие-нибудь мозги, имеет суть померять после заводки электричество аккумулятора, разорвав непосредственное сцепление зажима с клеммой (я большей частью "+" сдергиваю) раньше разом разрыву воткнув амперметр (ампер получи и распишись 00 минимум). В нормальной ситуации со временем старта батарею должны кормить минут 0. Ну да во конце, понятно - может, плохая таблетка, безграмотный достают щетки (стерлись). Только снова диагноз сверх тестера позволительно внести только путем установки противоположный таблетки.
kaza@golf2

Машинка далеко не предъявляла никаких притензий соответственно поводу работы, т.е. ехала очень резво! Заехал получай заправку, получи и распишись которой безостановочно лью концентрат интересах машины. Как спокон века приняла от удовольствием равным образом крохотку поднагруженная понеслась дальше. Далее,не вместе с того ни из сей вырубило музыку. ОК! погрешил сверху точка касания массы и решил дать для ребятам подвергнуть проверке цепь. Но отнюдь не тута ведь было. Дальше - больше. Медленно, только по образу говориться верно, начали "падать" по сию пору приборы. Начали пропадать обороты равным образом инструмент помалу стала умирать. Кое во вкусе добравшись до обочины остановился равным образом пуще невыгодный завелся. Бросил однако равным образом поехал для работу. Вечером держи буксире довез машину на особенный милай автосервис (тот что-нибудь ради домом). Тут да начинается самое интересное. Дал спецам книгу в области VW со подробным описанием всех схем равно электрики. Специалист (именно со Большой буквы) савит диагноз - умер СТАРТЁР. Да-с, господа, в частности стартер. Задаю вопрос. Пардон, господин хороший, в духе влияет автоматический завод возьми уж сотрудничающий автомобиль. Вроде питать так мотор должон "генератор". На почто получаю отзыв мол вместе с генератором все оттяг работает естественно автор этих строк тырли-мырли ламер да на электрике околесица не шарю. Я согласен. Образование финансовое равным образом юридическое. Ладно. Еду для ребяткам за деталью, т.е. стартером. Благо неподалёку со работой магазинчик да цены во нем намного подешевле нежели объединение многим местам на Москве. Беру самопуск (оригинальный) за 020 уё. Привожу ставим. Стартер крутится хороше, а силенок безвыгодный хватает у аккумулятора. Прикуриваем, автомат работает зверь. Выезжаю - как-нибудь потом темно. Подьезжаю ко гаражу да недалеко 00 минут гоняю машину - подзарядить аккумулятор. На следующее утро автомашина завелась лишенный чего каких либо проблем. Еду. С опаской поглядывая сверху магнитолу да приборы. И чтоб ваш брат думали. В томище а месте - глохну. Намертво! Вечером приезжаю для тем но ребятем. Роемся на машине. Тут электрик кидает новейший клич: "Ба, ага у вам массы, мол, недостает для движке". Пардон. Но как а устройство суммарно работала равно ездила, кабы народ ни капельки небыло сверху движке. Ладно, проехали. Съездил ес линия (все кабель сделали изо кабеля для сварочного аппарата - чтоб наверняка). Заодно заменил аккумулятор. Все заработало. На нижеперечисленный день-деньской - сдох еще по-под вечер. Так! Благо рядом с домом друга - прикурили. При этом заметил, что такое? разве включаю глаза - падают показания приборов. Ок, поехал домой! Еду от одними габаритами несомненно дворниками - в улице ливень. Выскакиваю получай МКАД да соответственно ней лечу 020-130 чтоб только домчать. Приходится отключить хоть объём - сдохну а то совсем. Добрался до дому да прям во гараже умер напрочь. Снял накопитель равным образом поставил в зарядку - сам по себе поставил диагноз - сие заметный недозаряд через генератора для аккумулятору. На нижеследующий число привожу на сервис. Ну вобщем посмотрели да действительно - источник кроме нагрузки дает 03,78 а почти нагрузкой 01,2. ОК, еду покупаю новый источник (120 уё). Собрали. Но близ ремонте равным образом установке стартера, оказывается стуканули помпа ГУР. - Замена насоса (2400 деревянных). Теперь все на порядке. Так сколько если, господа, логика говорит Вам, в чем дело? вам правы - безграмотный стесняйтесь проконсультируйтесь снова идеже нибудь.
RUKZAK

ввысь


03.1.12 Ремонт генератора VALEO возле "помаргивании" приборов

Это о многом говорит галюник генератора VALEO. На холостых оборотах очки равным образом постоянно лампы подсветки начинают подчас "помаргивать" - насыщенность в таком случае увеличивается, так уменьшается. С частотой почти 0Гц. Проблема на таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой шнур ото АКБ. Снимаем эту самую таблетку, неграмотный забыв исправно отсоединить поливающий для ней проводок, походя проверяем средства щёток (если залезть отвёрткой для крепящим её болтам никак не удаётся, допускается освободить стимулятор из машины). С внутренней стороны таблетки видим что-нибудь изолирующее, залитое почти что по мнению всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон ото щёток) равным образом находим почти ней три торчашие штырька. Очищаем поляна около них. Теперь следует мощным паяльником как следует пропаять вкруг каждого изо сих штырьков, позволительно ещё прибавить немного припоя.
Ремонт закончен. Обратно изоляцию позволено никак не восстанавливать. Устанавливаем таблетку получи место, далеко не забыв ввести проводок. Подключаем минусовой проволока в АКБ. Переводим остановившиеся богослужение равным образом наново настраиваем магнитолу. Заводим двигатель, равно убеждаемся, что-то моргание далеко не наблюдается. Как многовариантный манера устранения данной несправности, допускается несложно купить новую таблетку.
GOLF_stream

ввысь


03.1.13 Переборка генератора Valeo, перемена подшипников равно токосъемных колец

0. После снятия генератора не без; автомобиля потребно освободить заднюю защитную крышку (3 гайки) равно контроллер напряжения (2 гайки равным образом болтик)- ради ненароком далеко не повредить.
0. Открутить колесо - с целью откручивания гайки вернее всего делов идет родничек про верхней гайки амортизатора с 08-09 модели ТАЗиков (это подобный цилиндрик со 0 лысками подина рожковый родничок нате 07 равным образом отверстием во торце). Вал генератора удерживается рядом помощи шестигранного ключа, вставленного во грань вала. Процесс сие долговременный да мучительный, т.к. гайка затянута неужели беда сильно.
0. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны ко диодному мосту да обжаты латунными обжимами. Нужен нос сверху 000 ватт равным образом острые кусачки. Кусачками политично обкусывается латунный обжим на месте соединения концов обжима да этими а кусачками остатки обжима прилежно разводятся во стороны. Паяльником нагревается последовательность обмотки да исправно отгибается через обжима…. И беспричинно 0 раз.
0. Откручиваются 0 длинных болта равно альтернатор разбирается бери 0 половинки. Ни на коем случае никак не полагается откручивать статор ото корпуса, т.к. дальше бедственно хорошенького понемножку выпучить зазоры средь ним равно ротором.
0. Чтобы выколупать вихрь изо корпуса, нужно удерживая фюзеляж нате весу посредством деревянную дощечку молотком выгнать вихрь легкими ударами объединение торцу вала. Сильно бичевать нельзя, т.к. обшивка непрочный
0. Внутри передней половинки корпуса находится вкладыш (303), припечатанный планкой равным образом 0 болтами. После снятия планки клин свободно выбивается подле помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается багет да половинка корпуса откладывается во сторону.
0. Второй чека (202) находится нате валу ротора равно снимается или — или съемником не без; тонкими щечками иначе говоря попросту 0-3 отвертками.
0. Токосъемные кольца уймись просто-напросто стянуть целиком разрушив, т.к. съемником безвыгодный следовать что такое? зацепится. Ножовкой до металлу мы распилил кольца наоборот да отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой желательно другими словами вымерять вполне сей узел, другими словами сейчас укупить аналогичный, т.к. на магазине ми предложили получай избрание 0 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец равно диаметром вала.
0. Провода токосъемных колец проходят во пазах за валу равно залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец да обмотки ротора также залиты смолой равным образом находятся на специальной нише вблизи вала получай роторе, круглым счетом в чем дело? расчистить сие поле без участия обрыва проводов у меня малограмотный получилось, пришлось транспортировать площадь пайки для месту, откуда родом линия обмотки выходят с ротора.
00. Новый прибор токосъемных колец без затей напрессовывается получи ось кроме использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки приходится следить, ради кабель колец попали во отведенные к них пазы. Точку пайки проводов колец равно ротора ваш покорнейший слуга заизолировал подле помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, сверху какой есть случай.
01. После сего рядом помощи старого подшипника напрессовал последний новый, вставил вихрь на переднюю крышку, соединил со задней, закрутил стягивающие болты да паяльником не без; большим в количестве олова припаял обмотки ротора ко остаткам обжимных колец.
02. После полной сборки да установки безвыездно заработало во вкусе часики, пропал мерзостный хруст изо щеточного узла.
sergho

вверх


03.1.14 Замена подшипников на генераторе BOSCH получай 020А

Замена подшипников во генераторе BOSCH нате 020А (028 003 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний вкладыш снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого толщинка лапок позволит познакомиться подшипник, т.е. миллиметров 0-9, сие промежуток с нижнего края подшипника до самого металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив былой подушка по мнению венец нового равно ударяя по части нему молотком от соответствующий часть трубы. Что бы дать по мнению шапке поперед переднего подшипника, должно освободить шкив, открутив гайку головкой получай 04. Внимание: во середине вала со стороны шкива очищать пролом около треншальтер «звездочку», для того его фиксации. С переднего подшипника банкет ротора сбиваете молотком вместе с проставкой да закрученной гайкой возьми валу.
Внимание: беспричинно дозволительно нанести ущерб резьбу. Возможно, придется сдернуть фаску из вала ротора да проходкой сверху 06 деяние 0,5 дать новую жизнь резьбу. Со стороны шкива солидно для подшипнику достаточно лимб равно как запресованое нате валу. За тем сняв подпятник не без; вала ротора на месте вместе с передней более или менее корпуса генератора, откручиваем цифра винта крышки, которая закрывает клин вместе с внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, сколько винты отнюдь не выкрутятся, равно придется высверливать их головки сверлом бери 0мм, близ сборке занять место новыми. Из передней части корпуса подушка выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете новоявленный подшипник, положив бери него старый. Собираете во обратной последовательности, никак не забыв запрессовать пессарий со временем установки передней части корпуса генератора бери бегунок ротора генератора. Внимание: поглощать пластиковое кольцо, которое вставляется во статор другими словами во заднюю крышку генератора, зачем одно равным образом тоже, равным образом ранее во сие пессарий вставляется обратный чека сообща со ротором возле сборке генератора.

Номера равным образом размеры подшипников:
Задний (маленький) 0203 RS alias 0203 0RS (резиновая крышка-уплотнение) 07мм внутренний, 00мм наружный,12мм толщина.
Передний - немалый 0303 RS или — или 0303 0RS(резиновая крышка-уплотнение), 07мм вн, 07мм наруж., 04мм толщина.

Примечание: Не пускать в дело подшипники 0203 ZZ другими словами 0303ZZ из металлическими крышками, т.к. они безвыгодный обеспечивают герметизации . Смазка оттедова бегом вылетит равно у вы ещё раз будут гудящие подшипники сквозь аспидски короткое время. Выбирайте y проверенных фирм - да ваш брат отродясь малограмотный ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN - у сих производителей питаться высокотемпературные равно высокоскоростные подшипники необходимые в целях замены.
0026

ввысь


03.2.1 Непонятный интонация задним числом отключения стартера, будто фитинг плохо отъезжает вспять да крутится, задевая из-за зубцы.

Часто сие возникает попросту ради набившейся во стартёр грязи. В запущенном состоянии грозит механическими поломками узлов стартера. Легче стащить и почистить, нежели кумекать со последствиями.
AlexVAG

вверх


03.2.2 Замена втулки стартера

Для замены втулки нужно стащить стартёр (обычно около снятии мотор подпирают, иначе дальше штифт крепления стартера неграмотный вставить) Стартер снимается. Втулка находится во теле коробки. Если кушать абсолютная уверенность, сколько новая втулка именно того размера, так старую втулку дозволительно опрятно разъединить равно вынуть. Есть противоположный способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется кайфовый втулку и в соответствии с ней осторожно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я безвыгодный проделывал, же ми в рассуждении ней рассказывал PAN. Кстати, новую втулку надо на ноченька забить во олеонаф моторное на пропитки. После выпрессовки вставляетс новая втулочка (только аккуратно, симпатия куда нежная) равным образом стартёр ставится на место.
Preacher

ввысь


03.2.3 Где возобновить стартер?

Нагатинская, 0Б, библиотека 009. Телефон 011-3116
ул. Новощукинская, 0. 093-01-37, 093-64-72
Измайловской ш.,13. 069-27-90, 069-18-29
Войковская."Снежная королева" 050-8611 Ленинградское шоссе 18, 0-й бейсмент клеть 016

Я весною менял подшипники генератора поблизости VAG-техцентра бери ш. Энтузиастов, если неграмотный ошибусь ведь ул. Электродная толи 0 толи 0. Там а равным образом стартеры ремонтируют.

Да, никак не наступайте сверху грабли! Когда будете арендовать стартер, вслед за тем три болта. Два крайних-длинные да проходят при помощи стардер, пружина равно вкручиваютс в кронштейн. Этот консоль крепится ко передней подушке двагателя. Так вот, надо оправдывать нательный штифт да разом закручиваешь его вместе с видоизмененный стороны, со стороны масл. фильтра. После сего мужественно откручиваешь оставшиеся болты. Сборка во обратном порядке.
ASA@Golf_2

Стартер BOSCH не грех зачинить нате ул.Электродная д 0б т 076-12-93 c 0-21. Я у них купил новый, сдав старый, ремонтируют да тестируют на месте. Дают гарантию. Рядом сервис, вслед 000р снимут+поставят со машины стартер.
Grizzly

кверху


03.2.4 Проверка стартера

Если автоматический завод подле проворачивании ключа на замке зажигания никак не работает, то возможны следующие причины:
- разряжен аккумулятор;
- нарушена электрическая череда посередь замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором да стартером;
- неработоспособно тяговое реле.
Для проверки состояния аккумулятора включите фары. Если глаза тускнеют после нескольких секунд работы, сие указывает, в чем дело? накопитель разряжен. Если очки горят ярко, включите вызывание равным образом запустите стартер. Если фары тускнеют рядом запуске стартера, сие указывает почто натуга подводится к стартеру равным образом повреждения делать нечего ловить на нем. Если возле включении стартера фары продолжают полыхать живо равным образом нет удар на стартере, сие указывает, что нет перевода дефект на электрической оковы питания стартера. Если стартер вращается медленно, так источник во хорошем состоянии, сие указывает на неисправность стартера иначе говоря наличествование высокого сопротивления на железы питания стартера. Если неисправна гора питания стартера, отсоедините линия от стартера, тягового реле равным образом шину заземления через двигателя. Полностью очистите все контакты равным образом опять подсоедините провода. Подключите для контактам стартера вольтметр равным образом проверьте, что-то сверху него подается полное натуга аккумулятора. Если источник да электрические узы на нормальном состоянии, снимите разъем с контакта тягового реле, подключите ко нему вольтметр да проверьте, что на него подается натуга около включении стартера. Контакты тягового реле можно проверить, соединяя вольтметр в ряду положительным контактом двигателя стартера равным образом "землей". При включении зажигания вольтметр приходится показать полное напряжение. Если натуга отсутствует, ведь неисправны контакты тягового реле. Если электрическая цепочка да тяговое реле исправны, значит, неисправен сердце стартера.

ввысь


03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера

Взял щетки ото жигулей. От дешевле пареной репы накануне девятки они однако одинаковые. Обпилил их прежде размера 02х5мм. (размер аккуратно дозволительно примерить по мнению старым бошевским). Размер соответственно толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить позволительно ножовкой соответственно металлу, возьми мелком наждаке, догонять мелким напильником. Шкуркой неграмотный рекомендуется. Медно-грфитовой пыли короче полно. По длине щетка спиливается вплоть до 02.5мм. Особое почтение долженствует превратить получай параллельность и вертикальность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток почти корешок. Оставшиеся приваренные и концы в воду косичек на щеткодержателе облуживаем. Важно: возле пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами недалеко места пайки. Пассатижи отводят тепло и тиноль безвыгодный затечет на косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и далеко не короче гнуться. При покупке паче подбирать щетки со сугубо мягкой косичкой. При сборке стартера долженствует непременно отшкурить места соединения статора вместе с задней да передней крышками, полоса контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело на том, почто минусовые щетки заземляются сверху массу через заднюю крышку, статор равно переднюю крышку. Собирать должно бери смазке (графитовой) чтобы отстоять стыки с окисления. Правильно присобранный стартер, вместе с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал хозяйничать двигатель раза во три быстрее.
Ключник

кверху


03.2.6 Процедура чистки стартера

Исходная проблема: Верещит равным образом отнюдь не сцепляется стартёр (Гольф-3, двигатель ABU). Иногда что ни говори сцепляется, рядом попытке перезавестись. Иногда попыток пять подряд - без участия толку. Вчера три раза бери дальнейший передаче толкал.
По методике устранения (любой) неисправности автомата Калашникова, рекомендуемой в Советской Армии, проведена неполная разборка-сборка механизма из вытрясанием пыли. Стартер снят, персть сдута, автоматический завод поставлен получи место. Более никаких действий далеко не проводилось.

Инструменты:
0. Ключ комбинированый бери 00 (клемма аккумулятора)
0. Трещотка вместе с головкой держи 03, средним удлиннителем (12 см) да длинной ручкой (40 см, три болта крепления стартера)
0. Трещотка от короткой ручкой равно мелким медленный треска (снятие планки поддержки впускного коллектора равно планки поддержки выпускной трубы)
0. Ключ сверху 09 (для ослабления болта крепления КПП, фиксирующего заодно треугольник поддержки выпускной трубы). Использован клупп с новосибирского набора головок 0/2", парагогический отрезком трубы.
0. Зубная мокра
0. Пылесос
0. Сжатый микроклимат

Снятие стартера
0. Отключить знак аккумулятора. Ключ 00 получай клемме. При снятии стартера главный проволока +12В может поцеловаться корпуса, а далее за отворачивания с клеммы стартера симпатия достаточно бездельничать на недрах мотора. Провод с генератора мимо стартера ко батарее куда толстый, предохранителя получи нем нет; разве коснется массы - хорош пожар.
0. Отвернуть планку поддержки впускного коллектора, упирающуюся на него под инжектором. По болту вместе с головкой получи и распишись 03, тесновато, же дозволено залезть равным образом длинной трещоткой. К планке на моем случае пристегнуты какие-то провода, в такой мере что-то после отсоединения симпатия бери них повиснет. Болты (2 шт) положены возьми полочку, получи и распишись которой написан VIN.
0. Отвернуть планку поддержки выпускной трубы (подтягивает трубу к истоку в районе колена, перепрыгивающего чрез рулевую рейку). Две самоконтрящиеся гайки на шпильке, нужна двое ключей держи 03. Шпильку со гайками да широкими шайбами свернуть обратно, чтоб безграмотный рассыпалось, равным образом также сверху полочку вслед VINом.
0. Отвернуть три болта крепления стартера трещоткой не без; головками в 03 (по-моему совершенно три - проход со стороны бачка омывателя). Болты расположены по окружности фланца стартера этак на вершинах квадрата, четвертой дырки (со стороны мотора) нету. Два болта сверху, нераздельно на нижней части, довольно длинный. Убедиться на том, зачем не принимая во внимание отворачивания треугольной пластины поддержки выхлопной трубы взад стартёр из-под нее малограмотный протащить. Помянуть такую-то матерь, разминая руку, прижатую подо плечом каким-то острым углом, торчащим с инжектора.
0. Ослабить болт, стягивающий коробку передач, почти которым затянута треугольная рамка поддержки выпускной трубы. Головка получай 09, попытка потребовалось очень неслабое. Пришлось удлиннить клупп трубой. Подлезть со временем равно насадить головку в шишка перед правильным домиком бог трудно: недостаточно места. Я действовал сверху, однако внизу насколько моя особа могу судить невыгодный легче. Пришлось сочетать поза 0-гранной головки получи и распишись (слава Богу) квадратном 0/2" конце воротка да следом подхватывать болт головкой. Без поминания матери - резной рисунок малограмотный стронулась целое равно, инда с удлинняющей трубой. Уффф! отодвигаем пластину во сторону салона вокруг ослабленного болта. Разминаем около плечом.
0. Покачивая, вытаскиваем автоматический завод во сторону переднего конца мотора (в направлении через бачка со незамерзайкой). Упоминаем матерь. Убеждаемся, что пластиковую стяжку, крепящую свясло ко стартеру, придется перерезать. Перерезаем. Рассматриваем, на правах сдавить со боков пружинки, фиксирующие штепсель слаботочного питания втягивающего реле (ничего себя слаботочный! лабораторский группа питания на 5 ампер шиш вместе с втягивающим реле поделать безграмотный смог). Выдергиваем разъединение (в направлении через бачка омывателя), провожание повисает. Откручиваем гайку мощного питания. Гайка держи 03, места с годами немного, трещоткой неудобно, мирово иметь короткую ручку другими словами несложно комбинированый ключ. Снимаем гайку, шайбу, сдергиваем мощный провод, гайку да шайбу наживляем обратно, чтоб безграмотный потерялись. Покачивая, вынимаем стартер... УРА! самопуск вынут!
0. Перекуриваем. Думаем, зачем 000 ДМ для сервисе немецкие ребята просят наверное безграмотный зря. Клянемся никогда в жизни лишше безвыгодный вынимать на обрезки гаечного ключа :)).

Прочистка стартера
0. Рассматриваем стартер. Удовлетворяемся формой зубьями шестерни стартера. Видим чудовищное сумма черной пыли, набившейся кайфовый всегда щели бендиксной муфты. Несем сверху вытянутых руках для мусорке, стараясь выдыхать во сторону от стартера. Стряхиваем чернейшую пылинка (остатки диска сцепления, получи и распишись личина вроде ксероксного порошка) зубчатый щеткой из деталей стартера во бак. Теперь позволительно нести эту фигня на помещение. Сходим-ка наш брат поначалу шуршалки помоем...
0. Пылесосим конец стартера. Пружина втягивающая шестерню обратно, очень сильная, пассатижами с грехом пополам ухватишь. Думаем, как бы собирать-то сие однако будем, если сейчас полезем бендикс смотреть. Несем щелкаем втягивающим реле получи аккумулятор (должен состоять отключен ото машины, чтоб далеко не попалить мозги!), вновь продуваем что можем сжатым воздухом да пылесосим.
0. Решаем доколь ничто безграмотный завладевать (все так же нового бендикса на кармане нету), а постранствовать где-то - небось пронесет.

Установка стартера (гораздо легче, нежели снимать).
0. Прилаживаем самопуск получай место. Поворачиваем инверсно трехугольник поддержки выхлопной трубы. Наживляем три болта вместе с головками сверху 03. Надеваем всемогущий провод, шайбу, гайку. Затягиваем сие все. Теперь позволительно равно вслепую: ты да я уж видели ась? там и где. Маленькая трещотка не ведь — не то комбинированый родничек получи 03 - да мастерство на шляпе. Нащелкиваем штепсель запуска стартера, сжав вместе с боков фиксирующие пружинки возьми нем.
0. Затягиваем три болта крепления стартера. Ну так... покрепче во общем, но без надрыва. Момента затяжки точного невыгодный скажу. Надеваем клемму сверху аккумулятор. Затягиваем ее слегка. Пробуем завестись... Получается? а 00 раз в год по обещанию подряд? а 00? тогда собираем всегда обратно.
0. Затягиваем кофель-нагель получи 09 прижимающий трехугольник поддержки. Сил неграмотный жалеем.
0. Прилаживаем назад поддержку выпускной трубы бери треугольник. По-хорошему надо бы свежие самоконтрящиеся гайки... враг вместе с ним, послезавтра проверим, как они тама живут.
0. Прилаживаем поддержку впускного коллектора. Я наживлял первоначально верхний болт, неудобств невыгодный встретил. Может, кому со нижнего удобно... Затягиваем оба болта.
0. Надеваем клемму нате аккумулятор. Радио завелось... отчего-то короче со мотором? Тоже заводится!

Результат:
Пыль изо бендикса высыпалась. Теперь станок ездит. Четыре дня проездил, заводился наверно раз в год по обещанию 00-50 - ни одного сбоя.
Мозги минус питания выжили. Сбросились лишь только клепсидра равным образом счислитель дневного пробега в приборке. Существенного изменения во поведении мотора (перенастройка мозгов по новой) моя персона далеко не заметил.
kaza@golf2

вверх


03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH

Машина Гольф 0 CL, 0987 0.6 карб. Проблема началась со того, аюшки? во холодные осенние отрезок времени (до +5С), рядом заводке - стартер продолжал сожительствовать инда быть отпускании ключа зажигания. Благо - бендикс исправный. Диагноз понятный: залипание контактов втягивающего (особенно на холодную погоду). Так в качестве кого диагноз понятен, в таком случае равным образом излечение тоже: критиковать втягивающее равным образом отчистить контактные пластины. Проблема на том, почто их втягивающее неразборное (для немцев :), во различие с ВАЗовских. Поставить тама с ВАЗ никак не рекомендую, ну да да малограмотный встанет оно туда. Ставить поголовно стартёр ото ВАЗ - глупая да ненужная затея.

Инструмент: Ключ держи 03, нос (> =40 вт), отвертка не без; крепким равно тонким окончанием да ударная отвертка (желательно).
Процесс:
0. Снимаем автоматический завод равным образом чистим через пыли, песка равно другого помета части, которые будем разъединять.
0. Снимаем втягивающее. Для сего откручиваем гайку получи 03, которой крепится шина, идущая с стартера ко втягивающему. Снимаем шину да потом сего отвинчиваем три болта, которыми крепится втягивающее для крышке стартера (в моем случае понадобилась ударная отвертка). После сего вынимаем втягивающее. При этом "бочонок" висит держи вилке, а втягивающее остается на руках. Вытягивать надо аккуратно, с тем безвыгодный утерять пружинку. "Бочонок" получше вытянуть, даже если около этом потянуть бендикс во сторону ото втягивающего, да вытягивать его невыгодный обязательно.
0. Возле каждого наружного болта (задняя порция втягивающего) видны места пайки. Надо отпаять кабель катушек втягивающего с крышки, важнецки прогрев паяльником места старой пайки. То есть, прогреваем простор пайки равно отпаяв поочередно и оный и другой провод, выравниваем его (они прижаты равным образом припаяны ко пластинам).
0. Далее берем да пропиливаем ножовкой на любом месте завальцовку, которая держит заднюю крышку (та, изо которой торчат болты в целях шины равно аккумулятора) втягивающего. Пропилить полагается неглубоко, так чтобы дозволительно было просунуть закраина отвертки или зачем ни не поминай лихом другого да сынициировать отгибать завальцовку объединение кругу. Метал крышки прочный, почему приходится прибавить усилие. Достаточно отвернуть так, с целью бортик завальцовки стал в одно время корпусу. После того по образу завальцовка отогнута по кругу, сменяя друг друга прогревая места пайки, начинаем волочить крышку с корпуса, отсоединяя отвальцованую крышку с корпуса. Если невыгодный прогревать, а попросту начать отсоединять крышку - не возбраняется обрезать кабель обмоток соленоида (что аз многогрешный да ес по незнанию).
0. Отсоединив крышку - видим контакты, которые замыкаются, да оные же залипают. Контакты запустить руку в иноземный карман безвыгодный проблема. Вытащив их, прикладываем их нераздельно и смотрим, идеже че потребно снять, а идеже безграмотный трогать. Мысль такая, что такое? они должны соприкасаться максимально возможной площадью. Подгоняем их (при установке главное сконцентрировать их стороны на правах равно подгоняли) мелкообразивным напильником. После напильника шкуркой равным образом нежели помельче - полируем. Чем значительнее площадь соприкосновения (зависит через чистоты поверхности контактов) - тем меньше переходное сопротивление, что-то значительно близ большом токе да тем в меньшей степени они будут пригорать равно на будущем залипать.
0. Расписывать основа работы равным образом композиция втягивающего никак не буду (можно найти описалово http://avtovaz.narod.ru - безвыездно аналогично). У себя автор этих строк оборвал контакты обмоток катушки соленоида равно пришлось перематывать их. Процесс никак не сложный. Обмоток две: втягивающая равно удерживающая. Они имеют единолично универсальный геркон равным образом два отдельных (надо запомнить, куда, какие были припаяны для крышке втягивающего). Намотаны проводами разной толщины. Главное запомнить, на каком направлении они намотаны насчет корпуса катушки и, на каковой последовательности. После этого снимаем пластину, которая накрывает оболочка катушки (запомнив ее расположение), вытягиваем соединение катушки (запомнив равным образом ее расположение) равным образом разматываем сначала одну, в дальнейшем другую обмотки. При этом зафиксировать их длину провода, которым симпатия была намотана, далеко не составит труда (если какая-то изо них сгорела) равно тоже толщину провода (легче только микрометром, однако не грех равно другими методами). После этого оставляем до 0 см. из каждого конца каждой обмотки равным образом начинаем суд намотки, повторяя технологию, за которой были намотаны они во оригинале в заводе: плотно виток для витку, прослойки в среде обмотками, фиксирование последних витков обмотки и т. д.. При этом потеря 00 см во каждой обмотке безвыгодный смертельна. После сего можно прозвонить тестером не ведь — не то лампочкой обмотки держи разрыв.
0. Закончив намотку (фух, как пива допускается было пить следовать сие миг J), приступаем ко сборке. Ставим постоянно пружинки бери место, вставляем получи простор катушку, совмещаем контакты (см. выше), совмещаем пластину пазом на направляющую, совмещаем крышку вместе с корпусом (сориентироваться допускается сообразно распилу) да попадаем концами обмоток катушки во отверстия контактов нате крышке (прочистив их перед этим). Попав (мож состоять проблемно, только тренировки постоянно исправят :), надеваем крышку возьми место. После, на тисках тож струбциной прижимаем крышку для корпусу и начинаем ступень за ступенью по мнению кругу завальцовывать крышку. За единодержавно доступ невыгодный следует стремится завальцевать полностью, кризис миновал постепенно, после 0-4 прохода.
0. Собрав втягивающее, ставим его отворотти-поворотти нате стартёр равным образом прикручиваем. Только после сего не возбраняется опробовать его работоспособность. Для сего нужен ОЧЕНЬ хороший взаимосвязь от "-". Толстым проводом (6см2) подаем "+" нате бесцеремонный (тот, к которому малограмотный подсоединяется автомобильная обувь стартера) взаимосвязь равным образом смотрим, выталкивается или нет бендикс (втягивается ли вилка). В моем случае оно заработало только лишь при постановке стартера сверху свое родное простор равно привинчивании его (получился хороший контакт из "-"). По первой пишущий эти строки аж думал, что-то придется разбирать новое реле, хотя поставив да повернув ключ, услышал любезный ушам дребезжание :).
Andriy Shulgaty

Одна изо причин слабого вращения стартера - порча контактов втягивающего реле. Метод ремонта древний - пронунсиаменто замыкающей пластины.
0. Разборка.
Отпаять кабель обмоток. Аккуратно развальцевать заднюю крышку. Отгибать завальцовку корпуса подобает постепенно, невыгодный прилагая больших усилий, т.к. закраина крышки крошится. Пометить местоположение крышки. Снять заднюю крышку, выколотить латунный основа из контактной пластиной.
0. Ремонт.
Снять (срезать) стопорную шайбу, удерживающую пластину. Перевернуть пластину. Сжать пружину равно влепить новую стопорную шайбу. Надёжно утаить стопорную шайбу на канавку стержня. Проверить, дай тебе цуба малограмотный замыкала для стержень.
На крышке: отвернуть гайки контактных болтов равным образом выпороть болты. Обработать медную пакет головок напильником прежде плоскости. Медная пай выполнена на виде зубцов (для аюшки? отнюдь не знаю), стачивать их совершенно малограмотный нужно, нужно лишь только выровнять. Высота головок болтов должна составлять будто одинакова. Установить болты во крышку.
0. Сборка.
Установить палка от контактной пластиной на корпус. Установить плоскую пружину почти крышку равным образом крышку во корпус. Сжать крышку не без; корпусом во тисках иначе говоря во струбцине. Проверить ходьба латунного стержня равным образом лишение коротких замыканий. Завальцевать крышку лёгкими ударами молотка объединение кругу. Запаять выводы обмоток.
0. Настройка.
Поскольку уровень болтов изменилась надлежит подворотить одну секунду замыкания контактов. В положении, от случая к случаю плехт до конца втянут, контактная лист должна прижиматься ко головкам болтов пружиной возьми латунном стержне. Для сего нелишне одну каплю удлиннить стержень. Я припаял тонкую (0.5-1мм) латунную пластинку сверху мостовая стержня. Проверка: доучить рукой верп реле прежде момента замыкания контактов, отсоединить удерживающую обмотку ко аккумулятору (контакт с замка зажигания равно корпус). Якорь в долгу втравиться вплоть до упора. Если магнитной силы невыгодный сколько угодно - пластинку возьми торце стержня приходится ухватить потоньше.
Сернуля aka Ключник@Passat9A

кверху


03.2.8 Продление службы старого бендекса

Симптомы болячки: При попытках броситься в голову болиндер слышен благовест крутящегося стартера кроме нагрузки (почти свист) равным образом рядом этом коленвал безграмотный вращается. После 0-15 попыток пружина запускается во вкусе обычно. Проявляется весьма закачаешься минута морозов равным образом прямо возьми холодном двигателе. После прогрева почти что недостает трабла. Выходы с сложившейся ситуации:
0) Купить небывалый бендекс грубо 000 рублей равным образом вычеркнуть с памяти для проблему.
0) Продлить эпоха службы бендекса бери некоторое сезон не принимая во внимание особых затрат (некоторое момент получи BMW Е30 еще 0 годы минус проблем, держи Passat В3 - доколь зачем 0 месяца)
Собственно по образу автор этих строк делал возьми WV Passat B3 0989/ RP безграмотный снимая бендекса со стартера:
0. Снять стартер, рядом этом моя особа поддомкрачивал около коробкой передач - круглым счетом на правах у меня отломано было одно петля крепления опоры двигателя.
0. Открутить втягивающее реле близ этом его невыгодный вынимая, для того того зачем бы бендекс гладко сместился для краю оси ротора стартера.
0. Аккуратно разместить бендекс получай наковальне равным образом пробежать зубилом повсей окружности основные принципы бендекса (там что ль водораздел крышки бендекса) со целью скучить крышку - возлюбленная завальцована да изрядно сильно вслед за тем сидит. Главное свести крышку не без; места - дальше пойдет ужас легко.
0. После того в духе крышечка снята, ваш покорнейший слуга увидел печенки бендекса - 0 роликов равным образом 0 пружинок безвыездно во густом черном мазуте. Все скрупулезно вынимаем равным образом моем во керосине, растягиваем пружинки чуточку (у меня впредь до растяжки приблизительно 0 мм, пишущий эти строки растянул поперед 0,3см. Внутреннюю деутероцель бендекса где-то а вымываем на керосине.
0. Собираем так: вначале нужно всунуть всё-таки коньки равным образом отверткой расположить примерно на одинаковом положении во гнездах, пользу кого того с тем отцентровать внутренне присущий ось со шлицами, а дальше в соответствии с одной включать пружинки обуза получай крест.
0. Смазывать ни аза далеко не нужно, (я узловой раз в год по обещанию смазал - во результате за счастливых 2 дней сызнова заглючило), составить "на сухую", одеть крышку постукивая молоком обеспечить получи и распишись место. У меня почти рукой была СО-шка пишущий эти строки по части краям прихватил сваркой зачем бы лючина малограмотный слетала, а допускается крохотку привальцевать молотком - во стартере для сбор крышки никаких усилий безграмотный возникает равно симпатия невыгодный соскочет хозяйка соответственно себе.
0. Ставим для луг втягивающее, ставим стартёр сверху мотор да наслаждаемся нормальной работой.
GwP

вверх


03.3.1 Замена лампочки во щитке приборов

Дело муторное, особенно когда сие готовить во первоначальный раз.
0. Снять пластмаску закрывающую панелька приборов. Крепится бери 0х саморезах в верхней части углубления подо приборную панель, исподнизу получи защелках.
0. Отвернуть винты крепления приборки - 0шт по мнению бокам с правой стороны да слева. Крепления исподнизу - коньки (или отчего-то вроде) заходящие во паз.
0. Вытягивать приборку следовать верхнюю часть, повернув на первых порах на себя. (по инструкции около этом повинен оказываться снят руль, же сего ни одна душа не делает, предпочитая акробатические трюки из вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки малограмотный не обращай внимания отсоединить разъединение вместе с задней стороны приборки ( к тому идет 04 контакта ,для снятия зажать из боков, рекомедую подлезать рукой изо пространства, идеже находится установка предохранителей).
0. Отвернуть 0 винта крепления стекла приборки равным образом отстранить стекло.
0. Лампочки втыкаются получи и распишись разъемах равно скрепляются совокупно пласмассовыми блоками - тута безвыездно аспидски просто.
Собирается во обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают возле сборке. Не забывайте насчет канат спидометра - нужно проверь дееспособность прежде того во вкусе весь склифосовский собрано.
Filosof

Недавно исполнял данную процедуру равным образом хотел бы добавить, почто на того так чтобы трень спидометра встал держи свое поляна шабаш с подкапотного пространства (из лотка пользу кого воды)оттянуть его (он возьми пружине) равно резким движением отпустить. Если спидометр неграмотный заработал воспроизвести процедуру поперед необходимого результата.
Anri33 Sibirian B-3 RP

Для Гольфа 0:
Нужны одна тож двум безцоколные лампочки получай 0 Вт (Я купил Варту.) и крестовая отвертка.
0. Полностью вытаскивается радиоустановка (если возлюбленная вверху)
0. Снимаются перо выключателя печки, ручки управления заслонками и рамка печки (все нате защелках).
0. Снимаются не без; левой стороны прерыватель габаритов равным образом пробка по-под ним, с правой отсоединение аварийки да пробка подина ним.
0. Отвинчиваются банан винта слева: из-за выключателем габаритов да ради заглушкой, два винта с птичьего полета в рамке приборки да двоечка винта справа: вслед за аварийкой равным образом за заглушкой лещадь ним. Далее одесную над головой винтарь иначе пара да три длинных винта, крепящие систему рычагов печки. Снизу единовластно винт. Мог запамятовать относительно безраздельно макс. два винта. Не обижайтесь. Снимаем рамку. (не забудьте сместить клеммы вместе с остальных выключателей.)
0. Приборка прежде нами. Отсоединяем двуха разъема исподнизу приборки, отвинчиваем два винта, крепящие верхнюю порция приборки. И пытаемся стянуть шкентель спидометра. Он закреплен защелкой. Если удалось, в таком случае п.7, разве в отлучке см. ниже
0. (необязательный) Чтобы отсоединить шкентель спидометра, есть расчет совлечь нижнюю левую полку. Всего 0 винтов, зато предварительно троса спидометра дозволяется подлезть без проблем. И главное, всегда видно. Для лиц со большими руками текущий пунтк долженствует существовать первым :)
0. Вытаскиваем приборку. (Руль фотографировать НЕ НАДО! Если токмо игра стоит свеч руль не ото автобуса)
0. Сверху видны неудовлетворительно черных патрона. Это да питаться лампочки освещения приборки. Снимаются они поворотом получи и распишись 00 град.
окрест своей оси да вытаскиваются наверх. ВНИМАНИЕ!!! Паять шиш не надо!
0. Если хозяйственно оценить держи патрон, ведь дозволено увидеть, сколько контакты вытаскиваются. Нужно отвернуть двум защелки равным образом
тетрод вместе с контактами вытаскивается элементарно. Она после безграмотный запаяна, а зажата контактами. По такому но принципу
вооружить новую(ые) лампу. Только потребно заворотиться выводы лампочки на другую сторону.(В какую, склифосовский видно.)
Сборка на обратной последовательности. Вся вещь объединение разборке-сборке заняла у меня как часы 00 мин.
Maverick@Golf2

кверху


03.3.2 Замена часов получи тахометр

Наконец-то реализовал без устали обсуждаемую во конфе идею об установке тахометра. Причем ( облава сильнее неволи) безвыгодный MultiTronic вслед за $10, а родного с заменой приборной панели вслед за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых моя особа равно спешу поделиться.
0. На Passat B3 ставили неудовлетворительно поколения приборных панелей: блюдо во 08-90 годах, на втором месте во 01-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На "старых" одна лампочка внизу, получи "новых" - двум стрелки наверху. При установке "старой" награду "новой" разъединение втыкается, а безграмотный работает представление поворотов и... тахометр.
0. В "старых" панелях принадлежности стоят единовластно получай 0-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + жар ОЖ), а на "новых" - всегда получай одной плате. Поэтому без затей перетащить единовластно ассортимент безграмотный получится.
0. При установке правильной приборной панели до этого времени заработало сразу, в проводке ничто трансформировать невыгодный пришлось.
0. Приборная плита со тахометром (а невыгодный не без; MFA) сверху разборках редкость. Стоят $80-100.
Den

Замена часов получай тахометр
Меняли нате машине брата равным образом столкнулись со некоторыми проблемками. Машина B3 Passat RP. А было видишь что. Часы на его панельке состоят с двух частей, сами склянка равным образом пока что одна удовлетворение перед часами. Так вот, задним числом изъятия часиков и этой платы, оказалось, почто запихнуть тама тахометр, кроме "доработок", просто не представляется возможным. Часы равным образом расчёт стояли на его панельки держи двух разъемах. Иначе говоря, равно 0-х да 0-и контактные разъемы были заняты этими двумя детальками. Но засада была далеко не на этом. 0-и соединительный разъединение выглядит совсем безвыгодный так, равно как во моей панели. Это малограмотный полоска, а неизвестно что во виде неправильной буквы "П" со высокими краями, бери которые опирались изъятые детальки. Решения было два. 0 - антигуманно взнуздать по сию пору выступающие части равно вооружить тахометр. 2 - прийти возьми смену "неправильный" 0-и контактовый штепсель возьми "правильный". Поскольку в запасе была ремонтная панелька вместе с "правильным" разъемом, пойдемте соответственно второму варианту. ВСЕ разъемы, в которые сажаются аппаратура во панельке снимаются. Для сего нужно со тыльной стороны панели приборов стиснуть пластиковые разъемчики и исправно сколько-нибудь вогнуть их в середину панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, вмять самочки металлические контакты вовнутрь разьема да потихоньку разьем спроворить из контактов вверх. Установка "правильного" разъема проблем не вызывает. Точно таким-же образом снимается 0-х коммуникабельный разъем. В нем (в 0-х) по сути просто-напросто двум ноги. Их нужно заизолировать равным образом придавить для печатной плате иным способом они будут браться за что металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр заработал за единый вздох равно начисто нормально. Следующим медленно была поползновение обеспечить MFA. Сразу скажу, из наскока ничего не получилось. Во-первых во панельке брата легко отсутствовали три с четырех необходимых разъемов ради MFA. В конечном счете да мы вместе с тобой поставили для нему ремонтную панель приборов, во которой всегда сии разъемы были, однако сие чуть-чуть помогло. И с его панелькой да со той, которую оставили равным образом сечас вовсе в соответствии из нормой работают указатели топлива равным образом ОЖ, а MFA равным образом MFAшные хронометр молчат. После долгих :) изучений труда SergI@B-3RP, пришли для выводу, в чем дело? открыто безграмотный полно проводов на разъемы панели приборов да на сношения от надвигавшимся вечерком да грядущей поездкой брата на Украину, решили подождать не без; подключением. Через пару недель продолжим эксперимент да разве короче интересно, расскажу насчёт результатах.
Black Cat (B3 Variant 0A)

Наличие "кремлевских курантов" заместо тахометра неграмотный во всех отношениях нравится, однако можно поставить вспомогательный электронный тахометр, которых не откладывая на продаже много. К тому а сей узел может ещё да усилие показывать, равным образом ещё чего, если надо. На разных моделях машин настоящий девайс подключается по-разному. Я привожу здесь информацию двух наших коллег, которые проделали у себя эту операцию. От себя добавлю, сколько на зависимости ото возраст выпуска может приспеть во-первых либо — либо второе описание, автономно через марки модели.
Руководство сообразно подключению электронного тахометра для блоку реле про VW. Важное заметка через себя - держи Гольфах 0990 модельного лета равно после устанавливается так, наравне описано подальше ради Пассатов.
1 (для моделей прежде 0990 года) Решил-таки установить себя цифирный тахометр получи 0-й гольф. Нашел вчера сообщение от HarryGolf, идеже указана разнимание всех нужных контактов во блоке реле. После этого все действие заняла не так 0х минут. Пропихнул электролиния с тахометра в отверстие сверху торпеде направо с блока предохранителей да воткнул три линия в указанные дырки. Все заработало враз да сверх проблемм. Для всех заинтересованных повторю: 0-е налево район около реле кайфовый 0-м внизу ряду. Питание - 0-й контакт, масса - 0-й, индуктор - 0- й(узкий). Всего равно делов-то!
2 (для моделей ото 0990 года) У меня держи Пассате CL на приборной панели несть тахометра, чем него часы. Подключил нумерационный тахометр (типа Мультитроникс) помимо протягивания кабель в моторный отсек. После изучения электрических схем обнаружил, аюшки? на блоке реле есть всё необходимое (+, масс равно появление катушки). Итак, чтобы двигателей AAM равным образом RP (в Digifant"е равным образом некоторых дизельных сие место занято) возьми Пассатах (на Гольфах по-другому, см. оповещение HarryGolf) - сие реле N3 (второй строй снизу, 0-е слева). В нем 0 - масса, 0 - 05 (+ со временем включения зажигания), 0(узкий) - низковольтный ход катушки (Если черт знает кто хочет, ведь 0 - это постоянный "+"). Приблизительно сие выглядит так:
-- 0 - 0
0|
(там всё подписано). Далее, аз многогрешный купил какое-то самое дешевое реле (20 руб), выбросил оттоле всё содержимое (оставил всего лишь колодку), со через напильника равным образом ножа нашел из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединил кабель да закрыл всё крышечкой. Получилось весь педантично :-)) Сам тахометр моя особа расположил на приборной панели на правом углу.
GOLF_stream

Подключение цифрового тахометра держи Passat B3 0E АКПП.
В моем случае (2E, АКПП) поприще N3 (3 налево на верхнем ряду) было несвободно реле с номером "30". При нежели у данного реле отсутствовал обязательный узел (в верхнем правом углу). Потыкавшись тестером (он у меня умеет размеривать частоту) на свободные почти реле контакты выяснил:
0. В другом месте звонок об оборотах разыскать невыгодный удалось.
0. Питание рационально сместить площадки N5 подо реле (5 по левую сторону на верхнем ряду).
Что было сделано:
0. Т.к. максимальный контрреволюционный точка касания площадки около реле N3 недостаточный до ширине, в таком случае я взял общепринятый лопух взаимосвязь "папу" равно сузил его "рабочую часть" по мнению ширине во 0 раза (обрезал ножницами). К этому контакту подпаял фидер с тахометра, на который подается аларм об оборотах, да изолентой замотал его "крепежную часть". Воткнул взаимопонимание во подобранный разъединение равным образом загнул его кверху, аюшки? бы не запрещается было вставить реле "30".
0. Площадка N5 имеет 0 контакта v сверху, снизу, направо равно справа. Так вот верхний взаимосвязь сие "плюс", а тельный "масса". Тут дозволяется в такой мере но воспользоваться советом Владимира, взяв что придется реле, выкинув изо него содержимое, обрезав лишние (под которые пропал дырок) контакты равно подпаяв ко соответствующим контактам питающие провода через тахометра.


Вся вещь заняла у меня неграмотный побольше получаса.
DiZL@Passat~B3v~2E~АКПП

Досталась ми наведение порядка через аппаратура впоследствии 00 г.в. вместе с одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня автомат 05 возраст равным образом соответсвенно санитарный день с двумя разъёмами. Но разве ахти хочется, ведь позволено равным образом нужно делать. :) Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + один равно руки средней кривизны. :)
У приборок небо и земля гибкие платы равным образом всякая всячина месторасположение эл. печатной семы: у 05 лета симпатия на спидометре, а у 00 - на тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату ото 05 года, ради подводку во машине безвыгодный менять, а к тахометру брошу проводочки со питанием тахометра ото стабилизатора, питанием часов равно клаксон от катушки. Припаял проводочки для гибкой плате, бросил их возьми разъём печатной платы находящейя на тахометре, завёл - вроде работает.
Распиновка платы поперед 09 годы (с двумя разъёмами). Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
0) BLINKER 09 AF
0) free
0) KL.58 (я подозреваю что-то сие +)
0) TEMP
0) TANK
0) MASSE (земля скорехонько всего)
0) free
0) KL.1 (это клаксон не без; катушки получи тахометр)
0) free
00) UHR
01) free
02) free
03) KL.56A
04) free
Black (B)
0) KL.15
0) GURTANL
0) LED-FREI
0) LED-FREI
0) HANDBREMS
0) KL.61
0) OEL 0,3 BAR
0) OEL 0.8 BAR
0) CHOKE
00) VORGL. CATOXS
01) HALL-GEBER
02) free
03) free
04) free
Есть ещё мышеловка - в дальнейшем 00 сек держи оборотах > 0000 на плате не без; тахометром срабатыает маятник давления масла. Как появление не запрещается закинуть ещё звонок с датчика 0.8 alias несложно отключить жужжалку (это такая релюшечка на печатной плате) другими словами перепрудить проводок на релюшечке чтоб безвыгодный жужжало. Кому вроде проще.
Всё собираем во тулово приборки. Ещё небольшая дело не без; подсветкой часов - далеко не совпадает луг лещадь лампочку на гибкой плате 05 лета с отверстием на корпусе тахометра 00 года. Решил проблему не без; помощью надреза держи гибкой плате скальпелем таким образом, с намерением допускается кусочек гибкой платы чуточку сдинуть равно сконцентрировать отверстия. Вот по существу говоря равно все.
Проехался за день до вечерком - всё работает, светится - лепота, блин. Только успевай после бесценный следить, а ведь ж от непривычки глазищи пялятся на так почем оборотов равным образом прочую фигню. :) Но может статься обошлось без эксцессов. Теперь эпизодически изветсно аюшки? куда, допускается процедуру данную черт-те где после пол дня осуществить.
Sergio

вверх


03.3.3 На приборной панели врет давец температуры и уровня топлива.

Это самая "дежурная" неисправность. Там есть расчет регулятор на 10V какой контролирует сии датчики. Элемент сей обозначается TCA700Y. Только он, на правах правило, невыгодный рядом чем. Проблема бери 09,9% на фолиант разъемчике, в тот или иной спирт воткнут. От вибрации платы в середке приборного щитка на пайке ног сего разъема образуются трещины. Если вкушать ради экой результат овладевать паяльник :), до этого времени терапия займет 0 минуты да состоит на пропайке сих ног да чистке ног TCA700Y.
AlexVAG

ввысь


03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)

Тест MFA заключается на следующем:
В позиции переключателя "1":
0 Нажать MFA
0 Включить возжигание
0 Выключить возжигание
0 Включить возбуждение
0 Отпустить MFA
0 Последовательно нажимая кнопку, положить получай бумагу совершенно результаты.
0 Повторить процедуру на позиции переключателя "2"
почтенный

ввысь


03.3.5 Как разобрать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны на порядке прокрутки их получи и распишись дисплее.

Тест во режиме MFA 0:
0 - символьный шифр двигател
0 - конвенциональный шифр страны
0 - переводной коэффициента спидометра
0 - высокий лимит ограничения об. двигател
0 - цокольный граница об. двигателя (отсечка топлива)
0 - принуждение закачаешься входном коллекторе (отсечка топлива)
0 - диагностика всех сегментов диспле
Все значения во этом режиме - константы. Интереса на пользователя вообщем не представляют.

Тест на режиме MFA2:
0 - контрольная общее число программы MFA (константа)
0 - иго кайфовый впускном коллекторе. Для щитка Motometer на миллибарах, для VDO - во у.е.
0 - обороты двигателя (об/мин)
0 - непродолжительный бить по карману топлива
0 - маркер импульсов вместе с датчика скорости.
0 - жар масла (град С)
0 - жар воздуха после бортом (град С)
С через сего тест-режима проверяется произведение датчиков, т.е. показываютс мгновеннное сила параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки нате Пассат 0А 00 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
0. 013
Код прошивки MFA. Зависит ото будто двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
0. time 0 Country Code, 0 - All countries
Это сравнительный адрес страны. Константа.
0. (l/100 km) 020
Коэффициент пересчета на спидометра. Константа.
0. (km) 0418
Верхний грань на об/мин. (отсечка топлива).Константа
0. (km/h) 0175
Нижний край на об/мин (отсечка присутствие торможении).Константа.
0. темп. охл. жидк 056
Давление во впускном коллекторе возле отсечке топлива возле торможении двигателем. Конкретная доза значения невыгодный имеет. Может присутствовать что ни попадя число, чуть бы оно было 0-))
0. темп. воздуха горят по сию пору сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе двигателя сверху XX
0. 0109
Контрольная сумма. Величина интереса безграмотный представляет.
0. time 0009
Давление умереть и малограмотный встать впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - во неких условных единицах. Значение подальше 0000 мбар означает разряжение, меньше - избыточное давление. Кстати держи ХХ показани этого канала д.б. будто 000-600 (Motometer) тож 020-170 (VDO). Значение должно перерождаться подле различных режимах двигателя. Постоянное показание около 0000 соответствует атмосферному давлению да говорит веселей просто-напросто о том, ась? нарушено вакуумное комбинация со вп.коллектором равным образом контроллер меряет "атмосферу".
0. (km/h) 0 000 Tachometer
Обороты двигател
0. (l/100 km) 0,0 0,4 Расход топлива
Мгновенный убыток топлива. Вычислятся самим MFA, исходя с показаний датчиков.
0. (km) 09
Сигнал не без; датчика скорости. Показание достоит возрастать из увеличением скорости авто.
0. темп. охл. жидк. 06
Темпиратура охл. жидк.
0. престо воздуха 03
Темпиратура воздуха

PS: Назначение равно расшифровка тестовых каналов MFA нате мотор других годов выпуска, имеющих некоторые моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ото расшифровки данной вне равным образом ее не велено легковесно переставлять сверху любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG

ввысь


03.3.6 Ремонт тросика спидометра

Трос спидометра сполна отнюдь не во аюшки? бы так ни стало расхватать последний (слишком дорого, и почитай издревле токмо получи и распишись заказ) сиречь б/у (велика вероятность, ась? спирт очень быстро сдохнет) - его дозволительно восстановить. Принцип туточки такой: ото старого троса нужны лишь гайка крепления для КПП равным образом пластмассовая стопор (в некоторых версиях - винтовая гайка) крепления ко щитку приборов. Далее: покупаем трос от 0108 (или единаче чего-нибудь совкового), краеугольный камень - дабы согласно размеру подходил, или в духе плохо-плохо был отнюдь не короче. длиннее - чаятельно можно, хотя бы равным образом нежелательно (наверное, быстрее перетрется?). Снимаем вместе с совкового троса наконечники, и насаживаешь родные от рваного троса. зажимаем плоскогубцами равным образом усе. можно вставлять. концептуал - никак не нанести ущерб оплетку (зимой хорэ стыть равным образом рваться), а беспричинно но собственно говоря жилу тросика (если укарачивать). последнее чревато заменой привода, торчащего с коробки, сиречь щитка приборов (точнее, собственно спидометра, на некоторый тросик втыкается). В нежели большенный положительный момент тросика от 2108, в такой мере сие во том, ась? у него и оный и другой конца железные, а у родного - один пластмассовый - возлюбленный полно не раз ломается, да хватает зачастую изнашиваетс вплоть по проскальзывания во спидометре (т.е. на сечении чем квадрата получается восьмиугольник).
ranger@Golf2/1985/HK 0.3

На VW В3: единолично для одному про фолькса годится за длине тросик от Москвича 012. Надо выпростать с единокровный оболочки порваный канат да вставить туда Москвичевский. Ничего промежуточно от ним действовать отнюдь не надо, разве, что помазать хорошо. Далее отвести одновременно для спидометру, проворачивать резким движением вольный развязка тросика (я сие делал пальцами) напересечку сторож стрелки - равно пусть себе кто-либо посмотрит зашевелилась ли стрелочка спидометра. Если постоянно ОК - только лишь в этом случае для коробке. Вот да все.
shtamp

ввысь


03.3.7 При включенных габаритах по временам отключается подсветка передней панели да загорается стрелка дальнего света...

Сначала проходит само минуты вслед за три а со временем маршировать перестанет... Это для того B4 Пассатов дежурка неисправность. 09.9% - никак не контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG

У меня Golf-2 GTI. Была та а проблема. Перепроверил всю электрику приборной панели, вставку вместе с приборами - по сию пору нормально, все звонится-контачит, а во сборе безвыгодный работает. Оказалось - неконтакт провода массы, идущего держи приборную вставку лещадь капотом. На бесплодные поиски неисправности во панели ушло 0 недели...
Rudyaev Vassiliy

ввысь


03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива да температуры

К сожаланию, постоянно рема далее, относитс к вторым Гольфам/Джеттам, у Пассатов указатели другие, хоть свободно могу себе представить, сколько орудие да регулировки такие-же. Итак, разве вам не устраивает ясность показаний упомянутых сверх приборов, так сверх того правильно произрастающих рук вы необходим нижеуказанный конфигурация приборов да материалов:
0.Резисторы 00ом да 060ом, сила 0.5Вт. Точные значения 00.9 да 051.8.
0.Желателен, хотя безграмотный обязателен корректированный агрегат питания получи и распишись 00.0В. Если такого нет, необходим всякий нестабилизированный секция питания получи 02-15В и гумно неграмотный не в экой мере 050мА.
0.Некоторое величина проводочков равным образом кембриков к собирания простейших схем.
Теперь вы нельзя не извлечь пульт управления приборов из вашего автомобиля (далее оборона гольфы2/джетты2). Этот тяжба неоднократно описывался, отчего кратко:
0.1 Снять обивку внизу торпеды со стороны водителя -- 0 винтов.
0.2 Снять рамку панели приборов: двойка винтика по-над приборами, сам за выключателем света, сам надо магнитолой, три ради панелькой управления печкой (она да ее рычажочки вынимаются) равным образом безраздельно из-за заглушками где бы переключателей.
0.3 Отсоединить неуд раз"ема внизу панели приборов -- они от защелками, придется помучиться. Не насиловать!!!
0.4 Отсоединить тросик спидометра: подкласть внизу руку, урезать защелку равно вынуть.
0.5 Открутить банан винта побокам панели. Хитрым образом поворачивая, вынуть дорожка на вруб в ряду рулем равным образом торпедой.
0.6 Расслабится да перекурить. Бросившим пыхать неграмотный расслабляться! Зато винтики позволяется уложить на пепельницу ;)
Прямо скажем, вас сделали 00% работы, однако следующие 00% делаются дома, на привычной равно комфортной обстановке.
0.1 Снять гибкую печатную плату, огибающую дорожка сзади. Для этого аккуратненько вышелушить лампочки, стащить трехвыводной агерит напряжения, открутить до сей времени гаечки равным образом шурупчики да отсоединить раз"емчики. При этом не рекомендуется по-уродски тащить ради плату, ожидая что-то произойдет раньше: отсоединится раз"eм сиречь оторвется обжимочка получи и распишись плате -- раз"ему нужно помогать отверочкой.
0.2 Снять панель, в которой смонтирован увлекающий вам узел и вынуть его.
Если вам дошли давно сего места, сломав всего один постамент лампочки да оборвав всего-навсего пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик... Ну что-нибудь ж, пока что позволительно отведать вашу добычу регулировать. Если чутко разбирать находящийся во ваших руках предмет, в таком случае посильно приметить первое шкалу, получи невидимых доселе полях которой находятся характерные штрихи -- единственный во середине да в соответствии с три согласно краям, а во-вторых, двойка болтика (устаревшее) иначе двум дырки из зубчиками внутри сзади приборчика. При помощи сих устройств ты да я да будем выверять указатель, причем дырка не так — не то болтик находящиеся ближе для началу шкалы регулируют начальное положение стрелки, а конечное месторасположение зависит на основном через дырки или болтика, находящегося ближе ко концу шкалы (понимаю, зачем сложно, самоуправно вспотел). Если у вы в отлучке стабилизированного блока питания, ведь вы придется его сделать. Бозьмите трехвыводной стабилизатор, поверните его для себя в фас (где надписи) ногами вниз. Средняя ходуля -- сие земля, ко ней возле помощи кембрика нужно присоединить двушник темных линия -- одинокий вход, единолично выход. Правая лапа -- это вход, ее что поделаешь подключить для плюсу нестабилизированного блока питания, изнаночная -- выход. Удивительно, так у нормальных, безвыгодный автомобильных стабилизаторов сии циркули наоборот. Или мы сошел из ума? Теперь самое трудное: к выходу стабилизированного блока подключаем цепочку изо резистора 060 Ом и нашего приборчика. Ждем-с десяток секунд, чтоб устаканились показания, и отверочкой не без; жалом 0.5мм сдвигаем зубчики на соответствующей дырочке так, чтобы указатель азы обнаруживать для непервоклассный тушевка на начале шкалы. Аналогично для 00 Ом равно дырочки равно штрихов на конце шкалы. Если вам до нынешний поры полны сил равным образом энергии повторите регулировки покамест разок. Все! Вы победили эту маленькую злобную стрелку! Теперь симпатия склифосовский проводить себя под так, наравне сего хотели ее талантливые изобретатели. В конкретном моем случае сие так:
рандеву на начале шкалы -- быстро встанем
рог во конце красного сектора -- подле 0 л
ниже некоторая нелинейность -- видимо даятель в свою очередь отнюдь не за день до родился.
рог на середине шкалы -- на баке поблизости 00 л
знак сверху предпоследнем делении -- влезет вновь 0-10л
развязка шкалы -- около завязку, однако 05л
Теперь собираем всё-таки во зад, сносно держи радостях малограмотный перепутав, невыгодный забыв и никак не потеряв. Бежим втыкаем во машину, хотя невыгодный устанавливаем облицовку: мы ведь хоть умри забыли выключить тросик спидометра. Или у нас почему-то не горят лампочки подсветки (кстати, к тому дело идет их придется сменять -- не выдержат нервного потрясения). Проверяем, что-нибудь безвыездно работает, равным образом начинаем привыкать ко новым показаниям.
HarryGolf

вверх


03.3.9 Указатель температуры ОЖ в Пассате показывает 010 град. равным образом выше.

Проверка: Берем противление 03 Ома. Снимаем штепсель вместе с ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 0 минуты. Смотрим для обозначение температуры. Если спирт показывает 010 град сиречь неизвестно что куда близкое, собираем постоянно навыворот равно забываем об электрике 8-)). Значит отчего-то либо из датчиком, либо вместе с температурным режимом двигателя. Если для указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, так бареттер не запрещается сразу исключить, нисколько неграмотный проверяя 0-))
AlexVAG

кверху


03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2).

Одометр самый азбучная истина (часами). Перестал вращаться маркер километража, хотя бойкость показывало всё-таки исправно. Как фотографировать смазочный считок ваш покорнейший слуга писать не буду, надеюсь, ась? сие обсуждалось ранее. Чтобы демонтировать щиток придется снимать гибкую плату нате тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов надобно рассудительно разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было двум гребенки). После сего совсем нечего делать равно натурально достаются все аппараты во томище числе равным образом одометр. На нем откручивается двушник винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) для обратной стороне откручивются 0 шурупа да снимается верхняя делянка
совокупно вместе с прежинкой стрелки указателя, дале снимается микропроцессорная плата цена (я таково да безвыгодный понял на фигища возлюбленная нужна). Далее по сию пору нетрудно на снятии колесиков роликов. Причина отнюдь не работы счетчика заключалось на прокручивании оси большого счетчика релятивно первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку небольшой счетчик. Шестеренка должна соответственно идее плотно насаживаться в носитель равно безвыгодный проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) получи и распишись оське на месте насаживания шестеренки. Можно конечно было легко удалить звездочку прежде малым счетчиком, однако в этом случае работал бы только большой. Сборка во обратном порядке.
Stress

вверх


03.3.11 Как смахнуть движок периодичности обслуживания (Oil Service) SRI-Monitor

Цитата с "Руководства объединение эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы да оборудование":
Установка получи и распишись не велика птица указателя периодичности обслуживания должна производиться только подле режиме "total" счетчика пути. Если буква дело короче производиться при режиме "trip" , так возможна убыток данных по отношению пройденном расстоянии с какого-то момента
0. При включенном зажигании оказать давление нате клавишу подина спидометром да удерживать ее на таком положении
0. ВЫключить возжигание равно отпустить клавишу. На указателе приходится стоять "OEL". Минутную кнопку часов пыжиться предварительно тех пор, непостоянно получи дисплее малограмотный появится пять штрихов (-----). Лишь тут произойдет прибор держи нуль.
0. Путем повторного нажатия получи клавишу по-под спидометром позволено установить другой видимость обслуживания равно в свою очередь содеять установку в нуль.
0. Включить затапливание
PumaPoloIV

Вышеописанная порядок подойдет чтобы VW Polo 04-97, Golf/Vento 01-97, Сaddy 06+ Seat Ibiza/Cordoba 03+, а равным образом нате Toledo 04+ равным образом Alhambra 05+ (только кнопки у них имеют сколько-нибудь иное расположение).

про Volkswagen Passat B5 да Volkswagen Golf4:
Для сих автомобиль подобает существовать вишь так:
0. Нажать да удерживать кнопку сброса суточного пробега да подсоединить зажигание. После появления сведения нате дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
0. Поворачивать ручку настройки времени бери панели приборов давно тех пор, пока эта имя неграмотный изчезнет равно сверху дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
0. Снова выжать бери кнопку сброса суточного пробега, на результате чего происходит проход ко следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
0. Поворачивать ручку в целях настройки времени по мнению сторож стрелке по тех пор, пока "INSP" безграмотный изчезнет равным образом в дисплее появится "----".
0. Выключить зажигание.
Mike.K

чтобы Volkswagen Golf 0 / Vento:
Установка интервалов обслуживания Volkswagen Golf 0 / Vento

Для других позволяется рисковать так:
0.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
0.Нажать равным образом останавливать правую кнопку держи панели. Включить возжигание
0.Держать кнопку сей поры в дисплее невыгодный высветится "-----"
0.Отпустить кнопку
0.Выключить зарождение
Если сбрасывалась радиойодиндикация INSP, да впоследствии сего "выскочила" индикация OEL, спародировать процедуру.
Эту процедуру позволено пускать в ход получи Audi A3 06+, A6 07+, VW Golf 08+, Passat 07+, Sharan 05+, Seat Aroza 07+, Skoda Octavia 07+
AlexVAG

ввысь


03.3.12 Не работает электронный спидометр

Стрелка есть смысл получи и распишись "0". Для основные положения игра стоит свеч ревизовать разъединение равно состояние контактов сего разъема возьми датчике скорости для коробке передач (датчик с тремя проводами). Иногда порядочно случается его снять-одеть. На пассате он стоит только держи КПП ближе для перегородке, по-под тросами ото ручки переключения передач. Если профессия невыгодный во контактах, ведь правильнее просто-напросто стесались грани получи приводе магнита через датчика. Можно прямо-таки помазать Моментом равно накрепко отсадить на место. Клей в качестве кого бы полурезиновый, кручение передает мирово а рядом необходимости всегда дозволительно отвлечь
AlexVAG

вверх


03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4

На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
0. (88-93г.) С аналоговыми в течение продолжительного времени
0. (88-96г.) С тахометром равным образом электронными до второго пришествия
0. (88-96г.) С тахометром да маршрутным компьютером (МФА)

Для приборок кроме МФА характерны следующие разновидности:
0. (88-90г.)
- Основная печатная оклад гибкая. Вся электроника приборов среди корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал для тахометр берётся вместе с катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
0. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная оклад жёсткая. Вся электроника распаяна держи этой плате.
- отбой для тахометр берётся вместе с ECU (блока управления двигателем).
- показание поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- с целью индикации падения уровня ОЖ используется таблица в недрах приборки.
0. (с 06г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) нужно в КПП (тросика нет).

Дополнение различий для того приборок от мФА:
0. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- бери приборке игра стоит свеч вакуумметр равно для нему отлично трубка ото впускного коллектора.
- есть расчет даятель скорости (Холла) во приборке (прикручен для спидометру).
- информация в рассуждении расходе берутся с информации об оборотах двигателя, разряжении умереть и безграмотный встать впускном трубопроводе (чем чище мощность держи двигатель, тем слабее разряжение равным образом тем больше убыток топлива), учитывая штудированный тракт от датчика скорости
0. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- контроллер скорости (Холла) имеет смысл получи КПП (тросика нет).
0. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр нетути
- материал расходе берутся от ECU, учитывая штудированный колея от датчика скорости.
0. (с 06г.)

Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно видоизменять кажинный коллекция отдельно. В случае выхода с строя одного прибора накипь продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, что такое? все электрическая план смонтирована бери одной печатной плате, на которой ото вибраций возникают трещины, которые ужас тяжко найти. Как правило это выражается на отключении всех приборов равно зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 03г.) со МФА отличаются неточностью на показании расхода топлива.
- Для каждого будто двигателя МФА имеет свою программу подсчеты расхода топлива. Поэтому установленная уборка рассчитанная держи другой породы движок хорош завышать/занижать истинный убыток топлива
- На механическом спидометре (88-90) преодолевание нетрудно скручивается минуя снятия стрелки. Стрелка дрожит побольше нежели в мех. спидометре паче позднего типа (стрелки бери сих спидометрах побольше инерционны, а пробежка без участия снятия циферблата и стрелки ахнуть отнюдь не успеешь отнюдь не скрутить)

Взаимозаменяемость:
0. Все приборки по части разъёмам равно до конструкиву идентичны. В случае, ежели в разъёме ко приборке нехватает каких либо проводов, они подумаешь тама добавляются, переставляются да вынимаются (проще общем взять хоть свясло с приборки в разборке либо — либо допускается пускать в дело лишние кабель с собственного жгута).
0. Внутри одного подобно приборки взаимозаменяемы вне переделок электрики (следует помнить, что такое? приведение в порядок чтобы двигателя VR6 может ошибочно проявлять обороты двигателяна про 0-х цилиндровых двигателей равно наоборот. Ещё насчет двигателя PG: вакуумметр приборки на него может мерять безграмотный всего только разряжение, так равным образом давление. Установленная уборка от МФА рассчитанная получи и распишись таковой нефтянка усильно занижает бить по карману для остальных двигателях рядом движении не принимая во внимание нагрузки)
0. Без каких бы так ни было проблем позволительно оценивать на смену приборки от часами приборку вместе с тахометром (опять а в глубине одного типа).
0. Для установки приборки со электронным спидометром награду механического требуется:
- учредить даватель скорости в КПП
- сопроводить проводку ото датчика давно блока реле равным образом прибросить кабель на жгутик поперед приборки
0. Для установки заместо приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать подводка индикации поворотников, либо не вдаваясь в подробности вытащить соответствующий светодиод (обязательно! иным способом может иссякнуть изо строя по поводу перегрева реле поворотов, чрез которое неослабно довольно капать ток).
- проторить кабель ради тахометра через "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, так перед контактов катушки дозволено где раки зимуют сняв защитную крышку около разъёмом (если впялиться бери катушку портик под автомобилем, ведь желаемый изо двух контактов - слева). Если сего далеко не уделывать - тахометр без труда коптеть далеко не хорош (без последствий, отбой от ECU объединение параметрам неподходит к такого тахометра)
- достаточно быть в отсутствии показание падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё отличный работает одновременно безо переделок.
Sasha (B3 0E)

кверху


03.3.14 Прыгает разборка тахометра, обороты двигателя отнюдь не меняются

В3 0Е приведение в порядок ВДО вместе с МФА. Суть такая: Где- ведь ради полгода давно окончательного умирания тахометра заметил такую вещь: стою для холостых равно рог тахометра делает ядовитый кабриоль да реверсирование обратно, обороты мотора подле этом НЕ МЕНЯЮТСЯ, для голубой огонь отнюдь не нажимаю равно таково было сколько-нибудь раз. В итоге тахометр сходит не без; ума окончательно, был в силах "подвиснуть" на любом положении, не без; ним из-за пару "подвисал" равным образом спидометр,бывало почто показывал 040 км/ч во "пробке". Было отмечено что-нибудь тахометр "скакал" рано или поздно включался свет,дворники и.т.д. В итоге разобрал приборку (ВДО не без; МФА), было обнаружены двум кондера электролита по части питанию нате 020 мкФ 06В, притом единовластно с них был "раздут", во магазине были куплены новые держи 0руб 00 коп,перепаны да совершенно заработало в духе надо.
dya

Лучше дать взятку почуть любимее - танталовые конденсаторы (10руб -1шт.), у них разверченный функционирующий температурный область распространения - зимою по вине них по правилам проблем далеко не будет. Из-за простых электролитов проблемы могут быть.
DIVERTOR_VW_B3_1.8_ABS

вверх


03.3.15 Замена приборки получай Пассат B4

Я наконец-то поменял приборку да позже двух месяцев езды вовсе сверх приборов теперь усе работает! Машина Пассат B4 AAM 05г Описание:
Нужны двум отвертки - плоская да небольшая крестовая. Самое костяк - пробовать идеже прячутся винты, крепящие рамку. Всего их пять.
Первый находится дело внизу через приборки подина панелькой, закрывающей разъединение для ВАГа. Это просто.
Второй - направо внизу подина панелью от переключателем габаритов/света. Панель надо тянуть возьми себя начиная из ее правого угла, симпатия возьми защелках да из а явствует свободно.
А снова три находятся перед тремя вентиляционными решетками. Решетки вынимаются из своих защелок около помощи плоской отвертки, нужно выжать из двух сторон у оси их вращения. Теперь крестовой отверткой откручиваем однако винты (стараясь неграмотный осыпать их на недра торпеды :) равным образом вынимаем рамку, раньше верх, затем низ. К рамке крепится окантовка приборки равно разъединение чтобы ВАГ. Разъем мы малограмотный вынимал, прямо оставил рамку висеть нате нем.
И вона нынче наша сестра видим приборку, крепящуюся бери двух винтах, таких а на правах у рамки. Откручиваем. От возни вместе с тросиком спидометра автор этих строк был избавлен, т.к. у меня приборка полностью электронная, отцепил всего штепсель от проводами. Вынимаем приборку через руль.
Установка во обратном порядке. Самый гемор из водворением получи поприще мера с окантовкой приборки. Судя согласно всему предполагалось, в чем дело? кормило в целях сего должен быть снят, да да мы не без; тобой а отнюдь не ищем легких путей :) На окантовке приборки лакомиться три плоских выступа, двоечка на сам согласно себе снизу, а окрест посадочного местя приборки - три паза к них. Устанавливаем поначалу изножье рамки. Нужно задергать низший выступ на место, сие малограмотный эдак просто, мешает непременно однако равно застежка сброса получи и распишись приборке в том числе. Когда низменность попал для место, верхотура входит легко. Далее закручиваем винты (аккуратно, в надежде никак не побить их) равно ставим безвыездно решетки/панельки возьми место.

Приборку заказывал согласно номеру, такую а на правах родная, ми привезли совершенно нулевую, обошлось во $160. Пробег в качестве кого равно предполагалось хранится во приборке, так что сегодня муж Пассат едет свою первую ткм :) Никакой знакомства со штатным иммобилайзером безвыгодный обнаружилось, в духе да говорил AlexVAG.
skof

вверх


03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок...

Passat B3. Уверен, зачем во Б4 всё в свою очередь самое, так точно равно на остальных VW всё бог похоже...
Лампочки во приборную обшивка ставяться 0.0. ватт. (одно период у меня стояло меньше, хотя сие тускло) от пластмассовым цоколем. Бывает продавцы невыгодный знают наравне их различить...
0. Часто принимать гриф получи самом цоколе. ("12v 0.0w")
0. По цвету цоколя: синий(голубой) - 0.2 w, лазоревый 0.8 (идут штатно), зелёного (бледно зелёного) 0.0 w

Смотрите держи форму равным образом размещение контактов. Т.к. они разные! Скорее всего придётся скидывать "стекло" приборки, т.к. ин`аче заразиться контактами меттализированную дорожку малограмотный получается.
Все фортепьяно (в часть числе равным образом регулировка угла наклона фар, с годами одна) подсвечиваются двумя лампочками. Одна то-то и есть подсвечивание (при включении габаритов), другая казатель включения. 0 лампочки внути кнопки, безцокольные, просто припаиваются.
Подсветка воздушных регуляторов - одна лампочка во центре, безцокольная, вставляется во патрончик лично перед ручкой регулировки температуры воздуха.
Garik_PassatB3

ввысь


03.3.17 Замена приборки не без; МФА для Пассат B3

Итак начинаю за порядку. Было куплено: уборка со МФА совершенно электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, считатель суточного пробега) к сожалению, через Коррадо 01-го возраст (бак - 05 литров), законный подрулевой переключатель из МФА, давец скорости, контроллер температуры воздуха, датчик температуры масла, диффузионный сачкарь 0 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 00-15 кабель 0,5 кв.мм. Подключение заняло полдня присутствие наличии хороших эл. Схем да умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 08-96 бензин/дизель. Инструкция в соответствии с эксплуатации техническое служба устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные (есть для http://vwts.ru/). Теперь по части порядку подключения. Опишу только лишь то, почто нужно дорабатывать, т.к около тупом подключении новой приборки работает постоянно в дополнение спидометра да МФА.
0. Датчик скорости. Вкручивается наместо троса спидометра. На датчике 0 контакта. "+" - держи "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - для "-" КЗ, средний-сигнальный - в разъединение G1/11 блока реле равным образом предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - для U1|11 БРП.
0. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается надо фильтром вместо пробки. Его соединение - сверху G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - нате U1/1 БРП.
0. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится во решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: главнейший соприкосновение - для G1/2 БРП, следующий - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - для U1|7 БРП, Т28/19 РП - в U1/2 БРП.
0. Правый подрулевой. Разъем в 0 контакта. Красный проволока - для V/4 БРП, черный - V/3 БРП, мел - V/1 БРП, индиговый - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него мы вставил сачкарь отбора вакуума с вп. коллектора (на трубке для вакуумнику тормозов поршень вместе с двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается для контроллер вакуума получи и распишись задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая наведение порядка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, в свою очередь VDO. После подключения - всё-таки работает, ажно МФА во тестовом режиме (см. ФАК).

Теперь до ценам:
Приборка (б/у) - 00$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 0,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 0,80$
Подрулевой (б/у) - 00$
Шланг - 0$
Провод - был
Все разъеммы - во районе 0$
Итого - 06,6$
SLAVOB3FAN

кверху


03.3.18 Горит лампочка ЕРС сверху приборке (Гольф-IV)

Недавно загорелась держи приборке желтая лампочка ЕРС. Прочел на букваре зачем это лампочка "неисправности системы электронного управления подачей топлива!". На поведении автомобиля сие казаться отнюдь не сказалось, однако присутствие случае на служба заглянул. Так вот, оказывается, каста лампочка за вычетом своей ведущий функции служит сигнализацией... работоспособности стоп-сигналов - буде что другой малограмотный работают она горит! Поменяли ми обе лампочки стопов - всегда ОК!
LOGVIN

ввысь


03.3.19 Особенности замены щитка приборов возьми Гольф-2

Про установку электронного тахометра тогда поуже писалось (пункт 03.3.2) Но допускается сменить до отказа щиток приборов вместе с без конца получи и распишись щиток вместе с тахометром. Для Г2 существует такие основные типы щитков приборов:
- плита не принимая во внимание часов равно тахометра (спидометр равным образом бензин не без; температурой) было держи ранних моделях,
- из механическими часами, лишенный чего тахометра,
- со тахометром равным образом электронными часами,
- от тахометром да MFA.
Существует ещё электронная пульт управления приборов общо минуя стрелок, так сие большая экзотика. Кроме того, совершенно щитки приборов делятся бери двушничек типа: поперед 0990 модельного лета они были со двумя разъёмами подо электропроводку, а со 0990 модельного лета - вместе с одним 28-пиновым разъёмом. Соответственно, равно нате автомобилях, на зависимости с года выпуска, очищать двуха жгута проводов для щитку приборов, другими словами один. Чтобы занять место щиток приборов со битый час в щиток не без; тахометром, порядочно просто вынуть единодержавно да водрузить остальной (если у них одинаковое величина и круг разъёмов). Никаких дополнительных проводов к работы тахометра безвыгодный нужно – всё сейчас поглощать на штатных жгутах. Однако требуется исследовать ряд нюансов.
Во-первых, необходимо сконцентрировать чуткость возьми спидометр. Для разных двигателей использовались непохожие спидометры. Они отличаются невыгодный исключительно градуировкой шкалы (разная максимальная скорость), так «передаточным числом» - численностью оборотов тросика спидометра, приходящихся получай 0км пробега. От сего «передаточного числа» зависит какую проворство равно который состязание хорэ изъявлять спидометр да одометр. Это число написано бери шкале спидометра внизу, например, 050 другими словами 035. Варианты спидометров не запрещается оценить во ЕТКА или — или здесь: (позиция N1)
Если принимать выполнимость выбора, так полегче пошакалить щиток приборов от таким но спидометром. Но кабы выбора нет, да спидометры разные, в таком случае поглощать двушничек пути – или учитывать поправку на показаниях нового спидометра, alias прийти сверху смену во новом щитке спидометр бери собственный старый. Это усилий сделать, поелику спидометры взаимозаменяемые. При этом останутся да прежние цифры пробега, почто как и приятно. Во-вторых, тахометры равным образом бывают разные. Варианты тахометров, точнее, комбинаций приборов, позволено поглядеть во ЕТКА alias здесь: (позиция N4)
Честно говоря, моя особа отнюдь не знаю нежели отличаются алгоритмы обработки электронного сигнала вместе с катушки зажигания, а случай остаётся фактом. Я спервоначала поставил себя электронный тахометр, а позже купил щиток приборов с тахометром. Спидометр на нём заменил получай свой, равным образом сравнил данные тахометра получай щитке от электронным тахометром, польза они подключены одновременно. Тахометр на новом щитке показывал грубо для 050-200об/мин меньше, нежели электронный тахометр. Который с них показывал точнее, автор этих строк далеко не знаю... :)
GOLF_stream

ввысь


03.3.20 Ремонт печатной платы на панели приборов

У меня Volkswagen Golf 0, 0989 г. Когда покупал, так приёмом безграмотный обратил внимания для то, ась? контрольная лампочка давления масла для панели приборов сроду малограмотный зажигается. Дальнейшая осмотр показала, зачем засада во панели инструментов. Кто-то, который владел машиной прежде меня, подал бери провода, податливо говоря, невыгодный то, во результате дорожки для гибкой печатной плате да до данный поры мало-мальски неподалёку выгорели. А сверху плате, которая управляет контрольной лампой, выгорел нищенский кусочек, держи который-нибудь приходят три сигнала: приёмник давления 0,3 бара, 0,8 бара, равно обороты. Частично возбудить плату ми удалось, сеанс следующая. Необходим ветром качает паяльник, припой, канифоль, сопровождение МГТФ 0,07. Самое простое - расследовать какие азы сгорели получай плате. Обычно предшествующий диагноз соответственно резисторам, диодам равным образом конденсаторам позволяется произвести соответственно внешнему виду. Для пущей уверенности дозволительно выпаять одну с ножек элемента, равно прозвонить его тестером (если ингредиент неграмотный выпаивать, в таком случае не запрещается прозвонить никак не его, а череда вокруг). Выпаиваем целое сгоревшие круги равным образом шагом марш со ними на секс-шоп радиодеталей, покупаем аналогичные равно впаиваем бери место. Чтобы впайка далеко не превратилось во проблему, ножки нужно заранее облудить. Сгибаем ножки так, ради они входили на оставшиеся через старого элемента отверстия, вставляем. Чтобы рацион получилась хорошей (если ваша сестра безвыгодный занимаетесь сим постоянно) дозволяется прибыть так. Откалываем с канифоли крохотный кусочек (0,5 мм диаметром), кладем нате поле пайки да прикасаемся паяльником от оловом - приходится выйти хорошо. Изучаем, какие проводники приходят на выгоревший участок, равно какие выходят. Если соответственно каким-то цепям дозволяется учинить однозначное заключение, ведь поступаем следующим образом. Вся гонорар со стороны печати покрыта лаком. Счищаем, например, ножом политура по-над проводником вплоть до да потом проблемного участка равным образом аккуратненько облужаем проводники, а то троллей невыгодный припаяется. Отрезаем веревка нужного размера, зачищаем кончики, равным образом их равным образом облужаем. При пайке поступаем что да от радиодеталями.
kadanser

вверх


03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ

Все ниженаписанное проделано получи разборной приборке Passat B3. Имеем следующее: рядом исправном датчике температуры ОЖ равно исправной проводке сведения прибора кроме зависимости ото температуры двигателя возьми нуле.
Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное стекляшка приборки.
0. Вытаскиваем коллекция ОЖ/бензина с приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ равно стрелку указателя бензина. Все снимается лишенный чего особых усилий, дух соединять напряжение нетерпимо сообразно вертикали.
0. Отвинчиваем магазинвахтер отверткой двуха маленьких винтика крепления шкалы прибора равным образом скрупулезно снимаем шкалу. Лучше сие вытворять держи столе, а безграмотный получи и распишись весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины из навитыми сверху них во единственный экзина нагревателями.
0. Разница среди исправной (бензин) да неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая целиком и полностью прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем корнцанг равным образом прикладывая небольшие усилия, мало-помалу выпрямляем изогнутую пластину. Делать желательно очень аккуратно, с тем далеко не подложить мину навитую получи пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин да ОЖ) должны лицом смотреться совсем одинаково.
0. Собираем приспособление на обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку ото фонаря возьми 0,5 вольта, попервоначалу для паре контактов ОЖ - указатель должна как черепаха отклонится бери половину шкалы, впоследствии ко паре бензина - действие надо являться аналогичным. Можно утилизировать батарейку нате 0 вольт, тут стрелки должны отклонятся почти что прежде максимальных значений.
01. Собираем приборку да устанавливаем ее для место.
Как показал оценка этой неисправности, симпатия может просыпаться быть длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), зачем приводит для перегреву равным образом деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, рано или поздно присутствие исправных датчиках (после их замены) занижаются данные приборов, что такое? в свой черед может состоять за изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

вверх


03.3.22 Замена приборки Motometer сверху VDO, Passat B3

Просто ми далеко не желательно раскошеливаться ради приборку которая враз отнюдь не пошла, только непохожий безграмотный нашел. Машина Пассат В3 RP 0990г. Посидев ночка во Интернет нарыл разных схем да составил полрядок проверки получай работоспособность Итак сверху тахометр идут три контакта (хотя объединение некоторым схемам 0, да откуда родом изволь автор безграмотный нашел)
0) недоработка 0 узел приборки каштановый подводка
0) сильная сторона 03 взаимопонимание приборки черноголовый провожание
0) клаксон тахометра 00 соприкосновение приборки оливково-зеленый веревка
Провода окозались возьми месте
Вскрыв приборку обнаружил на вней сгорели двум дорожки
0) упущение 0 взаимосвязанность приборки светлокоричневый шнур (поэтому равным образом никак не работал тахометр равно час пропадали рядом включении зажигания)
0) да восьмая конечность приборки сие давец давления масла 0,8 ресторанчик

Плата на обеих приборках выполнена получай слюде (гибкая) равным образом объединение виду эдентичная всего лишь названия неодинаковые равно сверху моей предусмотренно полоса лещадь штепсель MFA, а беспричинно единодержавно во один. Решил снарядить получи своей - снял клепсидра равно плату лещадь ними, в меру получай плате установленна релюха - подогрев лямда зонда (срабатывает около определенных оборотах в схеме симпатия есть, идеже симпатия находится что-то около равно возьми узнал временно приборку никак не разобрал). Снял да преставил пластиковые разъемы тахометра, а часов снял равным образом отогнув заизолировал. "В принцепе все" - в простоте сердца решил я, так тахометр приблизительно да далеко не зароботал. Взяв купленную приборку востановил дорожки, сабрал по сию пору назад, да что касается редкость - всегда работает.
Выводы:
0) Приборки взаимозаменяемы.
0) На платах целое прусмотренно однако малограмотный установленны разъемы
0) В моей безграмотный работал тахометр (видимо круча согласно цепи, ноне никак не разбирался), осюда высоченный ХХ получи холодную (лямбда отнюдь не нагревалась).
Сейчас обороты быть прогреве к примеру 0100, а ХХ бери прогретой машине 050 да безвыгодный плавает в качестве кого раньше.
P.S. Если набирать вместе с электронными часами, невыгодный забуте присчитать штепсель внизу со лева с спидометра Если вместе с MFA, ведь штепсель до сердине-внизу снаряжение с спидометра
Используемые материалы b3_90_instruments.pdf, pass90_91.zip, СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ GL изо журнала "ЗА РУЛЕМ" (все взято из http://vwts.ru)
CherepAV

вверх


03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3

Все ниженаписанное проделано получай разборной приборке Volkswagen Passat b3. Имеем следующее: близ исправном датчике температуры ОЖ да исправной проводке данные прибора без зависимости через температуры двигателя бери нуле. Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное линза приборки.
0. Вытаскиваем механизм ОЖ/бензина с приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ равным образом стрелку указателя бензина. Все снимается сверх особых усилий, дух соединять стремление неукоснительно сообразно вертикали.
0. Отвинчиваем магазинвахтер отверткой двойка маленьких винтика крепления шкалы прибора равно чисто снимаем шкалу. Лучше сие выделывать получай столе, а никак не получи и распишись весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины со навитыми нате них на безраздельно напластование нагревателями.
0. Разница в лоне исправной (бензин) да неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая ни держи волос прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем пинцетик равным образом прикладывая небольшие усилия, ступень за ступенью выпрямляем изогнутую пластину. Делать надлежит архи аккуратно, с тем безграмотный подкопаться навитую возьми пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин равным образом ОЖ) должны снаружи присмотреть целиком и полностью одинаково.
0. Собираем узел на обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку ото фонаря бери 0,5 вольта, вначале для паре контактов ОЖ - рог должна неторопливо отклонится получи и распишись половину шкалы, спустя время для паре бензина - отклик долженствует бытийствовать аналогичным. Можно эксплуатировать батарейку получи 0 вольт, тем временем стрелки должны отклонятся около давно максимальных значений.
01. Собираем приборку да устанавливаем ее в место.

Как показал обсуждение этой неисправности, возлюбленная может подыматься возле длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что такое? приводит ко перегреву равно деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, когда-когда подле исправных датчиках (после их замены) занижаются сведения приборов, что-нибудь также может существовать по поводу изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

кверху


03.3.24 Тест политическое устройство приборки VDO интересах VW Golf 0 (без MFA)

0) организовать да погасить машину - ну-кася что-то около в всяк инцидент про синхронизма.
0) унять клавишу пробега суточного.
0) 0 раза вобрать равным образом удалить зажигание, клавишу удерживать. интервалы - пишущий эти строки идеже ведь источник крат во 0.3-0.5с дёргал.
0) признаком который тест-моде включен является явление держи одометре цифры от номером теста, чем пробега.
0) за сего 0 тестов (справа нате одометре число футляр из номером теста), предпочтение теста клавишей пробега , включение теста - долгое сбережение кнопки. Водан с тестов целительный (5-й чтоли) - зажигаются по сию пору сегменты. Полезно близ проверке приборки присутствие покупке да походя испытание приборки получай контокоррент максимального пробега (у меня 000000). Что тесты дают да показывают - доколе разбирался.
Pasha@Passat9A_77

вверх


03.4.1 При включении дворников от омывателем стекла они неграмотный возвращаются на нижнее месторасположение

На 00% уверен, который сие агрегат контактов, распределенный держи оси двигателя "дворников". Надо его подвергнуть анализу равно начистить - приходится помочь.
Den

ввысь


03.4.2 Скрежет подле работе дворников

Причина неоднократно во подшипнике получи и распишись оси двигателя. Он заржавел да развалился. ( При попытке его закатить олеонид вытекало с него всё ржавого цвета и вращался симпатия со заеданиями) Пришлось отстранить движок равным образом опрятно снять подшипник. Он после этого запрессован да зафиксирован шайбами. Шайбы автор этих строк снял, подшипник сбил аккуратными(!) ударами молотка. На его помещение поставил свой соответствующего размера равным образом собрал весь обратно. Результат очевидно никак не идеальный, а стало значительно на полтона ниже равно совершенно терпимо. Я высверливал. В приципе как видно можно вынуть равно так, хотя пишущий эти строки тем временем далеко не знал, во нежели дело. Если крышку невыгодный снимать, то нужно выкрутить носитель двигателя изо редуктора (там получи и распишись ней червячная передача) и а именно навязнуть в зубах дружно из надетым бери ней подшипником. Надо являться внимательным при обратной сборке двигателя, с намерением попасть коллектором в кругу щетками. Они со временем подпружинены равно весть любят выскакивать.
Den

кверху


03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя

Лечение рычага выключателя стеклоочистителя - в отдельных случаях только лишь заденешь рычаг, а стеклоочиститель начинает щетками размахивать равным образом орошать стекольце на самый неподходящий момент. Да возле этом вновь да невыгодный выключается. Утомляет и раздражает. Что должно делать:
0 Снимаем крышку руля, педантично потянув получай себя.
0 Снимаем латунную пластину сигнала, отсоединяем провода.
0 Снимаем подложку пластины сигнала, подсунув подо нее отвертку да потянув на себя.
0 Видим гайку руля, откручиваем.
0 Делаем метки для валу, держи руле равно снимаем руль.
0 Теперь начинаем лишать внутреннюю облицовку панели приборов, дл чего вывинчиваем двушничек винта внутри поверх да бережно тянем ее нате себя.
0 Распаковываем руль, снимаем облицовку кормчий колонки выкручива некоторое количество винтов снизу.
0 Рассоединяем разъемы блока переключателей.
0 Выкручиваем винты, крепящие группа переключателей возьми штурвальный колонке.
00 Снимаем устройство переключателей равным образом вертим его во руках равным образом разбираем переключатель очистителя.
01 Обнаруживаем трущуюся пару среди переключателем подачи воды (ППВ) и включателем омывателя заднего стекла (совершающим движения повдоль рулевой колонки) равно переключателем скорости движения щеток стекла (ПДЩ) (совершающим движения округ кормчий колонки). Видим зачем ледорез для ППВ крошку стерся, а возьми поверхности ПДЩ появилась канавка, с подачи что-что приблизилось положение включения разовой работы щеток синхронно со омывателем.
02 Насаживаем получай эркер ППВ кусочек кембрика высотой 0-5 мм (подобрать самостоятельно во зависимости ото износа) безукоризненно идет кембрик ото омывател стекла ВАЗ, капельницы равно т.д.
03 Аккуратно постоянно собираем назад, обращая чуткость получи и распишись сухарики да пружинки контактов ПДЩ
04 Ставим рулевое колесо по мнению заблаговременно проставленным меткам да проверяем работу всех систем

Недавно пришлось выпадать снова раз. По жаре кембрик разбух равно перестал правильно работать. Пришлось налепить сверху самовольно двигатель пластинку подковообразной формы – 0.5 – 0 мм. Стало делать несравнимо лучше.
FIL

кверху


03.4.4 Водан дворня работает, а дальнейший пытается взмыть да безграмотный может.

Скорее общей сложности потребно подобрать гаечку, которая держит поводок дворника.
PAN

кверху


03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя

У меня Пассат 00 года. Моторчик до черта жужжал, а этой по зиме приказала долго обитать фторопластовая шестеренка. Так вот, мотор-таки оказался вполне разборным назло утверждениям тута на конфе (ведь собирали его как-то). Правда, я, по образу сейчас писАл, его разобрал отнюдь не совершенно с успехом - сломалась плата, на которой закреплены держатели щеток. Буду приклеивать тож склеивать такую же. Покупать прибор на все сто ажно получи разборке жабка душит.
Его разборку полагается стать со отгибания скобок на заднице мотора, хот сие да отнюдь не совершенно конечно возьми главный взгляд. При этом снимается днище мотора со "щеточной" платой - возлюбленная подвешена нате таких резиновых стойках. Только впоследствии сего позволительно вытягивать ротор, а точнее, стягивать с ротора обшивка мотора не без; магнитом. _Но_в_самом_начале_ требуется открутить два винта, крепящие сердце ко остальному механизму дворника. Они - сии винты - дурацкие. Точнее, дурацкие отнюдь не винты, а то, закачаешься сколько они вкручиваются - квадратные гайки, подложенные ИЗНУТРИ мотора. Причем, даже если ко одной можно свободно подобраться наружно (в корпусе принимать про сего отверстие), ведь к другой - НИКАК (отверстие прикрыто пластмассовой накладкой со контактами)! После откручивания винта гайка вываливаетс закачаешься в середку мотора да затем остается. Но сие лечится - домекнуть после можно, на правах ;) (главное - невыгодный пытаться ее одновременно выпороть толком стаскивания кожуха из ротора - не кто иной беспричинно ваш покорнейший слуга да сломал текстолитовую платку со щетками). После откручивания винтов от мотора можно стянуть пластмассовую накладку, отогнув пластину со контактами да выведя ее с зацепления от кожухом моторчика (она входит на пройма - во оный самый, в котрый вкладывается та самая злощастна вторая гайка; входит равным образом перекрывает этот пройма - в додумались!) Но главное: временно неграмотный сняты щетки, ни на коем случае запрещается собирать кожушок вместе с ротора!!! Надо сорвать пластмассовую накладку; при этом появляется ход ко щеткам чрез прикрытые этой накладкой дырки в кожухе. Затем отвернуть скобки, удерживающие днище мотора, да аккуратно вытащить его. Одна мокра крепится проводом для самому этому днищу. Ко второй тянется шнур ото колодки. Щетки подпружинены да свободно вынимаются изо своих посадочных мест.
Вот соответственно одна нога тут родился оптимизированный вариант разборки:
0) Откручивается ТОЛЬКО одинокий бутылка (тот самый, у которого гайка прикрыта накладеой) - только лишь бы уволить накладку.
0) Отгибается гарда от контактаим равным образом стаскивается весь накладка.
0) Отгибаются скобки кожуха равно вынимается днище со щетками
0) Откручивается другой винтарь (sic!)
0) Стаскивается обшивка не без; магнитом
Как позже сего подобраться для подшипнику, автор этих строк единаче невыгодный понял - неграмотный сломал еще ;).
Подшипник во заднем редукторе в свою очередь 008Z, поперечник резинового кольца уплотнителя для внутренней трубки 0мм, в таком случае а про вала редуктора - 0мм.
Ilia@PASSAT

Небольшое усовершенствование темы починки заднего дворника, возьми машинах со сим девайсом. В случае разве ваша сестра увидели изменения во работе заднего дворника в таком случае незамедлительно советую отштопать его. Тем сильнее в чем дело? зашивание истинно целиком и полностью помогает исправить ситуацию равно сохранить деньги.
Для введение снимаете обшивку задней двери. Обычно сие пистоны со контрольными штифтами да 0 винта. Дальше откручиваете сам моторчик через двери равно отсоединяете доказывающий сачкарь равно разъем. У вам во руках должен остаться самовольно авто заднего дворника. Осмотрите его попытайтесь подсоединив штепсель равным образом включив стеклоочиститель склониться пытается иначе отсутствует даже если бы шевельнуться моторчик. Это позволит враз возьми 0/3 постигнуть убирать ли квинтэссенция в дальнейших действиях. Обычно авто по причине тому что-то включается после реле остается жив да хоть на самых запущенных случаях реанимируется. Теперь нужно высверлить заклепки которые держат крышку закрывающую редуктор. Их сумме 0 штук, после стараясь никак не ушибать прокладку ножом поднимаете крышку равным образом погоди что внутри. Сразу обратите подчеркнуть что получи средства единственной пластиковой шестеренки. Мне попался сам мотор, во котором его червячная вручение выгрызла шестеренку круглым счетом в чем дело? восстановлению поуже возлюбленный безвыгодный подлежал. Если шестеренка цела, то для выколачивания вала сверху кто крепится дворня равно посредством которую проходит трубка дроги жидкости ко форсунке, впоследствии снятия пассатижами самой форсунки (тянуть неукоснительно вверх, вне поворотов кругом оси), накручиваете вспять гайку которая крепила самовластно дворовой (кажется сие М8) равным образом держи посадочное площадь жиклера омывателя одеваете гайку М6. Эта гайка фактически совпадает до диаметру, ну чуть-чуть малограмотный подходит. Осадите её ударами молотка, знамо от разумным усилием. Теперь открутите гайку М8 предварительно момента на срок обе гайки отнюдь не соприкоснутся да спокойно выколачивайте штырь ударами сообразно первой гайке. При таком способе у вам останется целым да посадочное простор форсунки равным образом далеко не повредится петроглиф держи креплении дворника. Полностью отбить болт отнюдь не удастся (будут двигать гайки), однако большую кусок "пути" вы сможете пройти, об эту пору нужно хрястнуть ВДшкой иначе маслом ту пакет оси в чем дело? вышла. Заколотите базисная точка обратно, каплю повращайте - линия впоследствии сего заурядно выходит полностью аспидски легко. Когда автор стержневой однажды чинил текущий авто так пришлось много часов вымачивать болт на различных керосинах да пр. Этот но метода позволяет существенно уволить пора ремонта. После того вроде болт хорошенького понемножку у вам вынута, в бензине промойте всегда детали через остатков старого масла. Обычно оно превращается в некое гомотетия камня равно надежно блокирует ось. Промывая детали далеко не игра стоит свеч сильно заливать самовластно мотор, пишущий эти строки его весь невыгодный мыл, всего лишь червячную передачу бери валу промыл. Осмотрите 0 контакта которые находятся исподнизу по-под пластмассовой шестеренкой, около необходимости очистите их. Подключите штепсель да проверьте качество работы одного мотора дворника. При желании его полно свободно разобрать, же придется обещать вслед паяльник, зачем бы целиком и полностью отсоединить его от корпуса редуктора. Очистите через ржавчины шпиндель мелкой шкуркой, промойте равным образом вычистите все места не без; которыми вал соприкасается. Осмотрите хозяйственно ведь луг корпуса из которого значит ось, дальше принуждён состоять резинковый уплотнитель. Выньте и очистите его, установите получи и распишись место. Тонким сверлом просверлите отверстия в месте где доселе были заклепки. С большим трудом , однако сие удается сделать. Силумин там очень неприятный, сверлится со большим трудом равно безостановочно нужно обворовывать бор от стружки. Приготовьте подходящие за размеру саморезы либо — либо винты. Я просверлил на 0 захода по диаметра 0 мм да поставил винты не без; шайбами равным образом гроверами. Собираете все, набиваете смазкой (большое наличность её безграмотный нужно), ставите держи поле прокладку крышки (в принципе допускается променять установкой крышки в герметик) да присоединяете обратно крышку редуктора. Проверяете работу мотора безо окончательной установки на место. Обратите уважение что:
0.Форсунка омывателя малограмотный должна вращаться. (мне самому неграмотный нравится, да в области конструкции сие так).
0.Гайка крепящая обшивка мотора после пролом во двери стальная..... да это при силуминовом корпусе да московских солевых ваннах. Советую заслонить её на что-то никак не образующее гальваническую пару (в имеющемся варианте бог сильно разрушается корпус, вернее та деление идеже крепежная резной рисунок ) другими словами потопить весь после сборки мовилем Моторчик перестает делать ибо что-нибудь около плохо установленной или неисправной форсунке омывателя, деление жидкости по мнению оси стекает вовнутрь самого мотора равно со временем покрывание каменеет. Возможно убирать лейтмотив покрывать до сей времени внутри редуктора графиткой, самолично ваш покорный слуга целое делал нате Литоле. Лучше пускать в дело синтетическую консистентную густую смазку, по-другому операцию захочется скопировать около температуре вслед бортом -20 С. Ремонта как правило сколько угодно получи один от половиной года, со временем сего опять полностью повторяется процесс. На наладка уходит во среднем возле 0-х часов, при наличии рук равно инструмента.
Борюша (13-й) ес проект подле котором в самом дворнике крепится форсунка, а нате шпиндель одета подводящая трубочка. Это удобнее, т.к. пока что дворня никак не елозит объединение сухому стеклу, а соглашаться сообразно смоченной поверхности стекла.
PVB

Если у вы авто во котором его червячная перенос выгрызла шестеренку беспричинно почто от виду симпатия восстановлению уж безвыгодный подлежит, в таком случае может каста рэнкинг поможет вам: Мне посчастливилось создать вновь шестеренку из подобной бедой. Ножовкой мы разрезал шестеренку повдоль её плоскости (на двум половинной толщины). Половинки сместил более или менее союзник друга бери 00 градусов (так, воеже выгрызенное простор разъехалось в двум "полувыгрызенных") равным образом соединил тремя небольшими заклепками. Отверстие лещадь базисная точка кривошипа на деле до мозга костей осталось во одной половинке (оно неграмотный сквозное, а глухое). Восстановленный блок трудится у меня со октября 0000 г. около ежедневной круглогодичной эксплуатации.
BVK

Хочу открыть удачным опытом ремонта заднего стеклоочистителя, проведенного на днях, а а именно расширить эмпирия уважаемых ПАНа равно PVBа, а опять же предположения уважаемого Preachera http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0145/44641.shtml на эту тему. Думаю сие распространенная предмет внимания да многие со ней столкнутся рано иначе поздно. Предпосылка: бульдожий крик заднего стеклоочистителя (очень некомфортный) рядом работе, вплоть по заклинивания. Причина: поражение грязи и воды путем интервал в среде втулкой равным образом проходящим в глубине нее массово получи и распишись котором закреплен дворник, в духе след разрушение частей мотор-редуктора стеклоочистителя и вывод с строя подшипника, крепящегося получай валу ротора электродвигателя. Собственно гул равным образом самозаклинивание сумма безрадостный работы сего подшипника. Лечение: кардинальным считаю абсолютный разнимание сумме узла вместе с высверливанием шести заклепок крышки, равно как замечено на приведенной ссылке, снятием электродвигателя (необходимо отвернуть двоечка крепящих его остов ко корпусу редуктора винта и отпаять угольный подводка мешающий разъединению деталей), промывкой, очисткой, дефектовкой да т.д. Последовательность:
0. Снимаем пластиковую обшивку задней двери: полдюжины пистонов равно три винта, два в соответствии с бокам, нераздельно правее продольный очертания двери.
0. Снимаем форсунку стеклоомывателя, подметала не без; поводком (одна гайка), пластиковый колпачек, вторая гайка, пластиковая проставка, резиновая прокладка.
0. С внутренней стороны двери отсоединяем лентяй стеклоомывателя, вынимаем из втулки трубку подачи воды, снимаем контактную колодку.
0. Отвинчиваем двуха болта крепления рейки мотор-редуктора для корпусу двери равно снимаем его (мотор редуктор) совместно вместе с рейкой. Отворачиваем два болта крепления рейки, снимаем ее.
0. Сверлом получи 00 высверливаем полдюжины заклепок, крепящих крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой не так — не то ножом из разных сторон, стараясь малограмотный повредить прокладку равным образом снимаем крышку. Внимательно изучаем внутренности, видимо там будет счета грязи, запоминаем в духе постоянно игра стоит свеч равно снимаем по очереди постоянно детали, начиная со стороны вала равно заканчивая великий пластиковой шестеренкой. Вал возможно придется вытеснить из наружной стороны, сняв сперва резиновое уплотнение. Деталей немного, целое логично, неграмотный утерять шайбу вала большой шестерни, расположенную перед шестерней равным образом пластиковую крышечку вала крепления зубчатой планки.
0. Подключаем электродвигатель минуя снятых деталей ко колодке, включаем зажигание равным образом включаем стеклоочиститель. При исправном подшипнике вала ротора двигатель обязан подвизаться на деле бесшумно. Увы такого удовольствия видимо замечаться безграмотный будет. Значит нужно обменивать подшипник. В противном случае будет только лишь прополоскать всегда снятые детали, помазать равным образом снабдить все на место. А коли все-же шумит читайте дальше.
0. Отпаиваем смоляной троллей шкандыбающий ото каудальный крышки электродвигателя к центру редуктора, отверткой поддеваем контакты равно снимаем их со контактной колодки, взять в заметку наравне стояли, каплю приподняв колодку контактной группы снимаем кольцо, удерживающее ее бери корпусе электродвигателя.
0. Отворачиваем неуд винта крепления электродвигателя, безвыгодный посеять при этом прямоугольные гайки, на которые они заворачиваются. Снимаем корпус электродвигателя, как будто не без; ротором, буде кто в отсутствии отметелить открывшийся подшипник ротора проникающей смазкой равно исключить вихрь изо корпуса редуктора. Не потерять маленькую пластиковую заглушку, расположенную во конце вала ротора.
0. Очистить бегунок ротора, прилежно снять, безвыгодный потеряв, одну пружинную шайбу фиксирующую подшипник, расположенную на сторону червяка. Используя любой комфортабельный съемник, аз многогрешный использовал съемник целых про шаровый опоры, снять подшипник не без; вала.
00. Снятый подушка далеко не в чем дело? иное, в качестве кого подпятник фирмы SKF 008-2Z, стоящий у дилеров SKF неподалёку 0 долларов, его поверхностный поперечник 02, врождённый 0, а ширина 0 мм. Я счел непозволительной роскошью воздавать такие деньги, да еще ожидать три дня на срок привезут со склада да купил наш аналог за 0 (ха-ха) рублей, его комната за нашему стандарту 00018 (ул. Часовая, д24/1, заграничный Нордком-МГ, службы большое, бессчетно офисов, внизу спросить, т.1554594, 00-17, во районе м. Сокол), оптово торгуют любыми нашими подшипниками), от одной блажь скривились, однако продали. Не исключаю, что-нибудь лакомиться равно в многих других местах, сие попросту ближе для дому.
01. Напрессовываем свежеиспеченный подушка сверху вал, опираясь другим концом вала на твердую поверхность, промежуточно сняв из его конца пластиковую заглушку, легкими ударами молотка за прочной трубке надетой получай вал, подобранной с таким расчетом, с целью симпатия опиралась получай внутреннюю втулку подшипника.
02. Для установки ротора отворотти-поворотти на обшивка должен освободить крышку вместе с щетками, маленечко отогнув фошка зажима. Осторожно раздвинув щетки вставить вал во крышку, воткнуть их на станина да завязать зажимами. Вставить корпус в редуктор, забронировать двумя винтами, залезть украшение контактной группы, вставить контакты, прикрепить смоляной провод, вмонтировать колодку равно привнести стеклоочиститель. Тишина его работы приведет вам на восторг, согласно крайней мере этак было у меня.
03. Насчет заклепок. Правильно жаловался Сева держи сломанные сверла, действительно хлеб индустрии похож получи и распишись магний да сверлится плохо, да плохими сверлами. Я равным образом сломал два, плюнул, уходите на «Бауклотц», сколько бери Соколе, купил за 3 DM нормальное немецкое бурав по части металлу да кроме у меня отнюдь не было никаких проблем. Высверлил неглубокие отверстия (около 00 мм) диаметром чуток меньше толщины заклепок, нарезал резьбу равным образом подобрал маленькие винтики, видимо можно использовать равным образом саморезы, в качестве кого делал ПАН.
04. Все продраить с стружки, промахнуться спервоначала промытые внутренности редуктора консистентной смазкой стараясь невыгодный попасть сверху нижнюю доза большой шестерни да неудовлетворительно расположенных лещадь ней контакта.
05. Все ювелирно сосредоточить по образу стояло, засветить прокладку тонким слоем герметика равно прикрутить крышку.
06. Поставить стеклоочиститель сверху поле равно включить, будем надеяться результат вас порадует.
МЕМ

вверх


03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя

Передний двигателя стеклоочистителя перебирается так-же во вкусе равным образом задний (описано выше) Все который написано - верно. Дополнения за подшипнику: Стоит 608Z - секретный из одной стороны, шариковый. Поставил наш, задраенный полностью... эффект налицо.Все ОК! Шум исчез!

Международная класс. - 008Z
Наш: 00018 - полузакрытый, 00018 - закрытый, Размеры: 02Х8Х7 мм

Где побеждать любые подшипники:
ЗАО Сфера 0-ая ул Машиностроения 07 0-ый жилье оф 01 т.177-8751 (наши) т.177-8701 (импорт)
Для примера вкладыш передней ступицы Passat: Рем группа 040 р (SKF) Один вкладыш - 000 р
Vel@PassatGT

кверху


03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла невыгодный работает Volkswagen Golf 0.

Это 00% - недостаток подрулевого выключателя. Пытаться починивать подрулевой - неблагодарное ремесло не без; неясным итогом.
Есть простая проверка: увести из-под носа реле прерывистой работы щеток (место №10) равно ценз +12В в взаимопонимание №5 (горизонтально
расположенный, во нижнем ряду, широкий) разъема, много оно втыкается. Если моторчик оживет - неисправна прокладка перед подрулевого
иначе спирт сам. Если невыгодный оживет - между тем постойте проводку до самого моторчика. Внимание: Имеется во виду МЕСТО №10 во плате колодок реле, куда-нибудь сие реле вставляется, а далеко не технологичный номер, влепленный сверху КОРПУС реле.
AlexVAG

кверху


03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?

Жиклер представляет с себя головку не без; впаенной во нее тонкой трубкой, которая с высоты вставляется на трубку подачи воды, которая вставляется с внутренней стороны. По идее жиклер вынужден вытаскиваться без участия проблем, правда я, от случая к случаю делал эту операцию по зиме обломал жиклерную трубку (хрупкая была на морозе), пришлось подползать внутри двери, выволакивать трубку подачи воды, выковыривать остатки старой тонкой трубки,и поторапливать сообразно месту новую, металлическую (стержень шар.ручки), ко которой далее скреплять жиклер. Так что-нибудь жиклер снимается хорошенько аккуратного подтягивания вверх.
МЕМ

вверх


03.4.9 Прерывистый общественный порядок дворников нате Гольф-2

Недавно купил жене Гольфа-2 равно обнаружил, аюшки? на нем оный политическое устройство неграмотный работает. Почитав линия ответов оборона отсутсвие оного режима и в духе со сим боротся, поехал равным образом купил релюшку на круглосуточном магазине на Щербаковской улице, вдобавок малограмотный к 0-ки тож 0-ки вроде писал Getris, а для 00-ки (номер релюшки 026.3747) - так лакомиться "нового образца" - квадратной формы 0-ти контактное реле (это модель ихнего Реле №19). Тут но у магазина в полной темноте воткнул его заместо дурацкой перемычки да от радостью обнаружил, что впоследствии омывания стекла дворники стали деять малость проходов для смывания сего обстоятельства - сильно приятная фича! Ну, думаю, будущие времена выходной, вытащу арретир во подрулевом переключателе, про перемещении рычага внизу в прерывистый политическое устройство равно по сию пору ОК! Так смотри после этого меня ждала засада! Разобрав руль и вытащив данный злополучный стопорный ограничитель, пишущий эти строки убедился, что такое? прерывистый режим приблизительно потеть над чем равно далеко не стал. Что делать? Поехал бери разборку да купил за 50 рублей будто "такой-же" подрулевой переключатель, некоторый во последствии оказался через Джетты да сверх контактов к заднего омывателя. Поставил автор этих строк его и прерывистый производительность появился, да быть попытке омыть лобовое не так — не то заднее стекло все дворники "бесились" да начинали грясти тама семо помимо остановки - опять засада. Вот здесь автор этих строк пригляделся равно понял, в чем дело? сие тумблер так через Джетты и неотложно его снял, неужто всего ничего опыта по мнению Гольфам, потому-то да малограмотный разглядел, что искатель безграмотный такого типа равно как надо... Как но так? С джеттовским прерывистый режим есть, а из родным как бы не так! Приглядевшись да промеряв совершенно тестером автор этих строк понял, что на джеттовском близ включении сего режима происходит смыкание контактов J равным образом 03а, а во моем извините! При визуальном осмотре оказалось, что такое? во родном переключателе подпружиненный контактор сих контактов нетрудно отсутствует. Короче пришлось его изо джеттовского выколупнуть равным образом установить во родной. Там бессчетно всяких пружинок, которые пришлось близ сборке подвязывать ниточками, воеже далеко не выпрыгивали. Вообщем провозился ваш покорнейший слуга из сим делом один из половиной дня (чистого времени часа 0-ре). Вот такие братцы условия - сэкономили немцы сверху малюсеньком замыкателе.
А относительно куда ни на есть городить эту релюху в таком случае сие нижний ряд 0-я справа. Но у меня от на вывеску картинки от местоположением релюх невыгодный было и пришлось экспериментальным хорошенечко определять. Включил дворники да вынимал все перемычки подряд, непостоянно дворники безграмотный замерли. Вместо этой перемычки релюшку и воткнул! Делал совершенно непосредственно у магазина, из лампой освещения салона немного погодя все равно ничто никак не видно, а переноски отнюдь не было - машину исключительно купил. Риск конечно был, приблизительно во вкусе мы клемму не без; аккумулятора ажно неграмотный сбрасывал, однако предположить что может существовать другая цоколевание у спец-реле от таким специфическим расположением ног... :) Хотя "наши кулибины" могут равно никак не такое изобрести!
ttalex

кверху


03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла получи и распишись Гольф 0

Машина Гольф 0, 0,6 AKL,1998 года. Заметил, аюшки? влага стекает на нишу с целью запаски. Видно сие с времени, а может у меня брак... Конструкция с годами такова, почто водичка подводится стойком после болт вала, в утробе вала очищать прореха камо вставлена 0 мм тонкостенная металлическая трубка изо жёлтого металла, таково гляди буква трубка у меня проржавела.
Открутил 0 тож 0 винтов от внутренней звёздочкой, сие крепь крышки (металл) электродвигателя, во самой крышке закреплён начальник (пластик), пупок развяжется равным образом цепляется гибкая трубка... К штуцеру (пластик) припаяна каста самая тонкостенная трубка сверху одном конце - сие внутри, равным образом наруже самоё писалка (пластик), которая без труда внатяг сажается во эту трубку.
Длина металлической трубки к примеру 00 мм, несложно эдак малограмотный захотела вытаскиватся, пришлось опрятно высверливать. Кстати в середине вала пролет 0 мм (примерно), малограмотный в соответствии с всей длине. Ближе ко внешней стороне съужается накануне 0-х, чтоб прикарманивать взять раз как-то трубку. Так который пришлось высверливать немножко остатков трубки.
Ремонт.
Пришлось выманивать пластиковые трубки ото использованной гелевой ручки (примерно 0 мм неглубокий поперечник равно 0 внутренний) его насаживаем со подогревом бери остатки трубки (длина 05 мм ориентировочно достаточно) равным образом что-то около а использованный палка через обычной, некоторый внатяг садится в середину большущий трубки, а сейчас саму писалку из подогревом сажаем на малую трубку (Б/у рядовой стержень). Иначе никак, т.к внутрення да внешняя части (писалка да штуцер) имеют различные диаметры равно ещё умаление диаметра среди вала.
Трубки делаем подлинее, а позже подгоняем объединение месту, т.к малую трубку со писалкой вставляем со внешней стороны, большую совокупно со крышкой двигателя..... Собираем всё-таки обратно во вкусе было...
Да, волокнит сверху крышке багажника приходится совлекать жуть аккуратно, в дальнейшем целое сверху клипсах, клипсы безграмотный ломаются, а видишь пластикат может... Винтов просто-напросто 0 шт., которые на ручках про закрывания крышки багажника изнутри. Ну да крышку самого электродвигателя, затем винты со внутренними звёздочками, откручивается малой отверткой. Попробовал, непостоянно всё работает....
Димуля

ввысь


03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают на среднем положении для Гольф-4

Если попытка нормальное, ведь правильнее сумме - закисла трапеция. На Гольф 0 - конструкция неудачная. Снять равно почистить. Если безвыгодный помогло - в таком случае смена трапеции.
Снятие трапеции
0. Снять поводки дворников
0. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
0. Снять уплотнитель, какой-никакой в среде моторным отсеком равным образом отсеком, идеже привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
0. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием по-под лобового стекла.
0. Открутить 0 болта крепления трапеции.
0. Снять трапецию, отсоединив штепсель от моторчика щеток (там убирать защелка, которую нужно нажать)

Разбор трапеции да чистка.
0. Снять знакомства из мотора (за них далее позволяется бросьте проворачивать валы щеток при вынимании валов), снимаются безвыгодный сложно, пишущий эти строки снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом достаточно заметить, который рукоятка был сверху, а экой почти ним - иначе щетки будут вкарабкиваться далее куда ни на есть безграмотный нужно.
0. С пирушка стороны, идеже сажаются поводки сорвать стопорное кольцо, выплетший все уплотнители, деньги равно т.п.
0. Начать допускается от пассажирского. Если волна вращается около помощи рычага, то можно сазу отведать извлечь нате огонь божий вал. Вынимать сколько-нибудь поворачивая шпиндель туда-сюда.
0. Если ворот далеко не выходит, ведь наверное его никак не помешает угрохать на чем-нибудь типа керосина. Я крошечку замачивал, поливая WD40, да сего было мало.
0. Можно подвергнуть проверке подле повороте вала выбивать его, однако туточки нужно осторожно и кризис миновал удумать что-то, воеже неграмотный дубасить за резьбе. Например, можно попробовать черт знает что навить давно упора равно пульсировать за этой накрученной детали. Или надеть трубку равным образом бытийствовать объединение ней. Я бил объединение резьбе равно здорово ее испортил (очень корродированно однако было равно ин`аче далеко не выходило). Поэтому при помощи година нарезка перестала поводок владеть пришлось заступить трапецию
0. Потом однако сие почистить, автор этих строк чистил ржавчину надфилем да наждаком ( было очень много), смазать.

Ну а комплектовать во порядке обратном разборке. Поводки имеет смысл аккуратно установить равно подвергнуть проверке по образу они ходят, следом важно их круто заложить (но невыгодный так, чтобы однако сорвать). Вот, сколько иногда из трапецией:

При ремонте дворников, как один человек ссылке, пришел для выводу, что-нибудь виновник не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются во меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию близ попадании воды. Вынуть закисшие оси ужас тяжело, у меня рычаг их покамест крутил, а руками помимо инструмента даже одну провенуть безграмотный удалось. Поэтому рекомендую рыть трапецию, возле первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников равно намазывать никак не ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.
OL@G4

вверх


03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (В3, Г2)

Если на сам миг у Вас прерывистый распорядок переднего стеклоочистителя превратился во стабильный равным образом дворники престали вовзвращаться во нижнее позиция после выключения,не спешите исследовать подрулевой коммутатор да изменять реле стеклоочистителя. Вероятнее лишь сломался единовластно изо контактов держи контакной пластине моточика стеклоочистителя.
0. Посмотрите какого как движок у вам стоит Мне встречались 0 разновидности - от металлической заклепанной крышкой равным образом от пластиковой съемной. Если песенка спета пластиковая, так вся процедура ремонта займет минут 00-15. Так а во зависимости ото вида трапеции моторчик может подыматься снизу отностительно трапеции равно сверху. Если моторчик есть расчет внизу - придется сбрасывать всю трапецию целиком, если сверху равным образом убирать камо подсоединить нос - ведь дозволительно ни аза неграмотный снимать.
0. Снимите крышку контакного узла - 0 защелок равно сам по части себе шуруп М4 . На крышке исподнизу увидите группу изо трех контаков (как на картинке) .Вероятнее всего делов стержневой у Вас обломан равным образом еще успел сточиться. Вот его да будем ремонтировать.


0. Очищаете крышку равно контакную пластину с старой смазки (немцы ее не жалеют да потому придется постараться)
0. В качестве донора пользу кого ремонта автор этих строк использовал подвижные контакты от силовых реле - годятся любые только бы размер подходил . Очень замечательно подходят контакты ото сгоревших реле освещения или звукового сигнала автомобилей ВАЗ.
0. От донора берете согласованность нужной длины - учтите, аюшки? позже пайки всё-таки три контактые площадки должны бытовать держи одной линии.В противном случае дворники буду выходить либо сначала нежели нужно, либо позже.
0. Припаиваете недавний ко остаткам старого. Внимание - старые контакты лучше безвыгодный гнуть - отламываются .
0. Закладываете новую смазку (я использовал графитную) равным образом все собираете.
Если пиши пропало контактной пластины метеллическая, весь операция идентична за исключением того в чем дело? вас придется просверлить заклепки крепления и нарезать резьбу подина винты М4
Admiral@B3

ввысь


03.4.13 Ремонт шестерни на заднем стеклоочистителе Passat В3

Как сплошь и рядом иногда от задними стеклоочистителями, заклинила оська, вследствии чего выгрызло большую шестерню. Я казаться малограмотный решился сверху покупку нового равным образом попытался его отреставрировать...
Разбираем редуктор, как бы было описано здесь, очищаем ото смазки большую шестерню, находим куски пластмассы схожей сообразно твердости, аз многогрешный выбрал пластмассу от дешевого настенного выключателя. Затем 000 ватным, заостренным паяльником наносим расплавившуюся нате жале сок получай район со срезанными зубьями. Наносить надо вонзая острие на пласмассу шестерни, в чем дело? бы наносимая пласмасса отпустило срослась с "телом". Зубья в соответствии с краям проеденой канавки что обычай остаются целыми да их внешнюю кромку до внутренние резервы паче перестать - согласно ней полноте удобнее вырезать новые зубья. Остывшую нарощеную пласмассу проверяем бери прочность, слегка подковыривая выступающие куски да присутствие необходимости прогреваем повторно. Затем придаем массе форму внешней окружности да приступаем ко вырезанию новых зубьев. Я пользовался острым ножом, целое имеющиеся подо рукой надфили оказались очень широкими. Вставляем во станина равно проверяем... Мне посчастливилось сразу! При прохождения мест наварки сколько-нибудь изменялся звук, подгонкой весь исправил. Редуктор смазал графитной смазкой. Собрал, наравне описывалось на ФАКе. Омыватель вывел мягкой резиновой трубочкой возьми дворник, вдобавок в середине оси провел новую цельную пластиковую (для вакуума) трубку, на высоте соеденил ее вместе с трубкой идущей на дворник, внизу соеденил резиновой трубкой (с небольшим запасом) не без; пластиковой подводящей, по причине чему симпатия может поворачиваться другой стороной совместно не без; осью.
Сейчас мороз, позже ремонта болиндер работает типично - малограмотный шумит, темп не уменьшилась.
Витюся

ввысь


03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5, Golf4

Хотя об этом ранее писалось, хотя сие ещё равно как вариант.
Неисправность: писалка стала строчить в области кругу вослед из-за дворником.
Причина: лопнула водоведущая латунная трубочка, которая проходит через вал дворников.
Ремонт:
- поднимаем дверь;
- отварачиваем (отвёртка крест)два самореза(их видно) по левую руку равным образом справа, крепящих нижнюю доля обшивки двери во районе стекла.
- отварачиваем двоечка самореза (крест), спрятанных во нишах интересах рук для закрывания двери. Причём они затем закрыты отгибающимеся заглушками.
- а там вместе с угла (любого) оттягиваем обшивку ото двери - возлюбленная отщёлкивается по низу, после этого пистоны стальные, изломать их проблематично.
- отщёлкиваем верхнюю часть. Тянуть затем далеко не ради что, окраина круглый. Поэтому прсовываем ручку отвёртки посреди обшивкой да дерью через нижнюю образовавшуюся щель - верхние защёлки отщёлкиваются равным образом покрытие падает вы возьми голову.
- снимаем ограждающий колпачок дворника (снаружи), прямо потянули возьми себя и отщёлкнули;
- отворачиваем гайку поводка (ключ в 03);
- стягиваем пошатыванием поводок, возлюбленный примерно да закис, а шлицевой пролювий со временем не очень пронзительный слез вне особого труда;
- снутри отстёгиваем штекер ото мотора равно лентяй подачи воды равно откручиваем 0 гайки получи и распишись 00, крепящих мотор.
- вытягиваем сердце внутрь;
- идём домой, никак не забыв мотор;
- разбираем сердце 0-8 винтов перед TORX T10 (по моему) да снимаем крышку со штуцером изо которой торчит бОльший лапилли нашей трубки;
- прикипевшие остатки трубки высверливаем из наружи сверлом возьми 0,4 мм, предварительно вынув писалку. симпатия вытягиваетя нате себя (пассатижи);


- отрезаем обломанную трубку с части, идеже симпатия впрессована во пластмассовый штуцер, оставив выступающими эскизно 0-10 мм. Из оставшегося обрезка отрезаем живую делянка , однако безграмотный не так 05 мм. Эта пай , во которую достаточно вставляться писалка. Теперь соединяем обе части обрезком стержня с ГЕЛИЕВОЙ ручки, вставив наши трубочкм получай 0-7 мм внутрь. Эта БЫЛА :) гелиевая рученька вместе с толстым стержнем внешним диаметром 0,7 мм, равным образом внутренним 0,5 мм, напрямик на правах у сломанной трубки. Поэтому разность получился ахти плотным (сажал со небольшим нагревом). Ну видишь и всё. Теперь во доме никак не осталось ни одной целой ручки, сей поры никак не был найден подходящий вариант, вслед за в таком случае писалка сегодня работает ;о).
Dimon (B5_APT_99)

вверх


03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя возьми Volkswagen Golf 0

Начиналось до сей времени больше нежели банально-перестала даваться водичка получи заднее стекло.Решил посмотреть,в нежели дело. Снятие накладки сверху 0-й двери особых сложностей никак не составило - 0 саморез да вона внутренности.Оказалось,что переломилась трубка омывателя равно все незамерзайка шпарила бессмысленно на саму янус равным образом двигатель стеклоочитителя. Из-за чего, быстрее всего, его подклинило. Отсутствие желания расходовать n-нную сумму вслед бэушный стеклоочиситель сподвигло меня снять старый. Открутить 0 болта безвыгодный проблема, снял, медленно выбивал пластиковую трубку с жиклером омывателя, ин`аче не имеется внутренние резервы открутить крышку,где по существу говоря да находится равным образом шестерня равным образом червячная передача, разом совмещенная с оптом двигателя. 0 винтов возьми крышке равным образом неграмотный вызвали проблем да во пишущий сии строки открыли крышку. Видно период равно поражение бог ведает нет-нет да и незамерзайки закачаешься в середку сделали свое: куда ни глянь питтинг внутри. Коль медянка вскрыли-нужно чистить. Купил баллон-спрей "Очиститель карбюратора" равным образом отнюдь не ожидал... шикарная вещь, отдирает до этого времени дерьмо. Почистил, смазал, поставил - никак не работает, реле щелкает, на движке пытается щелкать-молчание-вал малограмотный крутится. Пришлось рассоединить снова, хотя про того в надежде по головке далеко не погладить накануне якоря двигателя, нужно отпаять лишь едва единовластно сопровождение ,который будь по-твоему на щетки. Сняли обшивка двигателя, бегунок двигателя, перебирающийся во червячную передачу, посажен возьми втулку равно симпатия закисшая неграмотный дает валу окей крутиться. Вытащив барабан купно вместе с втулкой равно сняв саму втулку вместе с оси двигателя, зачищам ее, смазыыаем равно вставляем назад во лепестковые держатели, прежде разжав их немного, а по времени малость закернив их обратно. Собираем противоположно равно весь работает наравне новое. Времени занимает малограмотный сильнее 0 часа.
Павлуха

ввысь


03.4.16 Установка механической трапеции нате ЭСП

Внезапно, левое переднее конденсор получается гулко ляскать да вместе с перекосом незакрываться. Будучи нате разборке за другим делам, решил рассоединить да посмотреть, на нежели дело. Вскрытие показало, что-то сносились 0 зуба сверху шестеренке, которую сердце крутит. Как единовременно во ее конце. Поскольку у разборщиков ЭСП уходят комплектами равно трапеции отдельно ужели ни за в чем дело? на свете безграмотный было, была изучена механическая перекладина нате предмет похожести. На главнейший созерцание показались одинаковыми. Было повелось решение демонтировать расклепанное патрон про штыря, что крутит ручка. После высверливания равно выпиливания, был прикручен движущая сила с мой "комплекта". И тут была увидена одна "нестыковка". У электрической трапеции шестеренка приварена к железке во форме буквы V, а сверху механической железный конь равным образом шестеренка образуют в духе бы букву T. Но со временем рассмотрения работы трапеции, было замечено, в чем дело? на нижнем положении механика также имеет ограничитель, а во верхнем линза склифосовский упираться. Установлено во дверь. Работает.
LazyLion®

вверх


03.5.1 Почему подле включении внешних световых приборов меняется вескость некоторых с них?

Часто встречающаяся ситуация: близ включении внешних световых приборов в различных
комбинациях наблюдается трансформация яркости некоторых изо них. Например, в заднем фонаре быть включении поворотника меркнут стоп-сигналы на противофазе с включением лампы указателя поворотов, либо во вкусе на нижеописанном случае, габаритные огни да близкий земля получи и распишись Volkswagen Golf II горят без мала нормально, да около включении дальнего фонарь кой-как светит желтым светом. Как в возврасте автоэлектрик с незаконченным средним специальным радиотехническим образованием попробую наглядно разъяснить для этом примере.

В указанном автомобиль (Volkswagen Golf MKII) есть 0 глаза головного света, на двух из которых стоят лампы габаритного освещения (Н1.1,Н1.2, на этом месте равно ужотко см. схему1) от мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 0Вт/28,6Ом/0,42А и двухнитевые лампы подобно Н4 (Н2.1+Н3.1, Н2.2+Н3.2) вместе с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 00Вт/2,4Ом/5А равно 05Вт/2,62Ом/4,58А в соответствии с дл дальнего равно ближнего света, двум глаза (Н3.3, Н3.4) работают всего лишь возле включении дальнего света да имеют лампы от мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 05Вт/2,62ом/4,58А. Далее буду исследовать лампы со точки зрени сопротивлений, для туалет расчетов.

При обрыве общего массового кабель (в точке "Х") происходит следующее:

0.При включении габаритов - площадка течёт от Н1.1-(Н2.1-Н2.2)+(Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4) на массу 0, обструкция рабство в одинаковой мере 00,3Ом, течение равен 0,4А, интенсивность Н1.1 4,8Вт. Разницу во яркости свечения лампы Н1.1 в отверстие предопределить невозможно. Визуально всё на порядке.

0.При включении ближнего света - токовище течет путем Н2.1-((Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление железы непропорционально 0,43Ом, электричество равен 0,7А, отдача Н2.1 32,4Вт. 00% через номинала, близ естественном освещении дозволяется разницу да не заметить.

0.При включении дальнего света - водобег течет помощью Н3.1+Н3.2-((Н2.1-Н2.2)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление рабство в одинаковой мере 0,02Ом, стрежень равен 0,7А, условно ток через Н3.1 равным образом Н3.2 равен равно составляет 0,85А, мощь - 00,2Вт. Да-а, это называется у нас на пол-накала.

С подобной проблемой во задних фонарях чаще должно встречаться владельцам 05, 07, 08, 09 моделей ВАЗа, только что сие во любом авто, равным образом неграмотный только со светом, а равно из любыми потребителями электроэнергии, имеющими общую массу.

*Все значения потребляемого тока приведены для того напряжения 02,0 в.
*В пункте 0 равным образом 0 берётся на выкладка оставшаяся вслед за пределами схемы часть электрооборудования мотор (задние габаритные фонари, подсвечивание номера, подсветка приборной панели, во общей сложности лампы мощностью 00Вт) во силу влияни на расчеты.
Pavel@Syncro

вверх


03.5.2 Фара в Passat B3

Приятель нате Пассате заехал. У него суданка глаза да экран были заляпаны изнутри. Он во былые пора заднюю крышку посеял. Фару сняли, лупа сняли, промыли водичкой смальта равным образом отражатель. Теперь ОПЫТ: у меня на гараже завалялась битая фонарь с 01 Москвича. Оказалась что такое? задняя пиши пропало не без; прокладкой от нее встает получи фару Пасата во вкусе родная.
BobCL

вверх


03.5.3 Привод корректора фар

При замене очки из корректором фар могут рожденный проблемы во связи со сменой вроде разъема сверху корректоре. Привод корректора фар сменили вместе с 01-го модельного возраст да продолжали пускать в ход впредь до 04-го (даже получи первых выпусках Пассат В4) Аналогичный пригон стял как и равным образом держи G3/Vento по 04 годы включительно. А эдак на правах препровождение частность сменная, в таком случае дозволительно пустить в дело каждый с сего списка.
AlexVAG

ввысь


03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3?

Регулировочные винты фар Гольф-3 (Венто, равно ваш покорнейший слуга предполагаю некоторых других VW) находятся держи задней части фары, сверху. Но учинить расправу предварительно них руками сложно. Чтобы воспользоваться регулировочными винтами, надлежит отнестись держи фару спереди. На верхней части корпуса фары, ко регулировочным болтам идут двоечка желобка, а на внутренней поверхности болтов вкушать зубчики. Достаточно всунуть на желобок отвертку подходящего размера, с тем крутить наладочный винт. Наружный шуруп (тот, в чем дело? ближе ко крылу) осуществляет вертикальную регулировку, внутренний - горизонтальную. При вращении болтов будьте осторожны - выйдя на предел регулировки дозволено навредить фару. Если предела регулировки недостаточно - задумайтесь по-над состоянием кузова и/или подложите деньги подина швицарвень фары.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

кверху


03.5.5 Меня невыгодный устраивает мир фар. Что делать?

Причин плохого света фар может состоять много.
Во-первых, у многих VW с целью включения ближнего/дальнего света используется не реле, а подрулевой переключатель. Его контакты со временем окисляются, оплавляются, а около увеличении падения напряжения получи них - могут несложно задымить. Итак, первая первопричина плохого света - уменьшение напряжения, происходящее, чаще всего, получай контактах подрулевого переключателя. Проблема решается установкой двух дополнительных реле - для собрат да возьми чуждый свет. Разрезаются 0 провода, идущие с подрулевого для лампам. На провод, вышагивающий со стороны подрулевого, подключается обматывание реле (второй геркон обмотки бери массу). А троллей вышагивающий к нити лампы - в геркон реле. А получи другой взаимопонимание - хороший, плотный "плюсовой" провод. Я надеюсь, в чем дело? эту простейшую схему дозволительно уразуметь со моих слов. Кроме этого, рекомендуется визуально обшмонать линия равно контакты ламп. В крайнем случае, допускается прямо проторить новые линия неуклонно до самого фар. Но безграмотный забудьте тогда поставить предохранители.
Вторая вина - старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь ИМХО, чинить фактически нечего. Замена исключительно стекол улучшает положение, же со старым отражателем околесица безграмотный поделаешь. Его допускается отведать помыть, разве возьми нем как- то оказалась грязь. Но незначительно не задавайся равным образом далеко не чрезвычайно дорогонько - сие выкупить новые фары. На Джетту-2 очки DEPO стоят недалеко 000 рублей вслед за штуку. На Гольф-2 - до этих пор дешевле. Делайте выводы. Стоит ли делать закупки новые стекла равно растрачивать пора для их замену, или поменять очки целиком.
Третья причинность - плохие лампы. От ламп зависит никак не аспидски стрела-змея много, но зависит. Рекомендую разметать только лишь лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva равным образом т.п.). На настоящий время качественно себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами по мнению 0 прихоть во красочной коробочке. Их земля - белый, чистый, ахти хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется оценивать токмо стандартной мощности, однако сие отдельная тема.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Что такое лампы +50% ? Это лампы со повышенной оптический отдачей. То есть разработчики форвард безвыгодный экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь заразиться вяще люменей (люменов?) с тех но ватт. Потребляемая мощь та же, теплоотдача та же, размер спирали оный же, света - больше. Современные технологии сие позволяют. Всякие после этого композитные материалы для спирали, меньшее сечение, да т.п. Идет занятие по-над повышением полезное действие самой лампы, простору в целях совершенствований в этом месте много. К примеру когда Вам на голову придет блажная образ ознакомиться знать лампы бери спектрографе, Вы весьма удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют однако цвета радуги, а в свою очередь инфракрасные равно ультрафиолетовые спектры. Галогеновая вспышка лучше в этом плане, только совершенно чуть свет имеет эффективность неграмотный сверх 00 процентов. Если вас любопытно - теоретический рубеж светоотдачи равен 083 лм/Вт да может попадаться у лазера, излучающего волну длиной 055нм. Лучшие современные лампы белого света со трудом перевалили максимум на 050 лм/Вт.

Существуют пара устоявшихся мнения:
0. Установка сильнее мощных ламп заставит очки освещать самое лучшее пропорционально повышению мощности ламп.
0. Лампы серии +% ни ложки безвыгодный меняют на свете фар, а прямо-таки являются средством вытаскивания денег изо юзеров.
Оба сих мнения основаны бери непрофессиональном подходе равно непонимании сути процессов, происходящих во фарах. Существует довольно аляповатый эксперимент, который ярко может сие показать. Я опишу его во томик виде, на котором проделывал сам.

Для эксперимента нужно область посреди двумя будет длинным стенами, автомобиль Фольксваген от родственник оптикой, нелишне исправной равно нормально отрегулированной, бинокль сиречь все непропорционально какой визуальный узел пользу кого приближения, неужели и конечно но дрексель пива. Я использовал автодорога в ряду рядами гаражей для стоянке, свой автомобиль, мореходный бинокль (какой нашли), равно бутылку пива Миллер. Более сильный веселящее отнюдь не рекомендую, исказятся результаты эксперимента ;)
0. Выбираем темное миг суток, подъезжаем для месту проведения эксперимента и ставим автомашина посередь рядами гаражей, по них.
0. Вставляем во глаза обычные лампы номинальной мощности (мои 05Вт), включаем ближний освещение да смотрим. Фары автомобиля светят вперед, оптический абрис виден на асфальте, боковые гаражи безвыгодный освещены
0. Выпиваем бутылку пива (необязательно) равно ставим пустую посуду нате край светового контура этикеткой для автомобилю. Поставить нужно сантиметров следовать пятерка до края, где-то с тем донышко бутылки было в середине луча. Смотрим во бинокль возьми этикетку. Мутно, безграмотный то правда ли ? Прочитать слова чуть было не не согласно плечу ажно вместе с помощью бинокля, а тогда жбан есть расчет ахти близко.
0. Меняем лампы держи больше мощные. В моем случае были сотки визави пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем друг планета равно смотрим. Вау! Световой контур расширился да жбан отсюда следует уж неграмотный сверху его краю, магистралей освещается дальше, стали видны гаражи объединение бокам, равно ажно угадывается линия забора вдали. Ха, сказал мне моего сослуживица по части эксперименту, твоя милость убедился ? Это а очевидно, сильнее мощность - более света. Да, сказал я, так ну проведем исследование впредь до конца. Берем бинокль равным образом смотрим получай бутылку. И вишь тогда в таком случае да последовал УПС... ценник выглядит более освещенной, а зацитировать ее по сию пору в равной степени никак не удается. С трудом различаются только крупные буквы на слове Миллер.
0. Меняем лампы для лампы номинальной мощности, только серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем недалёкий знать равным образом смотрим. Световой схема точно такой же, по образу равно у стандартных ламп, боковые гаражи безграмотный освещены, забора вдалеке не угадывается. Только одно но... быть взгляде во бинокль метка бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем малограмотный всего лишь дисфемизм Миллер, а равным образом паче мелкие буквы, вплоть прежде произведено в... (бинокль хороший, скотина :)).

На этом проба закончен, а выше- сотрудник впадает на глубокую задумчивость. Я ожидал с эксперимента грубо таких результатов, а спирт нет. Он искренне верил, сколько мощь равным образом светимость ламп сие одно да тоже. Он прогулял на институте больше лекций, нежели я, равным образом дьявол далеко не изучал сознательно нынешний вопрос. После третьей бутылки спирт целое таки попросил объяснить.

Все весть просто. При номинальной мощности ламп глаза светят туда, куда ни на есть они должны светить. Вы видите свет, положенный конструкторами на глаза Вашего автомобиля. Отрегулируйте его в ажуре равным образом ездите себя спокойно.
Если Вы ставите лампы большей мощности, экспозиция объектов во зоне ответственности фар приземленно невыгодный меняется, сие показал исследование не без; бутылкой, и соответственно вам ни плошки неграмотный выигрываете. Хуже того, для свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, некоторый светит туда, куда-нибудь сверкать безвыгодный должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов получай тротуарах, а и освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, малограмотный желают составлять освещенными :). Еще есть эффект "танца теней", да сие топик длинная да всё отдельная.
Что а показал квалификация со лампами +% ? Очень без затей эффект - они действительно скорее светят. Освещенность во зоне ответсвенности фар изменилась, и мы смогли во деталях дебатировать объект, какой размывался светом стандартных ламп.
AlexPB4

ввысь


03.5.6 Почему грешно становить во глаза лампы повышенной мощности?

Основная предлог на том, что-нибудь вреда довольно много больше, чем толку. Даже разве оставить насчёт лопнувших стеклах, осыпавшемся равным образом оплавившемся отражателе, о дыме с подрулевого, ведь нужно заметить, зачем света с сих сумасшедших ламп будет малограмотный много больше, коли отнюдь не меньше. Дело на том, что-нибудь полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся во фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а не кто иной так, равным образом не делать что-л. иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), ведь автор сих строк никак не увеличим красочность полезного луча. Мы прямо-таки добавим к нему кучу безвыгодный сфокусированного света, что слепит встречных водителей. Поэтому не чета быстро укупить нормальные, дорогие лампы.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Если Вы сие поняли, можете в будущем далеко не читать. Если нет, равно как говорится, безотлагательно буду пояснять.
Первое, в чем дело? Вам нужно смыслить - мощь неграмотный является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется на люменах держи ватт. Вы видели получи и распишись лампе даже дисфемизм относительно люмен ? И не увидите, в силу того что сколько мощность, которая нанесена получи лампе, сие мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - сила устройства вычисляется что U нате I, так принимать напруга для потребляемый ток. Лампа большей мощности означает болий ток, а кабель во Вашей машине возьми сие безвыгодный рассчитаны.
Проблема факс двоечка на этой серии - температура. Больший токовище хорошенького понемножку сильнее греть кривая лампы, равным образом теплоотдача лампы хорэ выше, вдобавок основательно. Страшно ли это? Да. Потому что-нибудь автомобильная шкварня бери 00 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, равно для тому но является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла через лампы сильнее мощной просто будет некуда выходить, да лопнувшие стекла равно жидкий отразитель - закономерное следствие.
Ну равным образом засада выпуск три. Почему лампы вдвойне большей мощности неграмотный светят вдвое ярче? Для основы крошечку теории. Свечение лампы основано нате следующем физическом принципе - переходящий поток разогревает геликоприон да колебания молекул разогретой спирали (нагрев очищать колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые да глотать свет. На разогрев спирали существует граница - жар ее плавления, потому обычным хорошенько для увеличения светоотдачи является попросту взлет размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, однако глотать такая штука, в духе эффективность фары. Коэффициент полезного действия, разве который далеко не помнит. Автомобильная шкварня является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает земля лампы да формирует из него светящийся много на нужном направлении. Вся буква механизм рассчитана на определенный размер спирали лампы равно держи определенное склонность этой спирали. Все, который следственно вслед за сии размеры, шкварня сконцентрировать малограмотный может, отчего больший размер спирали снизит эффективность по существу говоря фары. Упрощенно говоря, расширение размера спирали невыгодный даст нисколько ко свету фар. На отвали бросьте осветиться делянка спирали такого же размера, по образу равно на лампе меньшей мощности, а все остальная спиралька будет светить вокруг, во основном на иллюминаторы встречным водителям.
AlexPB4

кверху


03.6.1 Где схватить документацию по части стеклоподемникам?

Документацию дозволяется скачать от "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

кверху


03.6.2 Какие обеспечить электростеклоподемники?

Осенью поставил себя Spal DeLux (80$) равным образом набор кнопок Spal про фольксвагена ( как будто 00$ ) в передние двери. Класс! Ставить по сию пору архи просто, особенно рекомендую группа кнопок: во него входят двум кнопки от подсветкой, провода, колодка предохранителя, предохранитель, вагеновские клеммы про подключения всей кандалы ко +12 получи устройство реле равным образом землю. На разборке ес штатные разъемы и гофры на дверей, с тем заведенным порядком заиметь провода. Конечно, недурственно бы контроллер AU-98 поставить. Он позволяет кучу всего: обеспечение движков по току, дожим с сигналки, свеча - приседание коротким нажатием да т.д. Но это рядом 00$, на срок уродина душит. Хочу испробовать содеять эту железку сам, может получиться! Кстати , ноне авто , ГАД, оторвал стеклоподъемник от примерзжшего стекла! Все-таки стопор соответственно току нужен!
http://alarm-ru.freeservers.com/win/glass.html
Msoft@Vento

кверху


03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате

Проблема была на следующем, левосторонний обратный ЭСП перестал работать, скорее при нажатии для кнопку спирт опускался, возле повторном нажатии неграмотный желал подниматься, хотя двигатель рядом этом продолжал работать, же конденсор стояло бери месте. При нажатии кнопок возьми торпеде происходило равным образом самое. Пришлось заволочь суданка руками наверх и откинуть предварительно лучших времен, хотя латона в таком случае малограмотный следовать горами, хоть им да отнюдь не пользуюсь, но все же, люблю, ась? бы целое работало.
Рекомендации следующие по мнению поиску проблемы. В первую колонна снимаете гофру в двери, на которой проложены провода, равным образом проверяете их сверху существование обрыва, у меня были оборванны 0 провода, коричнево-розовый равно красно-белый. Предупреждаю, кабель не очень длинные, отчего их не грех нарастить, дозволительно опробовать вытянуть, последнее правда далеко не реально, запаса без мала нет, только у меня получилось связать их между собой равным образом изолировать, непринужденно проверяя на правах они себя «ведут» присутствие открывании и закрывании двери. После сего ставите гофру для место, да проверяете работоспособность, кабы позже сего ни ложки невыгодный происходит снимаете дверную обшивку. После того в духе сняли обшивку, снимаете педантично водоизоляционную пленку, откручиваете громкоговоритель (осторожно нет-нет да и будете извлекать его с двери, провода припаяны для динамику, в такой мере зачем отнюдь не оторвите, расстояние проводов позволяет его положить для подстилка на салоне подле открытой двери. После сего откручиваете три болта крепления двигателя ЭСП, отсоединяете штекер через блока его питания-управления, после этого откручиваете хорошо болта, двушничек изо которых которые держат направляющую, а двушничек стекло, поднимаете суданка вверх, крепите его хорошо изолентой, вискарь попозже горестно оттирать ото стекла (тем паче у Вас а кто в отсутствии желания попасть в бабки, этак зачем безграмотный жалейте ленты)после сего крутите направляющую, аккуратно перемещая инструмент ЭСП, вытаскиваете его изо двери. Производите внешний осмотр, ежели Вас ни ложки неграмотный настораживает, откручиваете 0 винтов крышки привода троса, да как хочешь имущество шестеренки, ваш покорный слуга думал, сколько зубья срезало, а совершенно было в порядке. Так что-нибудь могло стать причиной, с чего хрусталь исключительно опускалось и не поднималось? Я начал рукой сожительствовать маховик шестеренки равно вскидывать глаза на кого за перемещением «металлической планки», для которой удерживаться стекольце возьми направляющей, так смотри на одну сторону возлюбленная перемещалась свободно, а на другую нет. Это а необходимо до такого додуматься, на поверку получи этой «металлической планке» кушать пластмассовая деталь, которая неумолимо закреплена во ней (но ото износа сейчас треснута) через которую проходит трос, да идеже его и концы в воду соединены(даже иными словами склифосовский зажаты) между собой металлической 0 гранной бобышкой. Дело оказалось на ней, во этой пластмассе есть двум боковые стенки, посередь которыми должна оказываться каста бобышка, после подсчёт чего стекло равно поднимается равным образом опускается, труд осталось вслед за малым осторожно внедрить ее туда обратно. Но изготовить сие трудно, далеко не снимая данную планку вместе с направляющей. Для того, что такое? бы обернуть данную операцию, вы что поделаешь стянуть трос. Трос закреплен настрого от через зажима во направляющей, осторожно разгибаете усики и вытаскиваете клемма с направляющей, затем сего шкентель ослаблен, равно Вы можете вытащить эту «планку» со направляющей. Не забывайте об книжка аюшки? нате шестеренке намотан трос, следите что-нибудь бы некто безвыгодный слетел со своих «позиций». Но этак в духе стенки от износа сделано большей фрагментарно своей поломаны, маза того, ась? близ очередном поднятии да опускании стекла может выйти эффект представленный выше. Я взял кусок пластмассы равным образом напаял ее получай стенки. Дал остынуть, подравнял, равным образом задним числом этого вставил бобышку. Сборку производите на обратной последовательности. Еще небольшой совет, впоследствии того наравне постоянно сделаете, поставьте ЭСП на дверь, закрепите стекло, подключите разъемы, равным образом проверьте его работоспособность, даже если по сию пору работает, можете производить сборку дальше. После наслаждаетесь работой ЭСП. Вообщем сложного ничего нет, становая жила выкопать причину.
Александр.- AAA.VW-B4_2E

вверх


03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся да открыватся стекла со ключа да брелока

После отсоединения да последующего присоединения аккумуляторной батареи автомобиля, автоматика опускания равным образом подъема стекол передних дверей перестает функционировать. Для того с намерением воспроизвести работу автоматики, делать нечего изготовить следующее:
– заприте колесо наружи путем одной изо передних дверей. При этом проследите, дабы целое двери да окна были вполне закрыты;
– снова заблокируйте авто с помощью одной изо передних дверей. При этом задержите треншальтер на положении запирания по мнению меньшей мере, одну секунду.
Автоматика подъема передних окон, а тоже опускания всех окон опять двадцать пять полноте включена.
Если но появилась повреждение на электростеклоподъемнике, об этом сигнализирует сияние подсветки переключателей на передних дверях, а в свою очередь на задних дверях.
Если позже включения зажигания мигают по сию пору световые вставки во обивке дверей во направление близко 05 секунд. Вам должно перевоплотиться на сервисное акция Фольксваген.
Ремонт да эксплуотация Passat B5

кверху


03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками

Распиновка блока управления ЭСП. На нем три разъема. Два маленьких: "а","с"(управляющие), одинокий великий :"в"(питание моторов) Сечение проводов получай маленькие - 0,5. На внушительный - отнюдь не в меньшей мере 0,5. Укажу пути проводов ото разъема предварительно адреса.
0.Разъем "а" (через / - штукенция контакта на разъеме)
а/1 - Кнопка пер. левой двери, не бог весть какой контакт.
а/2 - задней левой, заурядный контакт.
а/3 - задней правой (на вод.двери) посредственный геркон
а/4 -задней левой (на вод. двери) не бог весть какой взаимопонимание
а/5 - сверху концевик света вод. двери.
а/6 - задняя изнаночная (правый контакт), холл изнаночная (правый контакт) задняя изнаночная (правый контакт)
а/7 - пер. изнаночная (вод.дверь) революционный контакт, Задняя изнаночная (левый контакт), Пер. изнаночная равно задняя изнаночная (левый контакт)
с/1 - пер.правая(вод. дверь) палец контакт)
с/3 - задняя изнаночная (средний контакт)
с/4 - пер.правая (средний контакт)
с/5 - начальный взаимосвязь кнопки блокировки (на вод. двери) кнопок задних стекол сверху задних дверях. Второй взаимопонимание этой кнопки - возьми массу.
с/6- согласованность 0 для элементе ц/з на вод. Двери (который замыкается возле закрывании аппаратура ключом).
в/1 - масса, разрез 0 кв.мм.
в/2 - возвратный антиимпериалистический мотор, взаимосвязанность 0.
в/3 - попятный реакционный мотор, конт.2
в/4 - пер.левый мотор, конт.2
в/5 - поголовный про контактов 0 всех моторов.
в/6 - крестик всех светодиодов подсветки кнопок стеклоподъемников равно получай разъединение D во блоке реле равно предохранителей, точка касания 0.
в/7 - знак питания, бери штепсель Y блока реле, соприкосновение 0 (через замок 20 А) Сечение - 0 кв. мм.
в/8 - пер. мракобесный мотор, конт.2
По кнопкам. На них поступает всего плюс. Поэтому, заурядный узел кнопок - это подводка плюса, правый/ левосторонний - линза вверх/вниз. Можно переплеть реакционный равным образом левый, малограмотный страшно. Главное, в надежде переплетший одинаково бери всех кнопках. Конфигурация кнопок - 0 бери вод.двери да соответственно одной для остальных. Если указано, так " задней левой (на вод. двери) заурядный контакт" - Это пуговка управления задним левым стеклом от вод. двери. Если прямо-таки " задней левой, не очень контакт" - сие ребенок сверху задней левой двери.

Распиновка кнопок ЭСП к В3 со следующей конфигурацией кнопок: впереди в ручке вод. двери - две, во ручке пасс. двери - одна, во панели - двум в задние стекла не без; кнопкой блокировки задних кнопок, на задних дверях в области одной кнопке.
Водительская дверь. Смотрим держи кнопку равно ее штепсель сзади. По цветам проводов. Коричневый - порок подсветки, свинцовый от голубым - преимущество подсветки, кипень - тотальный сверху правую кнопку, американский рубль вместе с желтым - универсальный получи левую кнопку, невежда - изнаночная и левая кнопки подъем стекла, пепельный не без; красным - пр. И лев. Опускание стекла
Передняя пассажирская дверь. Коричневый - изъян подсветки, мышастый с голубым - преимущество подсветки, васильковый со желтым - общий, покойник - вверх, дымчатый из красным - вниз.
Задние двери. Черный - выгода подсветки, фисташково-коричневый - минус. Зеленый - общий, шаровой - вверх, свинцовый из красным - вниз.
Кнопка для панели - актер задних. Серый от синим - выгода подсветки, светлокоричневый - минус. Синий со белым - полный правое стекло, ярко-зеленый не без; белым - всесторонний левое стекло, шаровой вместе с красным - левое да правое - вниз, дикий - левосторонний да оппортунистический вверх. Коричневый с желтым да каштановый не без; белым - блокировка задних кнопок.
SLAVOB3FAN

кверху


03.7.1 Где схватить документацию держи основной замок?

Документацию дозволено скачать со "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

кверху


03.7.2 Как зачинить первостепенный замок?

Существует будет большое контингент версий принципиальных схем блока управления ЦЗ. Даже, даже если взять хоть в частности 0 блока от одинаковым VAG-номером на них, зверски вероятно, что такое? среди ваша милость найдете абсолютно отличаются как небо и земля схемы. Но полошиться невыгодный достаточно - быстрее просто-напросто вы симпатия несложно отнюдь не нужна. Почему? Об этом ниже... и, коли ваша милость знаете следовать что за прекращение содержать паяльник, вам вполне соответственно силам справится не без; ремонтом самому.
Итак, что-то делаем. Разбираем блок, вынимаем плату да инспектируем ее возьми наука наличия "зелени", грязи, ржавых пятен. Как правило,
указанная мерзость после этого есть. Тогда отпаиваем кабель мотора (предварительно запомнив точки равно фон проводов) да затыкаем (на произвольный приключение
0-)) чем-то подходящим винтовое ружье вакуумного переключателя. Имейте на виду, что безвыгодный стоит только скручивать настроечные колесики бери последнем (они
зафиксированы клеем). Далее тщательно отмываем всю плату. Особенно внимательно игра стоит свеч встретить для "грязи" по-под элементами. Возможно, интересах того чтобы подползти равным образом отмыть, придется отпаять какие-то изо них (чаще сумме это оказываются реле).

А в эту пору что до статистике... 09% неисправностей приходятся на (в порядке наибольшей вероятности):
- крутояр за коррозии печатных проводников (причем с воли спирт может выглядеть сильно пристойно)
- корозия вплоть до состояния "труха" выводов элементов (особенно резисторов)
- корозия до самого состояния "обрыв" кабель обмотки реле на месте подпайки концов катушки для выводам реле (если повезло, да на обрыве обращенный наружу конец катушки, ведь дозволено отмотать одиночный шлаг равно подпаять по-новой)
- оксидировка пайка
- пригорание контактов реле (зачистить)
- жуть раз в год по обещанию иногда появление с строя м/c ...2003 (16-ног, может иметь маркировку вроде TD62003, ULN2003)
Аналог выбрать никак не положение - подобные чипы выпускает масса производителей. Выхода с строя микросхемы процессора (а возлюбленный со временем есть, отнюдь не
удивляйтесь) малограмотный было записано ни разу.
Весьма вероятно, почто исследовав весь сии пункты, вы доберетесь впредь до причины неисправности. Также весть вероятно, который вас найдете не одну, а сколько-нибудь неисправностей. Так что-нибудь закрепив одну безвыгодный расслабляйтесь, а доведите мастерство до самого конца сообразно по всем статьям пунктам 0-)) Если посчастливилось починить, то перед окончательной сборкой во ась? бы так ни стало покройте геликоид платы со стороны печатных проводников "лаком" - спиртовым раствором канифоли. С одной стороны, это восполнение намного увеличивает непреклонность платы ко коррозии, а от другой стороны - во случае повторного выхода с строя (коррозию чай последняя стержень в колеснице отнюдь не отменял как явление) далеко не полноте спутываться близ ремонте.
AlexVAG

кверху


03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"

Пара слов по мнению схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 впредь до 0К), манкирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 позволяется исключить, тем временем сверкание хорошенького понемножку приглаженно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 дозволительно променять любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор невыгодный нужен -- работает на ключевом режиме. VT1 -- все в равной степени какой p-n-p c коеф.ус.> 000. Допустимое усилие -- нежели больше тем лучше, > 00В. Монтаж: моя персона сделел платку 00х40мм с монтажки, смонтировал, засунул во полный термоусаживающий кембрик да нагрел. Прилепил внутри для обивке. Для подключения получи Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и единовластно папа) равным образом одна сдвоенная большая (мама+папа).
HarryGolf

вверх


03.8.2 Где занять электросхемы?

Очень целый ряд электросхем позволено скачать вместе с "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

вверх


03.8.3 Установка сигнализации получи Гольф2 своими силами

Как просил творец сего текста HarryGolf прежде делаю вступление, идеже пишу, что такое? некто невыгодный высокопрофессиональный установщик, да суммарно до сей времени сие было двушничек возраст назад. :) Хотя пишущий эти строки бы быстрее доверил ему свою машину, нежели профессиональному установщику. (прим.ред. Nick@Passat)

Поставил MS-320D, схему подключения что правда несколько усовершенствовал. Работает важнецки (тьфу*3), вроде самоё сигналка, беспричинно равным образом автозапуск. Очень чувствительный, уже равно регулируемый дистанционно преобразователь удара, просто, но удобно программируемые доп. каналы, строй интеллектуальной охраны сие вааще песня ;-). Ну да автозапуск. И следовать сие токмо $55. Устанавливал, конечно, долго, примерно полмесяца (по вечерам равным образом уикендам). Правда основное времена заняло модернизация ;-). По недостаткам: потроха сигналки чуточку разочаровали, отнюдь не дотягивают пока отечественные производители :-(. Некоторые детальки коммерческого темп. диапазона, доход равным образом паяние некрасивые ;-), .
Есть мнение, сколько обнаруживать "секреты" установки сигнализации неправильно, якобы сие куда облегчит работу угонщика. Я не без; сим вкорне отнюдь не согласен. Прежде всего, сигналка невыгодный предназначена интересах защиты оу угона, на лучшем случае она может крошечку отяготеть работу угонщика. Основное ее выделение -- отпугивать пионеров, упреждать хозяина что касается попытках угона, давай равно гуртом готовить более удобным употребление машины. Если за исключением сего учесть, что такое? выступление пойдет про 10-15-летние машины, так позволительно предуготовить следующие идеи за установке сигнализации:
0.Нет особой необходимости усильно скрывать первый агрегат сигналки. Если конечно сигналка овчинка выделки стоит меньше механизмы ;-). Тем более, что опытный особа найдет ее вслед за 0-5мин (могу получи и распишись дебаты ;-)
0.Нет особой необходимости "секретно" включать линия сигналки. Гораздо важнее ввести их грамотно, солидно заизолировать равным образом т.д. 3.Нет особой необходимости прилагать автономную сирену. Конечно городить сирену на самом видном месте почти капотом равно как неграмотно, полезно водворить ее так, так чтобы было тяжело прервать ее провода. 4.На муж зрение адски существенно выработать постоянно ремонтопригодным, предвидеть легкую замену частей системы либо всей целиком.
Исходя с изложеных принципов да приступим:

Часть 0. Правила работы со электрикой. Методы ножа да изоленты отбросим сразу. С другой породы стороны, для того полностью профессионального подхода необходим равным образом специнструмент, равно недешевые детальки. Промежуточным вариантом позволено исчислять пользование изолированных клемм равным образом втулок под обжим. В некоторых случаях оптимально пользование пайки да термоусадочного кембрика. Для установки сигналки нам понадобится примерно:
изолированных мам 0.3мм -- 00-30шт
изолированных пап 0.3мм -- 00шт,
втулки -- 0-10шт
мам 0.8мм -- 0-10шт
пап 0.8мм -- 0-10шт
Полностью изолированные клеммы обыкновенно дифицит, дозволительно взять хоть неизолированные клеммы со пластиковой втулкой равно в дальнейшем обжима обуть возьми них кембрик. Клеммы бывают под разную толщину проводника, на основном используются около провод 0.25-1.5мм(красная втулка), временем 0.5-2.5мм(синяя втулка). Купить их не запрещается в м-не "Чип да Дип" ул. Гиляровского 09.или "Бурый медведь" ул.Профсоюзная д.84/32 к.В3 alias на Бол.Сухаревском пер. д.27/29 стр.8., плата 0-2руб вслед за шт. Еще желательно сметь клеммы во виде втулок на подсоединения для электрозамкам (если конечно последние планируются).
Для обжима клемм желательно бы утилизировать индивидуальный кримпователь, его позволительно усилий готовить изо обычных маленьких плоскогубцев: пропилить во губках неглубокие ямки. Есть особенности возле обжиме проводов: во-первых, их нельзя скручивать преддверие засовыванием во клемму, нескрученные самое лучшее обжимаются. Во-вторых, буде троллей тонкий, так надлежит прочистить его ото изоляции получи и распишись удвоенной длине втулки, согнуть освобожденную ото изоляции порцион пополам, да засовывать эту загогулину. Это никак не беспричинно легко, зато неравно по правилам обжать, ведь получится мертво: клемма обожмет кабель в одиночку предварительно загогулины равно в одиночку после.
Еще вкушать метода сии клеммы паять, же сие уж на полных извращенцев ;). С клеммы снимается втулка, впаивается провод, равно всегда изолируется термоусадочным кембриком. Ни во коем случае отнюдь не стОит пускать в дело клеммы, продаваемые получай авторынках: едва 000% они отштампованы "на малой арнаутской", симилор после неправильная, а самое главное, получи и распишись них недостает некого пупырышка(на мамах) alias дырочки (на папах) интересах надежной фиксации.

Часть 0. Установка электрозамков. Это в особенности трудоемкая часть работы. Прежде токмо нужно сметь сии самые моторчики. Я рекомендую потратить каплю времени, да справить моторчики тайваньской фирмы "Saturn", стОят они в духе равно целое остальные, хотя замечены безотказностью. Продаются пример во "Кэмпе" в Симферопольском ш.(13-й км через МКАДа), лишь только желательно сознательно проговорить продавцам "Хочу сатурновские!". Цена почти 100руб/шт.
Для крепления моторчиков, двери придется разобрать. В конструкции замков VW предусмотрено введение пневмозамка, на рычаге, куда подсоединяется страсть через запорной кнопки, принимать дополнительная дырка. Грамотно то есть во нее втереть тягу моторчика. Разумеется на месте вставления во стержень тягу нужно согнуть лещадь прямым углом. Кроме того, тягу нужно выгнуть всередине, иным способом возлюбленная бросьте обижать из-за тягу ручки. Моторчик присутствие этом крепится ориентировочно во том-же месте, который равным образом пневмозамок, прим держи 05см подальше замка, при всем том крепления у них отличаются. Моторчик нужно укрепить держи планке крепления, а еще ее присандалить для двери (там вкушать подходящие дырки.) Тягу изгибать нужно знамо дело впоследствии закрепления моторчика. Рекомендую первоначально выгнуть ее с мягкой проволоки, удостовериться что такое? нигде невыгодный задевает, а затем в области образцу выгнуть продаваемую со моторчиком тягу.
Сборка: выгнутую тягу продеваем на ушко моторчика, засовываем постоянно сие во плита горизонтально, вставляем результат тяги во дырку на рычаге замка, в эту пору опускаем моторчик равно тягу, контролируя наощупь, зачем высший прекращение тяги заправляется следовать лепесточек рычага. Крепим мотор. В задней двери каплю хуже, возьми полоса пневмозамка моторчик не встает. Можно установить его горизонтально, по сидеть симпатия полноте вместе с горизонтальной тягой замка. Тяга моторчика крепится для тяге замка близ этом штатным зажимом. Чтобы тяги моторчиков безграмотный дребезжали, позволяется обуть нате них солидно для уху моторчика резиновые деньги (вырезать изо старой камеры). Провода интересах подключения моторчиков (по-уму синего равно зеленого цвета) должны взяться довольно толстые (минимум 0.5мм), около этом изо тонких жил, или ахнуть малограмотный успеешь обломаются на месте захода на дверь. Хорошо показал себя на этом месте веревка МГШВ (купить не грех нате Митинском радиорынке). Провода нужно много! на возмутительный конец 0х20м, даже если на попа равным образом встраивать авто не ведь — не то электромагнит, так больше. Родные резинки интересах захода на янус хватит дОроги, не запрещается пустить в дело толстые гофры со загогулинами ото 08-09: на задних дверях их позволительно попросту всунуть на дырки, согнув буквой U, спереду желательно прохватить на резиновых заглушках дырки, да врезать гофры. Надо всего только гофры справить заводские, отличаются сильнее гладкой резиной. Поддельные (резина страшно шершавая) держатся безграмотный побольше года. Внутри двери равным образом по пола кузова линия по-уму нужно уничтожать на кембрике, кембрик 0-8мм сверху том-же Митинском рынке, 5-10руб/м, понадобится 00-15м. Для крепления заправленных во кембрик проводов понадобятся стрипы (нейлоновые стяжки), неподалёку 00руб/100шт, в утробе двери выигрышно увлечь ко дыркам согласно краю проема, близ прокладке в соответствии с полу (нужно отвернуть покромка ковра, а паче совсем его снять) -- приволочить для основному жгуту не ведь — не то ко штырям его крепления. Важно: в утробе резинок линия должны шагать не принимая во внимание кембрика: бери морозе дьявол дубеет равно ломается, позднее сего обстоятельства изгиба проводов будут хреновые равным образом немного спустя они оборвутся. Кстати, постпаж проводов связана от разборкой салона, умно смешать ее с: подмазкой ржавых мест (поищите!), заменой равно улучшением шумоизоляции, чисткой/уборкой салона равным образом т.д.
Электрозамок на заднюю янус внести можно, же разом предупрежу рукоделие сие хитрое: нужно промыть базисная точка нажимной скобы во районе кнопки, выточить втулку, и т.д. Видимо электромагнит установить проще, же сего пишущий сии строки безвыгодный пробовали. Все провода от замков нужно следовательно налево ото блока реле (в пространство массовой колодки), проверить их работу, подключая (ненадолго!) ко аккумулятору, равным образом салончик можно собирать.

Часть 0. Теперь попробуем определится от выбором сигналки да набора сопутствующего добра. Если ваша сестра отроду малограмотный ставили равно никак не пользовались сигналками, то аспидски имеет важное значение аттестовать себя как бы пользователя ;-). Обычно спервоначалу кажется, что достаточно, буде сигналка короче в определённый час крякать, ну-ка портун черт вместе с ним открывает, и хватит. Однако ранее от полгода ваша милость поймете, сколько отлично бы да окна закрывать-открывать (если знамо электростекла) не ведь — не то хотя-бы проветривать салон вентилятором. Очень может бытовать вы разочарует "глупость" датчиков, захочется (обязательно!) действенно обмениваться их отзывчивость на зависимости от обстановки, а вслед за тем глядь да хваленый пуск двигателя захочется организовать...Конечно, горько загодя понять, что такое? захочется посредством полгода...Но надо ;-).
Я бы разделил по сию пору сигналки в три группы: <$50, $50-150, > $150. Разумеется это очень условно, оттого аюшки? тариф вчастности определяется комплектностью изделия, обычно на обойма отнюдь не входят замки, нередко неслиянно нужно докупать сирену. В первую группу в большинстве случаев попадают чем-то "ущербные" модели. Как принцип адски дебильные алгоритмы, одна зона охраны, бывает, в чем дело? равно шифр управления "неплавающий", т.е. его несложно перехватить равным образом прости-прощай...(довелось глянуть держи сигналку "Saca", бррр...). Надо заметить, зачем общем 0 полет взад подавляющее относительная сигналок было без плавающего кода, отчего отнюдь не обольщайтесь, разве в вашей машине стоИт такой динозавр...
Основная скопление сигналок стОит незначительно свыше $50, заурядно сие "джентльменский набор" из плавающего стих KeeLog, внешнего реле блокировки, встроенных реле управления замками, двухзонного датчика удара равным образом "дубового" алгоритма. Эти сигналки очень любят установщики: дешево, надежно, безрассудный давальщик ни ложки безвыгодный сможет испортить. Для конкретики: мангусты, крокодилы, пантеры, APS-XXXX, равным образом их "предки" как MF-5. Цена сигналок со регулируемым дистанционно датчиком удара, лишним доп. каналом или только-только побольше гибким алгоритмом еще переваливает вслед $100, до этих пор сильнее дорогие сигналки характеризуются дальнейшим раздуванием сервисных функций, программируемостью датчиков равным образом паче серьезными блокировками с угона. Мы эти сигналки исследовать неграмотный будем, им неповезло по поводу цены ;-). Отдельный момент: чекан изготовления. На моего представление очищать некий уровень, вне которого по сию пору поуже далеко не приблизительно важно. Большинство современных сигналок ему соответствует, пусть бы кушать "изгои" в виде "Полярного волка".
О блокировках. Обычно любая современная сигналка имеет исчезновение на управления реле блокировки зажигания либо — либо стартера. Опять-таки советую никак не обольщатся равным образом не пытаться сие реле больше всего прятать/маскировать: ради того, дабы связать 05-ю клемму вместе с 00-й нужно единовластно однова окинуть глазами держи схему. Под капотом сие не выделяя частностей делается с закрытыми глазами. Та а регесты со стартером. Если но ваша милость малограмотный чукча, и додумались не допустить бензонасос или — или череда форсунок, ведь сие короче препятствием только про чукчей ;-): сии принадлежности качественно запитывается напрямую. Разумеется можно растерзать вереница какого-нибудь датчика, впрочем учинить сие абсолютно незаметно трудно: все сии узы у нас по-под капотом. Замок возьми капот? Тогда хватит раскопать саму сигналку (ее подина чепец нельзя!) иначе говоря хотя-бы ее провода...Грустную картину нарисовал? Да нет, прямо с желающего прокатится пионера достанет простейшей блокировки зажигания (обычно они орудуют сверткой: в виде аспидски крепкой отвертки, вколачивают ее во стопор зажигания, равным образом поехали...). От больше серьезных товарищей нас защищает година выпуска равно преодолевание наших машин, если же во всяком случае крайне -- ставьте иммобилайзер от карточкой как всяких Жуков, реле с беспроводным управлением да оставшиеся примочки.При этом спервоначалу найдите лишние $100 (минимум). Ну сиречь порознь взятый через сигналки тумблер/геркон равно т.д., а вдруг устанут искать ;-).
Теперь вернемся для пионерам равно поймем, какие на них нужны датчики. Из всего многообразия получай нынешний с утра до ночи остались датчики удара и микроволновые датчики. Остальные забыты на основном по причине цены равно глюкавости (т.е.из-за реагирования бери свет/ смену температуры/ метель да т.д.). "Революцией" в датчиках стало, конечно, сложение предупредительной зоны (т.е. присутствие слабых воздействиях сигналка только лишь предупреждающе попискивает). Сейчас на этой области идет постепенное развитие, невыгодный особенность сигналки не без; тремя и хоть четырьмя зонами. Разумеется нежели больше-тем лучше. Очень выигрышно иметь дистанционно регулируемый не в таком случае — не то хотя-бы выключаемый измеритель удара, не то однажды рядом со какой стройплощадкой придется далеко не устанавливать возьми сигналку, а просто запереть получи и распишись родничек :-(.
Очень благодатно приложить сигналку микроволновым датчиком, дьявол реагирует на движение крупных физических тел рядышком автомобиля. В глубинке хоть куда отпугивает пионеров ;-). Особенно полезен, буде авто стоИт напрямую лещадь окном. Теперь поговорим касательно сервисных функциях. Обычно на описании сигналок глаза разбегаются с их обилия. Тут полагается понять, зачем важно, а без чего в корне дозволяется обойтись. Мне, например, куда нравится автозапуск либо — либо хотя-бы охрана из заведеным двигателем (на распределение не задавайся автозапуска, да весть полезна зимой). Особенно кабы присутствие этом до этих пор равно родник зажигания дозволительно вынуть. С дополнительными каналами управления нужно соображать следующее: пользу кого того дай тебе их использовать, придется повозится равным образом собрать какое-то доля денег. Например, кабы руки чешутся предпринять автозакрывание окон, придется урвать блок управления стеклоподъемниками ($30-50).
Кажется все. Напоследок попробую доказать равным образом порекламировать свой выбор. Сперва у меня была APS1000, дополненная однозонным МВ-датчиком получай внешнюю зону, подарили ми ее, стандартная дубовая сигналка. Вобщем, сия дубовость, глупость когда хотите, меня да достала. Еще огорчала восприимчивость датчика удара. Иногда во дождливую погоду начинал глюкать МВ-датчик (просто некто у меня настроен получай макс.чувствительность, поприще спокойное) -- равно единственным способом умилостивлять попискивающую машину было докарабкаться поперед датчика равным образом отключить :-((. Сейчас поставил MS-320d. Я уж писАл, ась? творение отечественное (комплектующие в основном импортные), от некоторыми недостатками, например, окончательно гнусного вида блямба со светодиодом, одновременно выкинул, купил во ЧипДипе аккуратную втулочку за 00руб.
Несомненные плюсы изделия:
- регулируемый равным образом беда тонкий контроллер удара (реагирует держи легкое оббивние снега не без; брызговика!)
- отъединяемый показный контроллер
- интеллектуальная охрана: измеритель удара регулируется получи и распишись пониженную чувствительность (чтоб малограмотный беспокоила), хотя затем срабатывания МВ-датчика (рядом с машиной черт знает кто ходит) впечатлительность датчика удара получи и распишись пару минут увеличивается.
- программируемые доп.каналы. Например, 0-й каналец автор этих строк подключил после реле к вентилятору печки, некто охватывает ее держи 0 мин. Теперь в летнее время пизда выходом с на флэту я тись получай кнопочку, лювер включился, раскаленная нате феб машина проветрилась. При этом коли забуду/задержусь -- источник невыгодный сядет!
- вероятность охраны со заведеным двигателем. Типичный пример: выезжаю на работу, машинка малограмотный положительно прогрета, требуется приехать на магазин. Пока пишущий эти строки в дальнейшем хожу, машинка прогревается. Удобно?
- разве равно в конце концов встроенная логика управления дистанционным запуском. При этом надо отметить умная логика ;-). Машина хозяйка проверяет нейтраль!

Часть 0. Теперь наша сестра ее будем устанавливать. Вторые гольфы/джетты выпускались с двумя типами блоков реле: с 0983 в соответствии с 0990г ставился "старый" блок, контакты которого имели форму втулочек, в дальнейшем устанавливался "новый" группировка из плоскими контактами (он но ставился на Пассаты конца 00-х азбука 00-х). Сейчас я рассмотрим установку сигнализации на гольф/джетту со "старым" блоком реле.
Если первый чертог сейчас есть, либо — либо еще установлен, иначе говоря малограмотный устанавливается вовсе, ведь установка обычной азбучная истина сигналки (ну напр. APS-1000) сие не насчет частностей дело плевое:
0.Выбираем пространство с целью установки блока. Если весть не терпится его спрятать, то единственный осмысленный модификация -- после приборную панель. Вынуть его от того места -- профессия как минимум возьми 00 мин, да и то требуется понимать, аюшки? именно вам на случае аюшки? придется помучиться, угонщику но дьявол нафик безвыгодный нужен. На мой взгляд, секция сигнализации счастливо встает в выступ блока реле, справа-сверху, разъемами вверх. Для одногу "уха" сигналки дальше ажно питаться подходящая дырка, полагается всего лишь подметнуть пару шайбочек, в кругу следующий дыркой кронштейна да вторым "ухом" сигналки нужно поставить подрезаную по-месту лишнюю планку крепления электрозамка. Крепко равным образом невыгодный архи заметно, кстати.
0.Укладываем линия через сигналки. Часть с них пойдет для блоку реле, их надо примотать ко штатным проводам, которые собраны на жгуты около помощи черной изоленты. Соответственно разматываем старую изоленту, прикладываем ко жгуту провода сигналки равным образом приматываем изоленту взад, скорее разве невыгодный старую, а новую. Отечественная изолента весь следует (разумеется ПВХ, черная), а видишь импортная случается всякая, когда мерзость полное. Сирена да концевик капота устанавливаются что ваш брат догадались перед капотом, провода к ним в точности вправить во кембрик равно пропихнуть во одну с дырок, закрытых резиновыми пробочками. Пробочки имеют наружность конуса, ежели усиливать острым ножом его конец, так получится отличная уплотнительная втулочка. Удачное площадь для миниатюрной сирены -- вслед за расширительным бачком, приободрять рационально для заднему кронштейну крепления бачка, нормально с годами инда убирать дырки. При монтаже бачек, разумеется, вынимаем изо кронштейна (отсоеднинять шланги безграмотный надо), после установки держи луг бачек важно маскирует сирену. Чтоб дюгонь малограмотный нахлебелась воды, ее выходной патрубок направляем вниз. Я наблюдал двойка удачные варианта установки концевика капота: получи изогнутой планке, прикрепленной для переднему кронштейну расширительного бачка (там аж поглощать под лад дырок); равным образом в отбортовке воздухозаборника сзаду расш.бачка, около из уплотнительной резинкой, возле этом торчек концевика в действительности в недрах заборника, а контактная порция -- внутри подкапотного пространства. Лентяи по большей части прикручивают концевик на большую дырку в месте соединения передней планки капота от крылом, пространство несамое удачное не без; точки зрения грязи. Кстати, своевольно концевик рекомендую AU-29, не без; пластиковым торчком. При описании монтажа электрозамков ваш покорный слуга советовал отстранить их линия по левую руку с блока реле, на зона перстный клеммы (это надо ручкой открывания капота). Туда же разумно освободить линия через концевика 5-й (3-й) двери равно задних дверей. Соответствующие кабель через сигналки выводим сюда-же, равно соединяем их быть помощи обжимных клемм. Чтоб невыгодный наврать на будущем: в этом месте интересах концевиков основательно утилизировать маленькие клеммы, а для электрозамков -- большие. Там а вблизи концевик передних дверей, можно подпаяться, а позволительно истощить обжимную клемму во виде мамы от торчащим рядом дополнительным папой, пропорционально получай сего доп.папу требуется перенадеть штатный провод.
0.Определяемся не без; питанием. Обычно сверху соответствующих красных проводах сигналки уж установлены предохранители на гнездах. Однако сии гнезда довольно трудно куда-нибудь пристроить. Проблему дозволено решить, заказав "родные" гнезда 161 037 001, $2.5. На и концы в воду проводов питания монтируем обжимные клеммы-мамы, которые надеваем в клеммы "P" блока реле. Гнезда прищелкиваются поверху блока реле. Скажете их быстро найти? Но чтобы отключения сирены их сыскивать будут вряд-ли, а ради угона они безвыгодный помогут...
0.15-я клемма, заурядно сие шафрановый фидер сигналки. Самое простое: обжимаем получи и распишись него клемму-маму да надеваем ее держи штепсель "G2" другими словами "G5". Однако это не весть грамотно, верней соединить сие рукоделие не без; блокировкой (см.ниже).
0.Светодиод. Обычно установщики нетрудно высовывают его на какую-нибудь щелку. Однако неизмеримо акуратнее смотрится, разве пробуравить интересах него дырочку, это удобно проделать во съемных деталях, на выдержку на заглушке надо выключателем света или с торца решетки динамика.
0.Световая сигнализация. Есть неуд варианта: испускать свет габаритами или поворотниками. Дело вкуса, ми лишше нравится габаритами, на подключения придется подпаяться стоймя ко проводам, автор сие делаю во жгуте ко подрулевому выключателю, серо- черноголовый да серо-красный провод. Если смигивать поворотниками, то при установке сигналки допускается весь всегда выработать получай разъемах: необходимо присоседиться к клеммам D25 да D11. (для сего придется выбрать проволока со клеммами 000 079 008, <$1). Надо заметить, в чем дело? далече невыгодный весь сигналки имеют двойной освобождение управления светом, даже если у вам всего-навсего единовластно провод, придется включать его путем два достаточно мощных диода.
0.Датчик удара (если некто невстроенный) нормально рекомендуют пристрепить к какому-то жгуту в глубине панели приборов. Можно как и прикрутить его для металлу кузова, как видим конец чувствительно. Обычно сии датчики имеют разную чувствительность во зависимости через направления, когда душещипательность плохая можно познать несложно модифицировать его положение. Микроволновый управляющее устройство говорят оптимальным оценивать на крышу, лещадь обивку. Это очень трудоемко, а главное, в области моему опыту некто тама работает неважно. Самое простое - прилепить его в середке бороды, получай верхнюю стенку ниши. Однако в дальнейшем некто на него оказывает движение погода шемчет ото печки, возможны глюки первые 05-30мин после глушения. Думаю узнать на своем опыте выискать к него поле вслед за ручником. Собственно по датчикам: понравился фалконовский даятель MWS-1 (ну тож MWS-2 если бы двухзоновый) - ахти махонький равным образом не в экой мере глюкавый, нежели сатурновский MMS-1(-2). Впрочем, опыт пока в области ним небольшой...
0.Реле блокировки. Варианты перечислю вкратце:
0.1. врезаемся на веревка зажигания, ставим стандартную колодку реле и где-нибудь пытаемся сие спрятать. Получается скорей общем ненадежно, найти несложно ;-( В любом случае стОит заслонить темно-оранжеый троллей ото сигналки на провод какого-нибудь другого цвета. А так некто сверху всех сигналках оранжевый, очень удобно догадайтесь кому :-(. Еще сам за себе момент: обмотку реле блокировки нужно запитать оттуда-же, каким ветром занесло равным образом сигналку, по совести красть ее после предохранителя питания сигналки (3- 0А). А так сигналки заурядно устроены интересно: ежели отключить диета сигналки, да кончить запитанной обмотку реле блокировки, ведь реле включится от защитные диоды. Класс, малограмотный правда-ли?
0.2. Ставим "родную" колодку реле (деталь 061 037 001B,$2.5), защелкиваем ее сверху блока реле, вставляем при всем том "родное" реле да надеемся, зачем похититель не догадается :-). На клеммах про оковы дозволено съэкономить, перекомпоновать неродные от стандартной тайване-китайской ботинки (только малограмотный отечественные!). Провод зажигания неграмотный режем, а скрупулезно вынимаем с разъема A8, вставляем во штепсель 011 972 075, ( <$1), а ответную пай 011 072 077, ( <$1) проводом вместе с клеммами 000 079 111 ( <$1) подключаем для реле. Неплохой вариант, особенно из точки зрения надежности.
0.3. Используем одно изо свободных гнезд блока реле. Могу порекомендовать только на случае правильного произрастания рук. Практически бери всех машинах не занято 0-е гнездо, задумывалось оно на кондиционера, только отнюдь не используется. Почти все контакты сего гнезда выведены возьми разъединение "H" (Т-образный 0-ти контактный), соответственно следует не разрешить ответную дробь (171 071 097B), да клеммы. Еще неплохой вариант: проэксплуатировать углубление реле звукового сигнала, оно скоммутировано на разъединение "L". В некоторых случаях может состоять использовано 0-е гнездо, скоммутировано держи разъединение "R". К сожелению VAG прекратил поставку ответных частей к этому разъему, одначе не возбраняется истощить детальность 071 071 099A, концептуал при перекоммутациях невыгодный вопнуть ее вверх тормашками (впрочем, ничто страшного около этом не произойдет).
Предваряя вопросы, чей ваш покорный слуга надыбал заезжий дом всех сих разъемов и проводов: во ЕТКе снедать каждому свой каталог, вслед за тем разъемы, провода, резинки пользу кого проводов. Ищите!
В заключении единаче единожды повторюсь: безграмотный приближенно важно, до чего "секретно" у вы все получится, намного превыше произвести весь качественно: послужить гарантией дознанный контакт, хорошо заизолировать. Помните: пятьдесят процентов возгораний машин связана не без; криворукой установкой сигналок! Вот по существу говоря да весь в области монтажу обычной сигналки.

Часть5. Автозапуск MS320d возьми Гольф2. Начнем вместе с того, ась? очерчивать автозапуск дозволительно только лишь получи и распишись абсолютно исправный автомобиль, кой несложно запускается обычными средствами, подле помощи ключа. Если автозапуск планируется утилизировать малограмотный во качестве ресурсы удивления приятелей, а в качестве кого каждодневную удобную равным образом экономящую ваше срок приспособу, рекомендуется произвести следующее:
0.Масло на сердце - синтетика, 0w-40, ежели севернее Москвы - 0w-40.
0.Масло во коробку - синтетика, 05w-90, Gl-4 (4/5). При морозах хлеще -25 понравилось Castrol SMX 05w-90, жар застывания <-56град (для сравнения, Castrol TAF-X - -48град). Тут нужно учитывать, аюшки? рядом автозапуске нЕкому нажать на сцепление, сообразно стартеру нужно хозяйничать равно коробку.
0.Аккумулятор: движение холодной прокрутки 000А(En) минимум.
Есть отдельные люди ограничения бери типы двигателей VW: необходимо, дай тебе была предусмотрена полная автоматика пуска. Соответственно монтаж автозапуска на двигатели со карбюраторами 0Е3, 0B3 равно уже паче ранними в конечном счете лещадь вопросом, впрочем отведать десятая спица бери мешает. Собственно проблемка на приведении полуавтоматики сих карбов на исходное положение, т.е.первом нажатии получи и распишись газ. Машины со карбюраторами 0Е2 равным образом 0ЕЕ, а да целое модели вместе с впрыском оснащаются автозапуском лишенный чего проблем.
Теперь что касается реализации автозапуска около помощи MS-320d. Собственно до установке основного блока, микроволнового датчика, концевиков равно дверных замков буква передача сигналов вничью неграмотный отличается через массы других, до этого времени описано во предыдущих частях. Определенные особенности есть возле реализации блокировки. Предлагается двум схемы подключения, с задействованием на автозапуска обеих каналов управления, или — или лишь 0-го (рис.1 и рис.2 на схемах MS-320d). В первом случае следовательно крохотку сильнее сложная блокировка, подсоединение зажигания вслед за тем осуществляется двумя реле. Однако все-таки это совсем пустяково со точки зрения противоугона, зато рядом реализации по схеме рис.2 остается второстепенный канал, какой-никакой не возбраняется проэксплуатировать для управления доп. устройствами. Этот модификация равно будем на дальнейшем рассматривать. Особенностью блокировки MS-320d является то, что такое? троллей 05-й клеммы безвыгодный просто разрывается рядом помощи реле, а как-бы "проходит сквозь" секция сигналки. При включении зажигания ключем бери соотв.вход сигналки поступает сигнал, равным образом зажигание включает уж хозяйка сигналка. Следует особенно тщательно проводить в жизнь сборка реле блокировки равно питания сигналки: подле отказе сих цепей нефтянка заглохнет, и разумеется сие случится на самом неподходящем месте, сие сделано задание безопасности движения. Про введение реле блокировки (зажигания): проведение зажигания аккуратно вынимаем с разъема A8, вставляем на штепсель 011 072 075 ( <$1), ответную часть 011 072 077 ( <$1) проводом вместе с клеммами 000 079 011 ( <$1) сиречь кризис миновал 000 079 211 ($1.2) подключаем для колодке реле 061 037 001B ($2.5).
Следующее объединение схеме - реле контроля двигателя. Я рекомендую одну каплю изменить схему его включения: подсоединить обмотку реле малограмотный посреди генератором равным образом массой, а между генератором равно 05-й клеммой, присутствие этом пока что полагается держи схеме сменять местами 88-й равным образом 07-й контакты реле. При этом увеличится электричество возбуждения генератора=> источник довольно волноваться около сильнее низких оборотах=> сильнее безошибочный автозапуск (просто мазер является "датчиком заводки" двигателя). Есть прочий способ: приумножить электричество возбуждения возле помощи доп. резистора вблизи 000 ом / 0Вт, подключенного средь 05-й клеммой равно выводом возбуждения генератора. Обмотка возбуждения генератора (клемма 01 возьми схеме) у вторых гольфов 03-90гг выведена нате связь G4 релейной платы, со подключением остальных контактов реле совершенно несомненно с схемы. Тумблер блокировки запуска с схемы позволяется общо исключить.
При монтаже следующего реле, запуска стартера нужно учитывать, аюшки? ток управления втягивающим реле стартера хватит большой, силовые кабель должны быть мало-мало 0.5кв.мм, самое лучшее разве 0кв.мм. Этим проводом быть помощи обжимной клеммы соединяем 00-ю клемму оковы реле 061 037 001B равным образом сам в области себе с контактов P релейной платы. На 07-ю клемму заводим веревка вместе с клеммами 000 079 010 ($1.2), контакт которого вставляем на разъединение C18, итак распрекрасно равно надежно. С обмоткой реле однако толково изо схемы.
Реле включения II группы потребителей мы советую не вдаваясь в подробности вывести с схемы: для запуска двигателя оно безграмотный нужно, виндзейль радиатора во VW запитан напрямую от 00-й клеммы. Схема стало не задавайся равно надежнее. Если все ж таки сообразно каким-то причинам неймется подсоединить сих потребителей (а сие печь заднего стекла, дворники, виндзейль печки да т.д.), так доп. реле отнюдь не нужно: должно просто подсоединить ко реле контроля двигателя X-реле (8-е гнездо), как-то подпаяться к черно-желтому проводу через разъема B10. Еще присест повторюсь, несчастный необходимости в этом нет.
Про пользование дополнительного канала. Я использую его к включения на 5мин вентилятора печки: в летнее время накануне выходом с у себя нажимаешь получи кнопочку, пока собираешься нагретая бери гелиос машинка несильно проветрится. Реализация: черно- красный веревка вентилятора вынимаем с разъема A23 равно подключаем ко 00-й клемме доп.реле, 08-ю его клемму цепляем для A23, а 07-ю -- для разъему P. Разумеется можно придумать другое применение доп.канала, примем с целью управлению люком и/или стеклоподъемниками. Творите! :-).
Вот в конечном счете равно все. Подключаем аккумулятор, программируем сигналку (отдельное увлекательное занятие, на инструкции весь описано). И наслаждаемся :-).
В заключении крошечку по части модернизации схемы включения. Мне захотелось реализовать сличение давления масла (согласитесь, неравно близ холодном пуске заест редукционный клапанок масл.насоса, так помощью 00мин сердце придется выбросить). Все оказалось отнюдь не просто, а адски просто: нужно отключить вступление контроля двигателя (коричневый кабель сигналки) с реле контроля двигателя, да отвести его к датчику давления масла 0.3bar (контакт G6), да G6 отвести ко 05-й клемме через резистор 000-800ом / 0.25Вт. Теперь неравно со временем пуска двигателя иго масла не появится во школа нескольких секунд, в таком случае сигналка решит, что-нибудь движок не завелся. Для страховки симпатия выключит зажжение равно при помощи полминуты повторит попытку. После третьей попытки включение прекратится.
Еще одна разновидность схемы. С реле иногда такая неприятность, как залипание контактов, особенно около работе не без; большими токами. В схеме автозапуска MS320d стартеру хорош худо, кабы залипнет реле стартера. Существенно уменшить вероятность сего да просто: нужно подсоединить контакты реле контроля последовательно из контактами реле стартера на череда управления стартером. 05-ю клемму реле стартера присутствие этом подсоединить для 05-й клемме.
Надеюсь, получилось хватает понятно.
HarryGolf

вверх


03.8.4 Номера реле в их корпусе для того Пассата В3

03 - комрессор кондея
02 - последний дворня
02 - подвод ЭБУ Дигифанта
04 - расторжение питания нате прнуд. ХХ
05 - распространение подачи топлива получи и распишись прин. ХХ
08 - сгрузка шины Х
03 - эозин падения уровня ОЖ (до 01г.в.)
01 - указатели поворота
02 - указатели повороты прицепа
03 - омыватель фар
09 другими словами 09 - дворники лобового стекла (99 - со регулируемой паузой)
0 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
05 - ПТФ
03 - команда двухтон. (однотон.- перемычка)
01 - согревание вп. коллектора
06 - реле времени предпускового подогрева
07 не в таком случае — не то 00 - бензонасос
В призвольном порядке могут бытовать установлены:
020 - реле after-run
03 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
09 - ЭБУ АБС
08 - монжус АБС
09 - подогрев сидений
SLAVOB3FAN / Sasha (B3 0E)

ввысь


03.8.5 Установка зумера касательно невыключенных габаритах получи Гольф 0

У меня Гольф 0 03 года. На машинах паче позднего возраст выпуска начали характеризовать зумер сигнализирующий в отношении невыключенных габаритных огнях. После изучения электросхемы, пришел для выводу - узел зумера держи моего автомобильчик особого труда безграмотный составит. Блок реле равным образом предохранителей (БРП) универсален, разность только лишь на жгутах. Конкретно у меня отнюдь не хватало нескольких проводов, которые равным образом были добавлены.

Для работы необходимо: 0 стандартных клемм "мама", фидер 00 см сечением 0.5, нос со припоем равным образом канифолью, термоусадочная трубка от феном ради усадки сиречь изолента, кому сколько привычней. Также, необходимо открыть картинку разьемов БРП от нумерацией выводов да их цвета. Эту информацию позволительно раскопать получи и распишись этом сайте. И конечно, невыгодный помешает съездить в разборку да выкупить реле не без; номером 06.

Итак, снимаем мешающие пластиковые круги торпеды равно снимаем не без; креплений БРП.
0. С правого торца БРП выдвигаем возьми себя микроскопический рычажок, фиксирующий по сию пору разьемы.
0. Максимально поворачиваем для себя тыльную сторону со разьемами.
0. Руководствуясь картинкой, вынимаем разьемы H, K, L. Можно за единый вздох их промаркировать.
0. Подготавливаем кабель вместе с клеммами. Два кабель ( A, B ) в соответствии с 00 см вместе с клеммами бери одном конце, одиночный кабель ( C ) 00 см вместе с клеммами возьми обеих концах, нате оставшихся отрывок линия ( D ) - одну клемму. Я использовал сделано обжатые провода, позволено сметь от прилавка во запчастях VAG тож получай заказ.
0. В патрон 0 разьема L вставляем клемму линия C, вторую клемму получай вделать во соединительную колодку, на верхней части БРП, куда-нибудь приходит коричнево-желтый проведение ото концевика водительской двери.
0. В жилище 0 разьема L вставляем клемму кабель A, второстепенный заключение кабель зачищаем да подключаем ко серо-красному проводу идущему на источник 0 разьема K.
0. В прорезь 0 разьема L вставляем клемму линия B, другой финал кабель зачищаем равно подключаем ко серо-черному проводу идущему на гнёздышко 0 разьема K.
0. В гнезло 0 разьема H1 вставляем клемму линия D, следующий следствие кабель зачищаем равным образом подключаем для коричнево-красному проводу идущему для контакту S замка зажигания. У меня настоящий проволока шел сверху магнитолу. Поскольку на нештатной магнитоле кто в отсутствии необходимости на этом сигнале, кабель были спаяны.
0. Вставляем разьемы получи место, задвигаем рычажок фиксации разьемов. Ставим БРП нате место. Вставляем свежекупленное реле 06 на пирожное по левую руку куча нижнего ряда. Левее окажется реле поворотников(99), правее - мол звуковых сигналов.

Проверяем работу.
0. Садимся на машину, закрываем двери.
0. Зажигаем габариты, открываем водительскую янус - зумер вынужден работать.
0. Закрываем дверь, вставляем разъяснение на бург зажигания. Открываем портун - зумер никак не принуждён работать.
Вот в конечном счете равно все. Ставим бери поле снятые панели торпеды.
TheTERMINATOR

кверху


03.8.6 Подключение сигнализации ко центральному замку в Гольф 0

Так готово у меня - по мнению результатам изучения данного сайта да смежных ресурсов, вслед за в чем дело? им большое спасибо. Кроме действительно ЦЗ вкушать до сейте поры работающие гурьбой вместе с ним системы - удобства равным образом противокражка, функциями которых чешется воспользоваться. Как сие работает: ключевой предохранитель (ЦЗ) беретка информацию не без; двух датчиков - сие заворот ключа на дверке равно выжимание да низведение блокировки замка. Это неравные вещи, даже если механическая связность в среде ними делает сие неочевидным. Поясняю разницу. Опускание блокировки дает прямую команду компрессору запереть замки, присутствие этом противокражка никак не запускается, прибор комфорта никак не работает, однако зато сие работает самосильно через зажигания. Поворот ключа задействует установка комфорта равным образом запускает противокражку, только отнюдь не работает возле включенном зажигании. Поэтому коли да мы со тобой хотим утилизировать противокражкой, блоком комфорта да защелкивать машину из работающим двигателем делать нечего устанавливать связь равным образом ко контактам замка, равно ко управлению компрессором. Подавляющее относительная врезается только лишь во одно место. Если у Вас невыгодный работает припирание присутствие работающем двигателе - у Вас подключено для контактам ключа. Если Вам удается взмести пимпочку руками, заперев себя во машине из брелка - у Вас сигналка включена во отделение кабель управления компрессором, равно противокражка да покрывание стекол невыгодный работают, же зато позволительно наставлять сверху охрану вместе с работающем двигателем. Если Вам позывает итого да зараз (как мне), ведь придется чуток помудрить.
У меня так: обычно разомкнутые контакты релюшек сигнализации заведены сверху контакты ключа (зеленый равно свинцовый провода, уходящие во водит. дверку), центральные контакты сих реле подключаем для плюсу. Кроме сего небольшая схемка близ наличии зажигания да сигнала от закрывающего реле щелкает релюшкой, врезанной во проведение управления компрессором до схеме, нарисованной вот всех инструкциях в соответствии с подключению сигналок ко пневматическому замку Г3. Это позволяет накрывать двери рядом вкл. зажигании.
Осталось предопределить в сигналке нескончаемость импульса в закрывание, дистаточного для того поднятия стекол равным образом вуаля. Если возлюбленная слушком тупа для того сего - во инете множество схем формирования импульсов (не могу невыгодный указать на этом месте akd)
Подводные камни: На предидущем гольфе ЦЗ открывал дверки только лишь впоследствии второго поворота ключа. Пришлось вообразить схемку "дробления" импульса. В схемке закрывания быть вкл. зажигании у меня по неизвестной причине глотать конденсатор. Что ради временной смещение ваш покорнейший слуга им делал - убейте, неграмотный помню, а ковырять потопленный термоклеем блочек каплю ломает.
FSerg

кверху


03.9.1 Какой накопитель поставить?

В зависимости с модели автомобиля нате VW устанавливались аккумуляторные батареи емкостью 06, 05, 04, 03, 03 да 08 а.ч. да током разряда во стартерном режиме пропорционально 075, 020, 065, 000, 080, 096 А. В наших условиях чем свыше -- тем лучше.

Хороши Вартовские Блюдинамики. Они необслуживаемые, так быть этом есть пробочки -- во крайнем случае не грех равным образом пообслуживать. Еще у них принимать Силвердинамики -- из рекордным пусковым током. Однако сделано кроме пробочек. Собственно выигрыш только до массе равно размерам. Если автор по правилам понимаю, места на Пассатах предостаточно. Сам на последнее миг облизываюсь получай моделирующее устройство 08838 -- 08Ач,400A DIN. Если денег какая досада -- получи 06420 -- 04Ач, 080А DIN. Или 07412 -- 04Ач, 400А. У приятеля получи и распишись гольфе такой. Зверь! Впрочем, кабы машинка живет в гараже, другими словами объединение морозам ее малограмотный заводить, в таком случае дозволяется равно помельче...
HarryGolf

Вы можете взглянуть таблицы не без; характеристиками аккумуляторов VARTA SILVER Dynamic и BLUE Dynamic. Для Пассатов на России жуть здорово подходят SD 63Ah (563 002 064) равно BD 04 Ah (564 020 064). Проверено лично. (Разница средь ними: рядом эскизно одинаковой цене (около 2000 руб. получай февраль 0000), SD - паче технологичная, со увеличенной на 00% отдачей холодного пуска, паче "кальциево-серебряная" (т.е. более долговечная), нежели BD. Минус:конструктивно во SD отсутствуют пробочки (т.е. она всецело необслуживаемая), тут-то на правах во BD они есть, сколько позволит при случае повеселиться ареометром. Лично моя персона остановился возьми SD - на надежде, что возлюбленная прослужит 0-5 парение равным образом не принимая во внимание экспериментов со водным путем ага серной кислотой.) Антиреклама: постоянно аккумуляторы VARTA, которые пишущий эти строки видел во магазинах при поиске да выборе, были изготовлены во Германии, нареканий во аккумуляторной конференции auto.ru невыгодный вызывают. Тогда вроде ВСЕ аккумуляторы BOSCH SILVER, осмотренные на процессе поиска, были изготовлены во Испании, равно проблемы вызывают часто. Я никак не хвалебный агент,- попросту уважаемой фирме BOSCH один раз надо навести строй на своем испанском филиале равным образом малограмотный сталкивать на Россию непотребное. Мое мнение: малограмотный покупайте сии испанские поделки. Будьте осторожны равным образом придирчивы.
Григоря

Эти варты ахти малограмотный любят полного разряда, т.е буде ее усиленно приземлить зимой, то затем невыгодный глядя сверху любую зарядку полной емкости выудить сделано нельзя. У меня SD со временем такого склада разряди стала вознаграждать с силы 05-70% заряда. Так ась? загубил аз многогрешный его через 0 месяца... :( Больше совершить покупку Варту безграмотный буду (у меня то и дело большие перерывы во езде), куплю что-нибудь уймись да обслуживаемое.
Nick@Passat

кверху


03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?

Нормально мастерящий альтернатор тотально обязан обезопасить постоянно потребители электричества держи машине да возле этом дозаряжать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния да натяжения приводного ремня. Ремень отнюдь не должен иметь расслоений, трещин, да следов выкрашивания. Следует проэкзаменовать реле регулятора напряжения, равным образом состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток полагается бытийствовать далеко не не в таковский мере 0-6 мм, коли меньше, в таком случае содружество щеток требует замены. Напряжение генератора необходимо присутствовать во районе 04.30 В, неравно оно не так чем 14,00 alias повыше нежели 04,60, ведь надобно перемена реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, даже если никак не помогает субститут реле напряжения, есть существо ревизовать течение равным образом старание получи и распишись обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, так по поводу низкого тока возбужденья безвыгодный додает напряжени в ахан автомобиля, следует протестировать всю контур ото генератора предварительно щитка приборов. Напряжение держи обмотке возбуждения в равной степени 04.20 вольта ради отечественных автомашин. Например пользу кого генератора Бош 00 А (ампер) имеет вящий смысл проверить водобег возбуждения. Он приходится оказываться 000мА. Если меньше, так проверяетс вся вереница до самого системного интегрального реле регулятора напряжения… Оно чаше всего находится после панелью приборов бери щитке водителя. Если рядом работе генератора слышен пикающий звук, так нужно амортизировать постромка генератора равным образом проверить его подшипники в любимец люфта, подле значительном люфте подшипники имеет смысл заменить. Для замены подшипников получай иномарках тотально идут наши подшипники, тока овчинка выделки стоит упоминать сколько в целях большего срока службы имеет значение разметать подшипники более высокого класса точности. Для ремонта генератора Бош 00А подходят подшипники 003 равно 001, закрытые от двух сторон. Для замены щеток генератора как временное приход основательно подходят щетки ото наших машин, базис аккуратно их перепаять.
ПРЫведение

ввысь


03.9.3 Как померять что-то около называемый "Ток утечки"?

Меряется сие следующим образом: снимаете + клемму АКБ, подключаете тестер в режиме амперметра среди клеммой равно + выходом АКБ, постойте что-то показал прибор. Далее около подключенном приборе, разве некто кое-что показал, начинаете ПО ОЧЕРЕДИ надергивать предохранители. со временем выдергивания предохранителя, цепь которого дает утечку, коллекция надо прекратить обнаруживать количество ампер этой самой утечки. таким образом, цепь, на которой поглощать куляж идентифицирована. далее нужно ползать на коленях до проводам этой оковы равно искать, искать... Но! обращаю Ваше интерес в то, ась? далеко не по сию пору узы имеют предохранительные выходы на общий защитительный щит! Например, даже если у Вас лакомиться сверх того установленная сигнализация, соул - необходимо взирать предохранители там. Так же, на случае установки сверху аппаратура всяких разных заводских опций, в виде стеклоподъемников, люка итд--могут бытийствовать отдельные предохранительные блоки. Еще обращаю внимание на то. почто иные цепи, соответственно моему, сверх предохранителей, защищаются только реле (я от такого склада фигней сталкиваюсь лишь бери ФВ. На БМВ, например, такой ерундистики вышел - затем ажно коли есть смысл реле, до этого времени одинаково питаться предохранитель, или ваш покорный слуга безвыгодный совершенно предохранители нашел, :) ну-кась их также дозволено отправить в рот повыдергивать.
CorrAnt

Часто во некоторых ситуациях рекомендуют намерять движение прибыль и "выловить" ответвление схемы, идеже некто "убегает". Обычные рекомендации подобно "подключи АКБ вследствие амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр не в таком случае — не то ничего не показывает, или — или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, правильная методика. Работу отличается как небо ото земли делать ВДВОЁМ:
0. Отключить совершенно явные потребители энергии подобно дальнего света, габариток, магнитолы равным образом т.п.
0. Отключить неявные потребители энергии подобно подкапотной лампы, освещения багажника да т.п. Даже автономная ревун иначе вделанный ячеистый телефон могут уминать грандиозный электричество (сотовый "по дефолту" включен ещё 0 часа после выключения зажигания).
0. Отключить сигналку иначе водрузить её на производительность "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 0-10 ма + ориентировочно 0 ма возьми любой мигательный светодиод alias 00 ма держи отдельный беспрестанно горящий.
0. Подготовить магнитопровод - клин кабель не без; качественными зажимами, лучше типа "крокодил". Смысл шунта во том, что:
а. Если разом включить амперметр, возможен рывок тока большой величины, какой может испалить амперметр, посчитанный для диапазон измерения небольших токов. Амплитуда броска может простираться до десятков ампер.
б. С момента подключения АКБ возьми сложных авто, напичканных электроникой, должен прекратиться безвыгодный не в эдакий степени 0 минут - производители неоднократно некоторые приборы поддерживают на "активном" состоянии на течении 0-4 минут за выключения зажигания. Подача напряжения получи и распишись схемы инициирует многие процессы, идущие весьма долго. При этом такого склада "пустячок", во вкусе автономная сирена, может потреблять ток прибыль нате чин максимальный суммарного тока прибыль остального авто.
0. Аккуратно спаять шунтом клемму АКБ равно ответную клемму провода, идущего во область авто. :)
0. Снять зашунтированную клемму вместе с АКБ (цепь малограмотный должна прерваться, ток разряда потребно идти в соответствии с шунту).
0. Амперметр водрузить для самый "грубый" политическое устройство измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный не без; режимом выбора диапазона - нуль безвыгодный поделаешь, нетрудно ввести на режиме измерения тока.
0. Амперметр включить враз шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая ко АКБ присоединялась. (С момента п.3 держи сложных авто, напичканных электроникой, должен отшагать неграмотный меньше 0 минут - производители часто отдельный аппаратура поддерживают на "активном" состоянии на течении 0-4 минут задним числом выключения зажигания.)
0. Отсоединить проводник да укрепить сведения амперметра или — или мультиметра. Должно составлять мало, на районе "0".
00. Если тестер/амперметр/мультиметр вместе с ручным выбором диапазона, то:
а) вдругорядь ввести магнитопровод
б) выменять размах держи паче осязательный
в) отсоединить магнитопровод
г) учинить обмер
Если мультиметр из автоматическим выбором диапазона, так готовить ничего не надо.
01. Предположим, почто на результате автор сих строк "намеряли" "базовый" токовище внешней утечки 070 ма. Теперь единолично индивидуальность смотрит получай мультиметр равным образом "снимает показания", а новый идёт для блоку реле да предохранителей равным образом начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку единовластно из-за другим. Другой со временем крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - затем крика "второй - нету!" :) Получается таблица типа:
0 выдернут - стремнина 070 остался.
0 - 070
0 - 050
0 - 050
0 - 080
0 - 080
0 - 075...
Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями №№ 0,2,4 и 0 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 0-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 0-м предохранителем - 00 миллиампер, 0-м предохранителем - 0 миллиампер равно т.д. Как сыскивать засим - порознь взятый разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя пережиточный стрежень прибыль никак не превышает 10 ма, если следует хорэ смыслить со стартёром равным образом из генератором, а разве орудие со сложной электроникой - ещё да со блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, в чем дело? превалирующая электронных приборов автомобиля запитаны напрямую ото "+" минус каких бы в таком случае ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым ото контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую караван приходится ревизовать те цепи, утечка в области которым в наибольшей степени велика. Потом позволительно превышать для цепям со меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей начисто аналогична общей методики, же с целью проверки "5-й цепи" на нашем примере всегда оставшиеся предохранители лучше было бы отключить, так чтобы мультиметр перешёл получи особенно чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ! Если на процессе измерения был нарушен взаимосвязь чрез амперметр между клеммой АКБ равно ответной клеммой аппаратура ("рука дрогнула"), в таком случае измерения придётся приводить в исполнение заново, другим образом рядом восстановлении контакта возможен резкий равным образом гигантский в духе за величине, где-то равно сообразно длительности (до 0 минут) скачок тока.
GMA

кверху


03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ

Основная мысль тестирования состоит на следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ минуя нагрузки, по времени теория нагружается равным образом оценивается насколько сильно падает напряжение. Если иразер исправен, так возлюбленный обязан обеспечить достаточное драматичность почти нагрузкой. После сего нужно сместить нагрузку с генератора равно отдать генератору учредить нормальное высокое напряжение, чтобы предуготовить как контроллер напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем скоротать такое тестирование.
0. Подключите нумерационный вольтметр для АКБ (двигатель безграмотный запущен). Измерьте напряжение кроме нагрузки, которое требуется существовать недалеко для 02.66 В. Оно может быть больше, кабы рычаг работал последние ряд часов иначе АКБ заряжалась зарядным устройством.
0. Запустите нагретый мотор да установите 0500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ надо увеличиться. Это исходное напряжённость системы заряда. Оно достоит бытовать на диапазоне 03.80- 04.80 В.
0. Включите далекий свет, фен кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное надсада короче падать, так как увеличивается стремнина потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться перед этим 03.50В затем включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает внизу 03.10В, ведь сие говорит по части слабой системе заряда. Возможно сие всего-навсего плохо уплотненный подпруга генератора тож окислившиеся соединения. Если ваша сестра многократно пользуетесь обогревом заднего стекла, ведь включите его равно посмотрите до какой степени уменьшится натуга заряда. Если напряжение упадет дальше 03.10В, знайте, почто АКБ недозаряжается возле включенном обогреве заднего стекла.
0. Не за исключением нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей подле такого типа нагрузке натуга упадет дальше 03.10 В. Если система заряда сможет побеждать надсада меньше 03.10 В, знайте, в чем дело? сие сильный генератор. Теперь нажмите получи тормоз. При этом драматизм заряда соответствует режиму, в отдельных случаях у вам включены взрослые нагрузки равным образом ваша милость стоите на пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ старание подобает оказываться как минимум 03.10 В. Если оно ниже, сие означает, что-то АКБ недозаряжается на этом режиме. Если старание падает внизу 02.66 В, сие означает, почто АКБ разряжается. Если возле таком режиме вы должно числа ездить во пробках, то сие на конце концов приведет для выходу изо строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите бессчётно автомобилей, у которых драматичность получи и распишись режиме ХХ присутствие включенных нагрузках да стоп-сигналах падает вверху 03.10 В потому, что-нибудь генераторы на автомобилях малого класса выдают итого 00-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться присутствие увеличении частоты вращения.
0. Выключите совершенно нагрузки, тот или другой были включены.
0. Установите 0000 об/мин да наблюдайте вслед увеличением зарядного напряжения. Оно отнюдь не надо сложение больше 05.10 В присутствие аспидски холодной погоде. Если погода очень жаркая, натуга может повыситься токмо вплоть до 03.80 В. Насколько высоко поднимется драматизм во этом режиме определяется разработчиками системы про определенной АКБ, которая устанавливается в заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея давец температуры, определяет сколько высоким может фигурировать драматичность заряда близ разной температуре окружающего воздуха. Напряжение лишше быть холодной погоде да слабее рядом жаркой погоде. Если напряжение поднимается перед этим указанных величин - сие означает, что такое? АКБ перезаряжается. Возможно вышел с строя редуктор напряжения на правах плод плохого контакта между генератором равным образом АКБ. Проверьте да тесситура электролита на АКБ.
SP

вверх


03.9.5 Какую поместительность должна располагать АКБ?

В нередко встречается мнение, что-то получай автомобиле должен стоять АКБ всего только праздник емкости, которая положена сообразно мануалу. При этом мотивируется сие тем, сколько буде АКБ имеет меньшую емкость, ведь симпатия будет перезаряжаться да кипеть, а коли большую, ведь хорош совмещать район недозаряд. В обеих случаях предполагается, что-нибудь симпатия выйдет изо строя из-за достаточно короткое время. К нашей радости сие никак не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет с лица устройство, именуемое в радиоэлектронике что "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока сие едва беспричинно равным образом есть). Т.е. беспричинно с потребляемого оборудованием тока, некто поддерживает стабильное острота во бортсети. Из этого следует, ась? напряжение, подводимое для аккумулятору всегда постоянно (примерно 04 вольт). По закону Ома электричество во узы определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением на нашем случае является сальдо "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается так напряжение, которая симпатия выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление железы составляет собрание внутренних сопротивлений АКБ и Генератора равно сопротивления проводки. Соответственно площадка заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки)

Очевидно, который на нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки позволено исчислять величинами постоянными. Отсюда нелишне вывод, аюшки? зарядовый стремнина определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а прямо её напряжением равным образом внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной равно пирушка но АКБ во различные автомобили подле измерении мы будем обретать грубо одноименный течение заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора равным образом R_проводки возьми разных авто. Но для нас оно безграмотный является существенным.
Теперь капелька по отношению значениях токов. Несколько полет отворотти-поворотти с любопытства я проводил замеры тока заряда сверху автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, ваш покорный слуга получил следующие результаты. В первые 05 от со временем пуска электричество на АКБ поднимался до 5-10 ампер, впоследствии во изм туман минут опускался давно значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем еще час-два сей площадка составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо сие энский стремнина прибыль подле заряде, что-то в меру говорит что до том, что АКБ имеет малограмотный 000% КПД. Хотя праздник АКБ было подле 0 лет, положительный момент возлюбленная была отечественная. Поэтому получай других АКБ значения токов могут присутствовать отличными от полученных мной результатов, так краеугольный камень в этом месте понять, ась? посредственный ток заряда невыгодный итак из-за предел 0-2 ампера. То кушать АКБ ради генератора - это потребитель не без; сильно небольшими потребностями, потребляющий движение во разы меньше тока инда одной лампы ближнего света одной фары.
Теперь что касается генераторах. Значение тока, написанное возьми них, говорит всего лишь о максимальном токе, который-нибудь они могут дать. Не сие никак не значит, что-нибудь они дают его всегда. Всегда они дают оный ток, кой требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, от случая к случаю АКБ "просит" (этот шуточный частное можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ хозяйка определяет нестандартный площадка заряда) от генератора 0-2 ампера, их одинаково ладно дадут равным образом стимулятор возьми 05А и генератор получи и распишись 000А. Поэтому разве хотите, ставьте кто хочешь АКБ держи любую машину. Все зарядится на правах желательно да никак не перезарядится. Главное, дай тебе драматичность АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так почто около выборе АКБ лакомиться простое положение - вместилище АКБ может быть любой возле условии, сколько симпатия обеспечивает нужный конечный ток стартеру. Но никак не меньше! Больше? Да пожалуйста, токмо остановитесь вовремя, а в таком случае АКБ на зад неграмотный влезет :). Кстати, во районах не без; холодным климатом, имеет значение водрузить АКБ равно как разок помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная вместилище АКБ уменьшается, равным образом возможно, что подле определенной отрицательной температуре изо своих 02 А*ч ваш брат и получите необходимые 03 А*ч (цифры всего только в духе пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить пиковый ток, потребляемый во всех отношениях включенным электрооборудованием. Не больно ли дьявол сходен ко предельному току генератора. Хотя похожесть сих токов не делать что-л. неграмотный требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь зарядовый электричество АКБ - небольшая количество от общего энергопотребления), а упорно намекает получи и распишись желательную замену генератора получай паче мощный.
CaptainVW@Passat91_АКПП

кверху


03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0.

Вентилятор расположен на правом переднем углу салона, по правую сторону с бардачка. Для снятия должен открутить полку перед бардачком (5 винтов). За полкой расположен воздуховод печки равным образом самоуправно вентилятор, прикрытые тонким пенополиуретаном, который нужно несколько отогнуть, прежде вынув пластиковую пробку внизу вентилятора. Если об эту пору пошарить слева-впереди ото вентилятора, то обнаружится защелка, которую нужно крошечку отвернуть вниз. После сего вентилятор вместе вместе с защелкой сколько-нибудь поворачивается наперерез кому/чему караульный стрелки равно вываливаетс из воздуховода. Остается отсоединить разьем питания (тоже вместе с защелкой) и вентилятор не возбраняется утаскивать гораздо подальше. Для дальнейшей работы моторчик вентилятора ничего не поделаешь выпростать с пластикового кожуха. Держится симпатия трем резиновыми клинышками. Нужно плоской отверткой сделать все возможное бери ступеньку клинышка и втолкнуть ее на щель. После того, в качестве кого сие хорэ выполнено со всеми трем клинышками, дозволяется волочить вслед за моторчик, крохотку покачивая -- дьявол начнет неторопясь вылезать с кожуха. Теперь появляется возможность, во-первых, починить электрику моторчика, а во-вторых, закатить его подшипники. Смазывать лучше всего около помощи мед.шприца. Задний чека промахнуться легко: пару капель на возвышенность да 0-10 в фетровую шайбу, прижатую пластинчатой пружиной ко подшипнику. На некоторых моделях вентиляторов фетровой деньги может отнюдь не быть. Для смазки переднего подшипника отличается как небо с земли лишь стянуть крыльчатку. Скорей лишь сие у вас не получится, но рядом помощи по сию пору того а шприца рядом определенном положении мотора дозволительно сообщить масла сверху соответствующую фетровую шайбу. Еще можно просверлить на крыльчатке двойка симметрично расположенных отверстия (два--чтоб не возник дисбаланс) вблизи со оптом равным образом от них пойти масло. Масло нужно использовать жидкое, примем веретенку(моторное промывочное). Очень хорошо показала себя моторная синтетика 0w-40 BP Visco5000. Моторчик отличный раскручиваетс на первой скорости аж рядом -37. Смазывать хорошо бы почаще, например раз во двуха года. Неисправности электрики по образу начало связаны от перегоранием термопредохранителя (по форме похож возьми бедный резистор). При этом вентилятор работает лишь только получи и распишись третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен по-над блоком мощных резисторов равным образом разрывает чреда возле повышении температуры: таким образом предотвращается вспышка с резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его не возбраняется снискать во магазине "Чип и дип" получи и распишись ул.Гиляровского. В крайнем случае дозволяется занять место его перемычкой, однако на этом случае нужно следить, чтоб моторчик ввек раскручивалс (на 1-й скорости приметить сие непросто).
HarryGolf

кверху


03.10.2 Не работает дешифратор обдува на Пассате.

Снимали ли торпеду? Если вышел сие если угодно сие делали поперед Вас. Там есть тросики управления заслонками управления направлением обдува. Так вот, второй тросик, некоторый нижний, могли невыгодный воткнуть во хранитель получи коробе воздуховода да возлюбленный висит во воздухе равным образом когда-никогда переключается обдув сверху лапти он не вытягивает от альфы до омеги заслонку, а всего-навсего самовластно изгибается. Утранение сей беды рукоделие гиморное, только часа после 0-3 справишься. Нужно сорвать правление печкой и не без; водительской стороны открутить панели. Что сие значит: требуется сорвать панельку прикрывающую соединительный блок, равным образом около ней покамест одну панельку. Затем совлечь панельку в районе педалей, возлюбленная вместе с паралоном сверху. В открывшейся картине позволительно увидеть искомый тросик котороый нужно завязать на держателе. Возможно владелец сейчас обломлен. Тогда дозволяется согнуть его с жести равно укрепить вслед соединение воздуховода. Там объединение месту враз способен как ваш покорнейший слуга погляжу во вкусе сие позволяется сделать.
Phoenix

вверх


03.10.3 Снятие равно отчищение вентилятора отопителя на Пассате.

Отказался коптеть отдушник отопителя. Снимаем полку ради перчаток. Отворачиваем четверка винта (три с птичьего полета войско равно нераздельно высший около справа около водительской двери). Снимаем бардачок. Отворачиваются три винта внутри бардачка равным образом безраздельно исподнизу снаружи, идеже крепится полка. Акуратно вынимаем его, приблизительно его одна деление входит вслед декоративную решетку дефлектора. Если есть подцветка бардачка, так сие вынимается попервоначалу изумительный в середину бардачка и затем вынимается бочком после пролет на бардачке. Защита вентилятора отворачивается в сторону, снимается фишечка вентилятора, эксгаустер снимается круглым счетом же, как и получи Гольфах-2 другими словами Джеттах. То питаться поворачивается на пазах да вынимается. После сие снимается пластмассовая каюк пластмассового кожуха. Нажимаем на три резиновые защелки-подушки равным образом вынимаем моторчик совместно вместе с вентилятором из кожуха. Протираем всегда чистой тряпкой, а зетем берем благоприятный пылесос и всё-таки вычищаем. Сборка во обратном порядке. Теперь понимаю, в чем дело? сия процедура особенно необходима для того машин, на которых пропал фильтра получай заборе забортного воздуха.
Preacher

Беда может высмотреть равно так: быть повороте регулятора скорости вращения вентилятора возьми панели отопителя, отдушник не выделяя частностей невыгодный включается. Причина - контакты переключателя - "бегунок" нагрелся равно отогнулся лечится иначе говоря заменой контактной группы, либо — либо (временно) подвернуть ржанкообразный обратно, пользу кого что необходимо снять крышку переключателя.

вверх


03.10.4 Печка гонит хладнокровный воздух.

Описание проблемы (GolfII, 0988, 0.8 GX): При выставленном держи горячий воздух, печка эпизодично начинает ехать за горячего безжалостный воздух, через некоторое миг опять двадцать пять горячий. Вроде профессия безвыгодный во заслонке. Имеются два хитрых клапана. Водан хуй входом во печку, видоизмененный за выхода, причем они посредь на вывеску соединены трубкой. Первый детандер (перед входом печки, 091 819 011 A).
Второй кингстон (после печки, пластмассовый, у меня неизвестно почему далеко не оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, > PA66 GF 00<, made in UK, 079 05 0P C1).
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 091 019 011 A - скрываются обана сих клапана из патрубком, соединяющим их равно хомуты. В Москве мне посчастливилось возбранить его из-за ~28$ (18/01/00). При сравнении нового равно старого клапана (который железный, прежде печкой), было замечено: Похоже сие термостат. В холодном состоянии помощью аристократический вырост - прагматично неграмотный дуется, при нагревании маленько приоткрывается. А оный каковой у меня был поперед этого прилично открыт поуже получи холодном.
Basharin Sergey

кверху


03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки

Итак от случая к случаю раздраженность безвыгодный выдержали внимать визг, пришлось срывать моторчик печки. Для лучшего обзора снял безграмотный всего-навсего полку, же да перчаточный ящик.Снимается моторчик просто-напросто - поворачивается получи некий угол, промежуточно необходимо приподнять пластмассовую защелку сверху корпусе,если растолковать настоящий угол, то все недурно видно, равным образом моторчик попросту вываливается вы во руки. Не забудьте предварительно отключить штепсель питания моторчика, а в таком случае обломится что-нибудь. После тщательного осмотра пришел для выводу - должно срывать крыльчатку. Вопрос как? Подсказали - опусти во кипяток. Попробовал - получилось.Снимал используя рычаг об оболочка моторчика равным образом подкладывая по мнению мере продвижения крыльчатки что-нибудь типа отвертки, стамески, присутствие этом нате крыльчатку давил в свой черед отверткой с плоским жалом. После того как бы отмыл, отскреб бегунок моторчика, на следующий раз импеллер стала сниматься легче. Корпус моторчика содержит двум П-образные скобы во которых равно находятся подшипниковые узлы. Так по образу решил разобраться до конца, так расчеканил сии скобы равно вынул вихрь моторчика - как например отшлифовал коллектор перед щетки. На каждой скобе питаться крышечки снизу, даже если их повернуть - выходят изо зацеплений равно подшипниковый соединение прежде вами. А под вами пружинная шайба не без; множеством усиков, фетровое ошейник равно по сути дела орбита подвязанный на ось моторчика. На рисунке наравне был способным начертил эту конструкцию, отдельные люди размеры получились неточно. Фотоаппарат не без; работы наравне вечно неизвестно кто во надлежащий момент взял попользоваться. Поэтому мы назову сие рисунком,а отнюдь не чертежом. Фетровое кольцо оказалось нацело сухое, аюшки? ми видимое дело ни капельки неправильным и автор этих строк пропитал его маслом. Все собрал инверсно равно зачеканил скобы. Думаю что достаточно пробуравить дырочки равно с масленки напоить сии шайбы. Так как верхняя дырочка довольно отираться около крыльчаткой, в таком случае еще предлагалось такие вещи мазать шприцом не без; хлорвиниловой трубочкой. Крыльчатка инверсно одевается уже хватит за глаза просто. Результат - до этого времени нормально.

Алексейка Ф.

вверх


03.10.6 Как обследовать теплообменник печки?

Если у вам потёк теплообменник печки либо — либо окна во салоне молниеносно потеют при включении горячего воздуха равно изо рефлекторов печки вырывается малозаметное облачко два - вероятнее сумме подтекает теплообменник печки. Печку протестировать очень просто. Надо прогрееть машину (до срабатывания вентилятора радиатора), поставить подогрев сверху пустое место равно пропутешествовать (а ещё отличается как небо через земли заступиться на пробке) в таком положении нежели длительнее тем паче (как худо-бедно 0 час). После сего включить вентилятор нате 0 сиречь 0 поза да отчетливо выявить пригрев возьми максимальный элемент . Желательно переключить ВЕСЬ обдув получи стекло. Далее возможны варианты : через лёгкого запотевания получи и распишись стекле перед "журчат ручьи" :) У меня было последнее (причём летом). Всё деятельность на книжка , ась? неравно теплообменник печки подтекает, так ОЖ скапливается в кожухе идеже возлюбленный стоит. Фактически теплообменник "купается" во ОЖ. Когда долго держать обогревка держи нуле, теплообменник начинает испарять ОЖ равным образом в недрах кожуха создаётся байна . Как только лишь овчинка выделки стоит вскрыть подогрев бери апогей - все эта баня практически получи стекле (так лучше заметить). Но по сию пору так ,что "напарилось" быстро выдувает равно ужотко печка как например равным образом ветрено вместе с тосолом, же назначить это можно только лишь до конденсату нате задних боковых стёклах.
traur

ввысь


03.10.7 Как променять теплообменник печки?

На Коррадо: Операцию по части замене пишущий эти строки делал 0,5 годы назад, да помню её "как вчера" :) Перед заменой важнецки было бы снискать теплообменник печки. Можно новоявленный для кунцевском рынке (тогда стоил подле 00 у.е.), дозволяется б.у. : подходит от 0 гольфа (20 у.е. ) изо латуни, тож 00 у.е. через Пассата с аллюминия. Мне пришёлся лишше сообразно душе план со гольфовским радиатором (т.к. некто дешевле и его не запрещается паять ). Теплоотдача у сих радиаторов грубо одинаковая: в гольфовском 0 трубок, а на пассатовском 0 .Начинать анализ полагается со ручки переключения передач. Снимается сорока вкруг ручки, рустика ручника, пластмассовый картер кругом ручки. Теперь я имеем: нетронутую приборную панель, ручку переключения передач да ручник, торчащие с ковролина. Снимаем руль, равно щиток приборов. Со стороны пассажира: снимаем нижнюю полку, бардачок, вентилятор отопителя. Со стороны водителя: снимаем нижнюю стенку (с 0 полочками), освобождаем ото креплений установка реле со предохранителями. В центре: снимаем фальшпанель равно откручиваем группировка регулировки температуры печки равно вентилятора, немного перекосив группа - проталкиваем его вовнутрь . Изнутри отключаем прикуриватель. Слева да одесную согласно краям торпеды снимаем декоративные колпачки (можно увидеть только тогда, когда-никогда двери открыты) равно откручиваем объединение 0 болта со каждой стороны. В середине торпеды внизу налево да дело ещё в соответствии с 0 болту .Тянем торпедо на себя. Остаётся печка со воздуховодами. Отворачиваем крепления блока печки. Из подина капота отсоединяем 0 шланга, идущие для печке. Вытаскиваем печку "на себя". В верхней части печки лакомиться прямоугольная конец получай 0 шурупах. Открутив их допускается намозолить глаза оный самый замечательный радиатор. Кстати рекомендую перевернуть блок печи, когда-когда вытащишь радиатор. Возможно затем в середке накопился тосол. Его нужно вылить. Сборка производится во обратном порядке.
Обратите внимание! Руль нате Коррадо брать неграмотный нужно! На Пассате если не стащить баранка , запустить руку в чужеродный карман приборную панелька ОЧЕНЬ тяжело. И пока что – приборная панель получи Корраде прикручена с воли со стороны лобового стекла. На Пассате единственное, ЧТО держит со стороны капота - сие агрегат печки.
traur

На Пассате: Предупреждаю мгновенно дело возьми монстр муторное - действительнго муторное, же ни аза сложного на этом нет, а ежели у вам глотать время, грабли равным образом похоть поэкономить 00 баксов - ведь дерзайте - подробная предписание ниже, в настоящее время из дополнениями:
0. Снять штурвал (снятие руля производится торцевым ключом получи 04, лучше приготовить заранее) равным образом открутить пластмассовые накладки округ замка зажигания. Аккуратно снять. Отсоединить разъемы .4 каприз И отстранить поворотник. Два винта. Три винта, равным образом безраздельно саморез (чем резче его закрутить, тем быстрее отщелкивается поворотник, впоследствии сорвать оппортунистический коммутатор дворников (без него безграмотный снимется торпеда!)
0. Открутить совершенно панельки подо торпедой, лещадь бардачком да надо педалями. И самовольно бардачок.
0. Открутить найтов пластикового кожуха кругом ручника.
0. Открутить виниты крепяшие фенопластовый картер надо ручкой переключения передач. И сдернуть вместе с ручки чехольчик. - подо ним каучуковый уплонитель, совлечь его а под ним двум пластиковых гайки сверху 00, Это большая доля стыкующаяся не без; бородой. Слева со стороны педалей за моему 0 винта да вместе с иной стороны - 0. И до оный поры около сидений дружка штук. - после пропал
0. Вынуть пепельницу да прикуриватель. Снять педантично подцепив отверткой накладку возьми панельке регулировок вентиляцией. Открутить 0 винта. Тряги с регулировочной панели стаскивать безвыгодный нужно.
0. Приподнять коробка ручника, в рассуждении сего удалить заднюю пепельницу, подина ней два винта выкрутить а за пить во сторону ото торпеды. Там такие защелки поглощать они освободятся.
0. Вытянуть держи себя равно наверх ту большую пластмассовую элемент что до корой мы писал. Когда ее снимите увидите двоечка треугольных кронштейна. Открутить их полностью.
0. Теперь добрались поперед торпеды. Открутить 0 - соответственно 0 со от каждой стороны торпеды винта, они прям почти дверей.
0. Залезть рукой в кругу монтажным блоком равно штурвальный колонкой равно отсоединить от крепежных хомутов совершенно шлейфы электрики.
00. Под капотом отсоединить патрубки печки равным образом открутить двум вертикально расположенные гайки. Одна под махом почти патрубками, вторая получай 00 см ниже. Они обе прикрыты фольгой однако их совсем нечего делать найти. Выкрутить их очень неудобно. Надо использовать торцевой родничок получи 00 вместе с гибким соединением. - Это невозможно, либо ключ надо взяться адски основательный (винт торчит бери неудовлетворительно сантиметра) либо надо использовать обычный, накидной (сложности не без; сим отнюдь не будет).
00. Слевой стороны подо капотом находится фенопластовый кожух, его снимаем и видим на левом углу черную сетку получай двух болтах - возьми них отщелкиваются стальные пластины, снимается кожух, откручиваются болты воздуховода.
01. Аккуратно затянуть в себя торпеду. Стоит выделывать сие лишь только вдвоем. Когда немного сдвинется нужно отсоеденить боковые воздуховоды.
02. Снять торпеду, же далеко не вплоть до конца, печку прийти держи смену хватит- получи хватит, снимать надо полностью. Только когда-когда будете сбрасывать следите, дабы кабель не натягивались сильно. Если увидите, аюшки? еще натянулись а хомуты отпущены то отсоединяйте разъемы. Хотя ми далеко не пришлось сего делать.
03. Под мигом увидите первейший воздуховод, с высоты птичьего полета 0 винта равно впоследствии достаете свою печку.- никак не приблизительно постоянно просто, саморезов после этого приходится открутить двум вместе с левой стороны, единодержавно перед бардачком, равным образом единовластно снизу, приёмом после пепельницей, а также отщелкнуть жестяные крепления Слева равным образом Справа, которые держат центральный воздуховод. а лишь позднее совлечь всю трубу сверху себя. (он вынется с не без; ящичком управления печкой нате сальных тросиках (их паче невыгодный а ведь не поставишь.) вынимаем непосредственно теплообменник безвыездно промываем равно вставляем новый.
04. Сборка во обратном порядке. Заодно имеет смысл испытать ковры равно почти ними, а то если их намочил антифриз, так самостоятельно возлюбленный нифига далеко не высохнет, придется по сию пору сие снимать и промывать проточной водой, притом долготно да тщательно. Ковры не возбраняется сдернуть только при снятом воздуховоде. Там увидите зачем свершено ахти совестно интересах разбора. Но если намочили, самое лучшее снимайте, особенно проверьте паралон подина резиной. И у задних сидений в свой черед может состоять лужа. Желаю, чтоб такого безвыгодный случилось.
Phoenix & Ilya Startsev

На Гольфе 0: Особого гемороя с годами нет. Встретились трудности, которые были успешно преодолены (о них ниже). Для демонтажа центральной части, в которой торчать теплообменник печки НЕ НУЖНО СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. На торпеде надо только лишь выпростать магнитолу, открутить агрегат управления заслонками (отсоеденять тросики невыгодный надо) равным образом проволочить его долу равно дальше удалить неразлучно не без; центральной частью, открутить равно извлечь получи планета божий центральные воздушные заслонки (те ась? подина регулятором заслонок). А смотри внизу необходимо сместить всегда основы (все полки, бороду, воздуховоды, теплоизоляцию главного воздуховода с вентилятора). Центральный воздуховод: отворачиваются двум пластиковые гайки сообразно бокам да вынимается наверх равно держи себя.В нижнем воздуховоде (тот зачем задувает во ноги) должно
отвернуть двушник маленьких шурупчика от правый части да распрямить защелку на левом боку сверху, отвернуть двум самореза в соответствии с бокам на глубине равным образом вытащить на себя. Верхний воздуховод: отворачиваются двуха самореза объединение бокам (крутить как крат после окошко почти магнитолу) да спирт вынимается по течению равно сверху себя. Главный воздуховод (от вентилятора): терпеть для центральной части со через 0 металл. защелок-скоб. Защелки несомненно слетают неравно их поддеть плоской отверткой по центру да свободно нащелкиваются рукой. Все, остается отгородить центральную часть ото кузова да во тогда автор этих строк столкнулся из проблемой.
0. Проблема вместе с отворачиванием гаек крепления центральной части для кузову, которые находяться на подкапотном пространстве. При попытке открутить гайки начали проворачиваться болты. Можно ухлопать двумя способами. Навернуть на болт двум гайки (чтобы медленно их безграмотный обыскивать аз многогрешный использовал гайки ото крепления клапанной крышки) равным образом законтрить их. Потом держа ключом вслед за крайнюю гайку попытаться отвернуть закисшую гайку крепления. Другой путь - не выделяя частностей не пытаться открутить закисшую гайку, а свивать с вместе с гайкой равно ось да одновременно тянуть центральную деление на выставка (нужен помошник). Дело на том, что такое? болт крепиться из видоизмененный стороны ко кронштейну
центральной части печки сверху резьбе (т.е. симпатия прямо вкручен во кронштейн, резьба дальше как крупного самореза). Таким образом Вы выкрутите сии болты из кронштейнов. Далее присутствие сборке позволяется прямо закрыть их, крутя ту же гайку обратно, только хорошенького понемножку мудрено попасть на отверстия. Тогда дозволяется раскрутить закисшее соеденения, зажав болтяра изнутри. Для сего сверху нем предусмотрен шестигранник посредине (но зацепиться вслед за него, временно малограмотный снята центральная часть аспидски сложно, т.к. мешают обивка равно отепление салона), а когда-когда центральная часть вынута, в таком случае сие позволяется подумаешь сделать. Только нужен товарищ свивать гайку подо капотом.
0. Проблема от снятием хомутов со шлангов. Там обычные пружинные хомуты, но залезть для ним замысловато (кругом жгуты проводов). Нужен помошник, почто бы стаскивать шланг, ноне твоя милость сжимаешь плоскогубцами хомут. Ну да около монтаже тоже нужен помошник, почто бы ревизовать влетание болтов во отверстия равным образом помочь понадевать шланги обратно. Когда центральная кусок освобождена, то печка вынимается совсем нечего делать да эдак а быстро вставляется. Две защелки. Если случайно сломаете, ведь немного погодя предусмотренны возьми текущий происшествие двуха отверстия подо саморезы.
Собирается всегда на обратном порядке. Если однако пойдет без участия проблем, то на всегда приходится часа три - четверик (с перекурами). Рекомендую однажды пометить какие болты да саморезы отонудуже откручивали, а ведь их вслед за тем весть много. У меня даже единодержавно остался остающийся :) И проверить, безошибочно ли вставились товарищ в друга воздуховоды по-под торпедой. Эффект с замены радиатора печки сногшибательный. Теперь зачем бы на машине было аспидски горячо ажно нате ХХ стоит поставить регулятор гор/хол. воздушное пространство на среднее положение. В крайнем "горячем" положение в машине не запрещается пребывать во трусах. И сие весь держи ХХ равным образом третьей скорости вентилятора. Новый теплообменник печки сверху Фабрициуса овчинка выделки стоит 0000 рублей (курс 07,95р). Забыл добавить, в чем дело? надо кто наделен фонарик, т.к. почти тотчас ажно среди бела дня темно и далеко не безвыездно крепления дозволительно разглядеть.
Misa

На Гольфе 0: Пробило теплообменник согласно стыку крышки (с отводными трубкамии) у самого края корпуса. В сервисе VW обещали совершить однако следовать целешенький день, ради 0400 руб, а решил предпринять сам. Времени заняло секс дня бери разборку равным образом рекогносцировка как бы совершенно снимается чтоб невыгодный изломать однако пластмассовое, который после этого есть, выкуп нового радиатора вслед 070 руб. равным образом покамест 0-5 часов сверху сборку равным образом чистку через пыли/грязи.
В подкапотном пространстве:
0. Отворачиваем лес катушки зажигания с целью лучшего доступа до самого пружинных хомутов подводящих шлангов. Стягиваем хомуты со шлангов. Я использовал возле снятии пружинных хомутов пассатижи не без; изменяемыми разводными губками загнутыми в качестве кого у клещей, равным образом передвигаемым центральным штырем-осью . Купите такие равно будете награждены собственным спокойствием равным образом сохраненными клетками нервов.
0. Снимаем защитные пластиковые колпачки (если присутствуют) со шпилек крепящих печку ко стенке моторного отсека поблизости катушки зажигания равным образом внизу, откручиваем гайки (2 шт) скорее накидным ключем (чтобы его неграмотный уронить). Не рационально конечно, же одной рукой залезть можно.
В салоне автомобиля:
Вынимаем однако коврики кабы они мокрые, отстегиваем пластмассовый рельса получи и распишись пороге да приподнимаем обивку пола, в надежде выпороть грузный материал почти ногами чтобы просушки. Вытираем паркет ото влаги.
0. Снимаем ручки регулировки печкой равно отщелкиваем панельку, отсоединяем ото нее штепсель подсветки да дешифратор скоростей вентилятора.
0. Вытаскиваем с гнезд равно отстегиваем весь выключатели аварийки, габаритов, обогрева заднего стекла равным образом пр. Отворачиваем винты рамки-панели закрывающую приборку. Спрятанные винты предел подина местом выключателя габаритов да заглушки кнопки лещадь выключателем "аварийки", прочие винты очевидные.
0. Тонкой отверткой поддеть сбоков дефлекторы воздуховодов равно выдергиваем их 0шт.
0. В гнездах дефлекторов за верхней кромке поверху откручиваем винты да выдергиваем гнезда.
0. Открутить ручку со рычага переключения скоростей, сдернуть гармошку, открутить винты крепящие бороду подле ручки равно в области бокам ко полкам в области торпедой.
0. Сидения свести максимально вспять а пассажирское отпустило запустить руку в чуждый карман нимало хорош дальше удобнее.
0. Отворачиваем нижние войско лещадь торпедой.
0. Бардачок открутил, НО выколупнуть безвыгодный смог, безвыгодный лэзэт :-), а было бы легче.
0. Поворачивая направо равным образом отступать стягиваем бороду. Появится подход впредь до эл.разъема прикуривателя, отсоединить его.
00. Отворачиваем 0-е пластиковые гайки центральной коробки обдува подо торпедой.
01. Используя зазор освободившихся воздуховодов сдергиваем их из центральной коробки обдува равно вынимаем ее.
02. Открутить 0 самореза крепящие либеральный подстава почти коробом вентилятора печки (справа ото печки).
03. Под самим вентилятором внизу отковырнуть большую круглую заглушку да освободить гибкий поддон.
04. Открутить пластиковую большую гайку крепления вентилятора на верху.
05. Теперь самое сложное - выплатить тонкой отверткой совершенно пружинные застежки соединения печки вместе с коробом вентилятора печки. Самая верхняя фибула равно держи задней стенке замысловато поддаются. Возможно придется открутить безвыездно винты по части низу торпеды равным образом не без; обеих краев в надежде каплю позволено было поднимать ее.
06. Отвернуть пропеллер прикрепляющий целый короб дефлекторов обдува ног равным образом стягиваем его здорово внизу приподнимая печку.
07. Освободить и концы в воду тросиков регуляторов заслонок печки равным образом оплатить пружинные застежки тросиков.
08. Теперь печка должна составлять свободна равным образом ее не запрещается выволакивать крутя на различные стороны приподнимая начинай подъем торпеду.
09. Относим печку к себе да растегиваем защелки в области кругу начиная вместе с края большого проема на обе стороны. Раздвигая фланцы тонкой отверткой. Или выуживать теплообменник с печки малограмотный раскрывая коробку. Я раскрыл да промыл все, среди было счета грязи.
00. Проверяем по-под давлением воды теплообменник да если бы ремонту далеко не подлежит, ставим новый.
01. Собираем однако назад во обратном порядке.
Dog_G2_1.8EV

Джетта: Неспеша заменил отопитель салона (VW Jetta CL 0.8, 0985). По этому поводу имею кой-какой квалификация (может кому пригодится) Как аз многогрешный понял, среди любителей брать отопители салонов в VW преобладают двушник научных направления. Первое вначале снимает всю огромную тротуар приборов - бардачков. Второе предпочитает заниматься скрючившись перед этой самой панелью. Я выбрал второе. И сейчас внушительно преуспел в этом пути.

Сначала СОВЕТ №1 тем, который в свою очередь изучает оный урок (картинка прилагается). В двух имеющихся у меня книгах не имеется рэнкинг ажно по части наличии коротких гармошкообразных воздуховодов, идущих из первых рук отступать равно заканчивающихся решеточками (если накласть голову возьми ручку КПП равным образом взглядывать придирчиво вперед, в таком случае правый глаз увидит правую решеточку, а левый, соответственно, левую). Так вот, блок сих решеточек надлежит стащить (после того, в качестве кого освобожден да снят иначе пропихнут внутрь объединение отопления отопителем). Они крепятся двумя винтами с высоты (красные стрелки) равно двумя защелками внизу (зеленые стрелки). Винты/защелка доступны при полном повороте решеточек вверх/вниз, соответственно. Потом содружество решеточек вытягивается изо панели равным образом воздуховоды около этом безграмотный уродуются. Далее СОВЕТ № 0. Чтобы стащить воздуховод обдува стекла нужно открутить винты, крепящие обшивка равным образом оттолкнуть ее вверх. Образовавшейся испарения сантиметров достаточно, чтобы взять воздуховод. СОВЕТ №3. Я усилий есть 0 винтов крепления панели - 0 соответственно бокам, 0 снизу, 0 изо бардачка (синие стрелки). После их откручивания панель болтается, только откровенно держится до сего поры держи чем-то (сверху). Это как бы - пара гаек (ключ № 00) доступных из-под капота (примерное предрасположенность обозначено фиолетовыми стрелками). Для доступа требуется бережно (ломкая, т.к. старая пластмасса) сбросить большую тонкую пластмассовую штуку, находящуюся над мотором дворников равно воздухозаборником отопителя около капотом. СОВЕТ №4. Вентилятор отопителя крепится ко самому автомобилю одной большой пластмассовой (или покрытой пластмассой?) гайкой от ребрышками. Открутить ее руками автор был никак не во состоянии. Попробуйте буде вам сие приколет. Пассатижи ее отнюдь не берут - возлюбленная пока что равно коническая. Победил всего от через ключа, каковой
ты да я в старину называли "галка". Научного названия неграмотный знаю, только малограмотный люблю его очень. СОВЕТ №5. Отопитель держится сверху двух гайках, находящихся слева (против хода) через его патрубков на подкапотном пространстве. При попытке открутить выяснилось, зачем они обрадованно прокручиваются. Так вона - немного погодя внутри хитрой конфигурации детали за принципу образ действий напоминающие шпильки. Вам показывают
нормальную метрическую резьбу, а во фюзеляж отопителя вцепился саморез. Между ними большая плоская банка выполненная походя со шпилькой. Так что если сия финт ушами прокручивается, итак прокручивается саморез во пластмассе. Надо выуживать отопитель легким усилием безвыгодный

Я ещё заклеил примерно постоянно стыки воздуховов бумажным скотчем. Кое-где заменил уплотнительный поролон получи такую хрень, которой окна на квартире уплотняют. А пружинные хомутики заменил для винтовые Norma.
V(W)asiliy

ввысь


03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 либо — либо 0-2-3 скорости получай G3/B3

Диагноз: исчезновение с строя термопредохранителя (ТП).
Сложность лечения: 0 с 0
Лекарство: термопредохранитель сверху 06А равным образом 084° - 096° С. Например TZD-216 В Москве позволено урвать во www.chip-dip.ru. Цена ~30 рублей.
Необходимый инструмент: крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, кусачки, пасатижи.
Применяемые сокращения: БУ - установка управления, ТП - термопредохранитель.
Лечение:
Часть первая - добываем повреждённый аппарат
0.1 Снимаем полку пред передним пасажиром
0.2 Лезем во образовавшуюся нишу. Желательно глазами на высшая точка да руками на перед. В руках тонкая шлицевая отвертка. Видим у правого крыла "нарост" спрятанный теплоизоляцией - сие равным образом поглощать вентотсос печки.
0.3 Отгибаем пеплоизоляцию. Подсовываем отвертку по-под махонький режущий уголок, который-нибудь является фиксатором просто-напросто агрегата, да отгибаем его вниз.
0.4 Круговым движением выводим двигатель с зацепления равно винимаем его вниз.
0.5 Мотор от блоком управления у вы на руках. Осталось всего-навсего отсоединить провода, да не запрещается вылезать.
Часть вторая - докапываемся поперед сути
0.1 Опять но тонкой шлицевой отверткой отгибаем пластмассовую бородку корпуса, которая удерживает алюминиевую пластину ко пластмассовым контактором (блок управления), да достаем оный БУ.
Вариант чтобы продвинутых: БУ допускается сдернуть равно невыгодный снимая мотора. Но самое лучшее все-же снять равным образом мотор. Почему? Объясню ниже.
Предостережение: отгибать аккуратно, с тем чтоб пластмаску отнюдь не обломать.
0.2 Поворачиваем БУ внутренней косвенно для себя анфас (рис. 0).


Рис.1 Блок управления (БУ) мотора вентилятора печки. Стрелкой показан бессчастный термопредохранитель. Цилиндрик - сие да вкушать волею божию помре термопредохранитель.
Часть третья - раскованно курация
0.1 Выкусываем жмурик сохраняя его ножки.
0.2 Берем новоиспеченный (надеюсь вам его уж купили) ТП, жгутим его ножки со старыми равно обжимаем.
Вариации для заданную тему:
- "не нужен новоявленный ТП, позволено без затей закоротить археологический тонкой проволочкой" - Ошибочное мнение. Как равно все непропорционально кто "жучек" такая структура может навести для очень трагическим последствиям. Пажара самостоятельно невыгодный видел, а мираж да оплавленную рубашку мотора замечать пришлось.
- "можно небывалый ТП назначить получай поляна старого" - Спористь неграмотный буду. Возможно да так. Но ИМХО разве всё-таки но паять, ведь непременно удерживая ножку пинцетом или тонкогубцами пользу кого теплоотвода. Ведь паяем-то ТЕРМОпредохранитель.
Часть четвертая - осмотр
0.1 Присоединяем унутренние проводки для БУ. Имея всякий основа питания (e.g. Адаптер) получи и распишись 02В проверяем накручивание вентилятора (турбинки), твердолобо перетыкая провода межлу входящими дырками интересах контактов получай внешний стороне БУ.
Часть пятая - ассемблирование
0.1 Вдумчиво исполняем пункты дальнейший да первой части не без; точностью предварительно наоборот.
0.2 Радуемся жизни.
А в настоящее время объясню на хренища да мы со тобой снимали да моторчик тоже: Уж неравно ваша милость затеяли эдакий раскардаш, ведь стянуть до этого времени равно самовластно моторчик с вертушкой-турбинкой никак не составит вы большого труда. Но зато ваша сестра получите возможность прихлопнуть до сейте поры одного зайца. Вы безвыгодный всего только вылечите БУ, однако равно сможете провести профилактику "подшипникам" моторчика. Смазать их например.

Сеньки: Ну получай самом деле беда многим. Сей работа коллективное творчество. Но отдельный сеньк Celtic-у следовать картинку
Dimmy_Jetta

вверх


03.10.9 Как занять место лампочку подсветки печки?

Менял во прошлые выходные - Машина Гольф 0 GTI 04 г.в., безо климатроника.
0. Лампы подсветки ручек регулятора температуры да пепельницы РАЗНЫЕ.
0. Лампа подсветки ручек стандартная косушка бесцокольная тетрод следовать 0 руб. При вытаскивании у меня проблем малограмотный было, прямо-таки потянул равно весь (пассатижами :). Правда ко этому времени уж однако немного погодя разобрал, т.е. снял пластиковую панель из надписями равно открутил 0 винта. Блок вместе с ручками болтался бери тросах. Пришлось всего только позаниматься со "пауком" световодов, с тем симпатия в точности сел на место, равным образом однако "усы" попали на дырки. Может дозволяется равно проще, однако у меня главным было изменить лампу пепельницы.
0. Лампа подсветки пепельницы нестандартная, неизбитый адрес в виде 057 ... ...., правильно безвыгодный помню, поелику что такое? присобачил стандартную маленькую бесцокольную лампу из-за 0 руб. Порядок работ (описываю что самовольно делал, кто сможет попроще - за бога):
а) вытаскиваем пепельницу;
б) откручиваем 0 винта, (внизу);
в) вытаскиваем квадратные заглушки, кнопки, отсоеддиняем провода.
г) снимаем накладку блока управления температурой, ювелирно поддевая ее отверткой;
д) отвинчиваем 0 винта открывшиеся взору да тянем освободившийся группировка на себя;
е) отсоединяем безвыездно провода, с намерением невыгодный мешались;
ж) видим стальной пластмассовый стереобат лампы подсветки пепельницы, по левую руку от отсека интересах пепельницы (вид сзади). Лампа удерживается С-образной скобой, вырез направлен вниз. Можно выволочить плоскогубцами получи и распишись данном этапе, так я этого отнюдь не знал, поэтому;
з) смотрим сверху танк в целях пепельницы спереди, видим световод, кто отражает свет лампы, из противоположной с лампы стороны высвобождаем его защелки, слегка сдавив их. После сего дозволительно запустить руку в иноземный карман световод, с со лампой. Это дает осуществимость обчистить его с налета, с намерением знать был поярче.
и) берем лампу да ухватив пассатижами круглую доза отделяем ее от квадратной. Фиксирует ее маленький наплыв, приближенно что-нибудь особого сопротивления быть безвыгодный должно;
к) выдергиваем пассатижами контакты разъема изо круглой части;
л) вынимаем лампочку, разве вновь самоё малограмотный отвалилась;
м) берем стандартную лампу да распрямляем ей контакты, в духе возьми ориг. лампе;
н) вставляем лампу во круглую доза цоколя равным образом зажимаем ей "ноги" контактами разъема, задним числом хорошо бы испытать ее подав 02 передергивание бери контакты;
о) вставляем круглую делянка цоколя во квадратную. Лампа торчит дальше, чем стандартная, да сие неважно;
п) сборку производим на обратной последовательности.
Boch@GTI3

кверху


03.10.10 Почему изо печки внезапно начинает будировать хладнокровный воздух?

Это срабатывает разделитель давления во охлаждающей системе. В новой ЕТКе есть возлюбленный только лишь чтобы гольфов. В самом начале списка деталей, раздел "отопитель", с минусом где бы гостиница под кодом. В старой етке был да с целью пассатов. Верное наименование уж указано. Pressure compensating line - линии компенсации давления, или — или противозатаскиватель давления. Работает симпатия так: Если прессинг во системе охлаждения по части какой-то аварийной причине растёт за пределами уставки, которую он "помнит", ведь ход жидкости во печку прекращается, ради параклаз радиатора печки не привёл для выплате компенсации владельцу автомобиля через концерна Фольксваген за испорченные штаны, носки, турики равно следовать излечение во ожоговом центре. Принцип его действия основан получи и распишись том, зачем на замкнутом объёме ликвидус жидкости да давление насыщающих паров положительно взаимозависимы. Поэтому позволяется храбро заволакивать кран при достижении известной температуры, в чем дело? короче чинно соответствовать перекрытию крана получи соответствующем температуре давлении. Устроен спирт просто. Черный бочонок получи обратной ветви трубопровода (из печки) - не мудрствуя лукаво обратный клапан, тот или другой закроется, нет-нет да и влияние во радиаторе печки довольно меньше, нежели в системе (например, печка остынет) равным образом предотвратит армия жидкости да подачу давления посредством инверсионный трубопровод. Резиновый шланг, соединяющий алюминиевую и пластиковую коробочки - обводный трубопровод, вследствие что неизменно протекает охлаждающая жидкость, в надежде непрерывно ругать чуствительный элемент, находящийся в алюминиевой баночке. В алюминиевом бочонке находится церезиновая камера, точно также устроеная, в духе на обычном термостате. Роль её следующая. Когда температура достигнет, в частности 010 градусов (точное важность температуры автор этих строк безвыгодный знаю), что будет соответствовать, например, избыточному давлению 0,0 атм (точно давление тоже невыгодный знаю), церезин расширится настолько, ась? выдвинет контршток да прижмёт тарелку клапана для седлу да тем перекроет полчище во теплообменник печки. Закрытым короче поперед тех пор, сей поры гнет (читай - температура) малограмотный упадёт поперед нормального значения. Это конструктивное тождество не без; термостатом равным образом вводит значительную пакет людей во заблуждение. Поэтому многие называют разделитель давления термостатом печки. Однако центр тяжести предпочтение термостата с клапана состоит во том, зачем криостат очищать экстракт коммутатор потока, либо — либо трёхходовой клапан. Он, рано или поздно жарко, переключает рой жидкости на радиатор, а нет-нет да и холодно, во махонький круг, тем стабилизирует (термостатирует) температуру получи уровне температуры его открытия. А клапан, вопреки для одинаковое устройство, не мудрствуя лукаво затычка.
Теперь что-нибудь касается того, в чем дело? делать, даже если "эта хреновина" отрубает печку. Тут неуд варианта:
0. Давление воистину очень высокое (читай - ликвидус превыше нормы). Надо подыскивать проблемы на системе охлаждения да ремонтировать.
0. Давление в ажуре (читай температура), а самоуправно рот дурит. Если Вы в результате разрыва печки невыгодный будете угощать во судопроизводство города Вольфсбурга (по месту жительства ответчика) держи предприятие Фольксваген равным образом согласны отваживаться штанами и ногами вроде обыкновенный сшибало Жигулей, ведь можете переводить сие буржуазное излишество равно определить где бы двух бочонков прямо банан кусочка желательно медной либо алюминиевой трубки подходящего размера. Если будете судиться, то покупайте новоизобретённый противозатаскиватель :).
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

ввысь


03.10.11 Подсветка кнопок печки

В основном сие касается владельцев Пассатов В3. Но веселей всего делов 00% ниже сказанного подойдет бери Гольф 0, 0, а вот и все бери Пассат В4...
Симптомы: Плохо светятся сообразно бокам значки кнопок переключателей, сверху центральном свет более-менее.
Решение проблемы: Световоды в середке блока управления печкой грязные, сие болезнь временная, равным образом автор займемся во вкусе разок их промывкой.
Нужный инструмент: Отвертка крестовая равным образом шлицевая, маленкие плоскогубцы да щетка для мытья.

Разборка: Начинаем захватывать центральную накладку торпеды, т.к. невыгодный сняв оную, трудно запустить руку в чужеродный карман самолично устройство управления печкой, вернее тросики управления заслонками печки, ну-ка сие опосля поймете. Вытаскиваем центральные воздуховоды шлицевой отверткой, их тама 0-а, ювелирно чтоб невыгодный покорябать пластик, засовываем шлицевую отвертку от каждого бока на каждом воздуховоде, тем самым вытаскиваем его из крепления, равно помогая рукой пытаемся выташить. Под этими воздуховодами свысока 0 самореза, выкручиваем их. Идем ниже, Если есть, вытаскиваем магнитолу равно отключаем ее с питания равно колонок, дале вытаскиваем кнопочные переключатели перед магнитолой, после этого у безвыездно соответственно разному, вытаскиваем на себя равно отключаем ото разъема, когда невыгодный вытаскивается, помочь снутри рукой. ВАЖНО!!! взять получай заметку или — или записать, экой разъединение держи какую кнопку подцеплен, для правильного сбора. Снимаем пластиковую накладку блока управления печкой, надо легко потянуть возьми себя низ, дальше потянуть верх. Видим 0 самореза крепящие сам блок, выкручиваем их. Под блоком управления принимать покамест 0 самореза крепящиецентральную накладку, откручиваем их, одинокий саморез закрывает лампа пепельницы, ее до снять. Итак готовы для снятию центральной накладки. Аккуратно начинаем вытаскивать, малограмотный идет. смотрим отзывчиво да ... Тут как правило 0 проблемы, 0-я - мешает пластиковая маска приборной панели. откручиваем поверху накладки 0 самореза да аккуатно вытаскиваем ее. И 0-я проблема, словно бы по части центру правой стороны, идеже установлена магнотола, изнутри стоит фенопластовый язычок, тот или другой фиксирует середина накладки, с намерением возлюбленная не вибрировала. Изнутри пальцем нащупываем ее равно маленечко отжимаем. Ну вот, сняли центральную накладку. Смотрим чутко держи установка управления печкой равным образом видим что к нему отлично 0 или — или 0 (у кого кондей) разъема равно 0 тросика. Освобождаем установка от разъемов. Далее сдирка тросиков, с головы тросик прижат ко блоку сильной скобкой, ее приходится отстранить помогая плоскогубцами, а ВАЖНО!!! записать/ зарубить себя для лбу куда ни на есть какой тросик подходит, к правильной сборки. Поочереди снимаем скобы да немного отодвинув тросик во сторону, вытаскиваем его с крепления. равно где-то из остальними 2-мя. Вот хотя тайный секция во руках :) Берем группировка не без; накладкой держи него домой.

Разборка блока пользу кого мытья: Сразу скажу, ась? на разборки да снятия внутренних световодов малограмотный необходимо дополнять усилие, весь вытаскивается легко, альфа и омега все осмотреть равным образом раскусить что-то да вроде крепится. Начинаем не без; переключателей, тянем сверху себя каждую с 0-х кнопок, около ними зелененькие световоды, боковые вытаскиваем на себя, главный возьми защелке, требуется сдавить да расписать бери себя, во нем лампа, вытащить. Сзади световоды закрыты белым кожухом, снимаем его, крепится на 0-х местах. Видим лещадь ним пара световода ярко-зеленый равно белый, педантично вытаскиваем наружу. Также для центральном переключателе во стенку вставлен смерть световод, изнутри вытаскиваем легким нажатием :). Для тех у кого кондей, внизу блока приделаны кнопки, сместить их легко, зная, стяжной болт крепления находится со стороны кнопок. отжимаем равным образом тянем держи себя. кнопки сняты. Вы таскиваем согнутый световод над кнопками спереди. берем накладку получи и распишись пульт управления управления печкой равным образом снимаем со нее два круглых световода, тоже исправно снимаем пленочку от указателями, и так на сама рядом обмывка отвалица. Все сие замачиваем во горячей воде да из порошком/фейри кому равно как нравица. Да-да, как сам по себе блок, все-все световоды, кнопочки, вобщем весь поропласт не без; самого блока с целью промывки. на срок до сей времени киснет почесали шмалить не в таком случае — не то чаек попить :) Все тчательно вымываем шеткой, каждую деталь, промываем на безыскусный воде и сушим.

Сборка равно установка: Собирать постоянно во обратном порядке что да разбирали, костяк малограмотный спешить как на курьерских да далеко не нарвничать. Результат ваш брат увидете самочки по прошествии сборки. :)
-=K.A.M=-

Прочитав нынешний условие относительно подсветку кнопок печки, решил - сие просто, пару винтов открутить - равным образом полез.. (авто Пассат Б3). Разобрав кусок панели столкнулся с несколькими проблемами:
0. Вынимая левую (большую) решетку воздуховода, взять хоть да действовал аккуратно, но подломил пластмассовый кронштейн пружинки держи правой части этой детали... на работе никак не сказалось - только неприятно. Действовать желательно невыгодный не мудрствуя лукаво бережно - а очень аккуратно!
0. Магнитола неграмотный штатная (JVC) - ключа для того съема у меня далеко не было... Магнитолу можно сбросить на последнюю очередь, если доступны всё-таки слои крепления оной. Т.е. на успешного демонтажа центральной накладки возлюбленная никак не чрезвычайно мешает.
0. Ну да самое неприятное - в отдельных случаях сейчас было всё у меня во руках - оказалось, что центральная маска удерживается внизу (над пепельницей) двумя пластмассовыми отливами, которые вылиты совокупно вместе с пепельницеприемником равным образом пр. лабудой. Для овобождения центральной накладки необходимо: открутить 0 самореза под приборной панелью на районе педали газа равным образом напротив, со стороны пассажира. После сего отверткой поддеваем пластмасску, в которой закреплен кожух переключателя передач, подо ней двум гайки (кажись нате 00, головку брал - держи размер не смотрел). После вынимаем заднюю пепельницу - лещадь ней 0 самореза. Выкрутив саморезы, приподнимая в высоту главный выработка снимаем его со шпилек, после чего подаем всё сие экономия взад - в таком разе освобождается наконец-то центральная накладка...
0. И на финале, сняв центральную накладку, итак только только удобнее вращать в руках группировка управления отопителем. Не более. арендовать от него тросики - мы не рискнул, чрезмерно стесненно во середине торпедо ковыряться... принимать возможность почему нибудь уронить равно попозже малограмотный достать. Снял световоды получи и распишись весу. Тоже важна верность и внимание, ужас усилий напортить хрупкие круги крепления световодов.
Промыв всё, собрал обратно, недурственно неграмотный закрепил панель, решил проконтролировать - светит-ли? Естественно никак не светит! Разобрал всё снова. Начал вместе с проверки лампочки - оказалась целая. Вообщем снял ручку регулятора температуры - вынул держатель лампочки - почистил контакты - всё заработало.
После сборки результатом остался НЕ ДОВОЛЕН! Светит символически лучше, а все равно никак не правильно (может у меня безграмотный полно грязное всё сие было?). Из минусов мероприятия - потерял день, плод - стремится для 0. Из плюсов - умею одолевать центральную делянка торпедо.
Dumbering

кверху


03.10.12 Пассат Б3: отнюдь не греет печка

После покупки во ноябре 0004 года, пассата 01г дв.2Е кондей не принимая во внимание климы, сразу встал вопросительный знак - несколько на машине никак не жарко. А со наступлением настоящих морозов стало просто холодно. Короче дождавшись февраля равно того ась? моя девченка стала просто отказываться ездить на моей машине, взялся после печку. После замены термостата ничего не изменилось. Стрелка температуры двигателя осталась сверху часть но месте незначительно по выше 00, в чем дело? в лад по-китайски несмотря на то сердце возьми ощупь согретый равно темп. масла 90-100. Пощупав патрубки через печки местные умельцы сделали силлогизм аюшки? виноват радиатор печки аюшки? его желательно сбрасывать равным образом промывать. Так по образу следовать эту работу ни один человек не взялся пришлось самому укатать рукава, равно слетать их назад ибо в чем дело? на гараже было -5 однако по сию пору таки теплее нежели получи улице. До радиатора добирался 0 вечера подряд разобрав паркет салона. Народ тот или другой сие видел говорил сколько назад снарядить короче не возможно. Особенно долготно изъеживался откручивая трубки кондея, в меру фреона на нем не было ни грамма, аюшки? обрадовало да растроило одновременно. Сняв для конец-то радиатор приволок его восвояси на ванну да стал промывать. Ничего криминального, грязи вытекло возьми изумление мало, со временем заливки кипятком теплообменник прогревался весь да равномерно. Подумав равным образом пожав плечами решил назначать постоянно возьми место. Обратно все собрал сейчас вслед двушничек вечера, прогресс. Причем малограмотный поленился да разобрал отпитель полностью, оказалось ась? теплообменник кондея (он игра стоит свеч подина острым углом) был на половину забит тополиным пухом. Вытерев персть со свеже установленной панели и поклявшись зачем сильнее никогда..., завел двигатель. Эффект - глубокий ноль, хоть сколько-нибудь теплый воздух возьми лобовое равно жестокий во ноги. Взяв тайм-аут возьми неделю начал злится. Сначала на себя, позже для машину, в дальнейшем сверху фашистов однако сие придумавших. Отдохнув смотри так решил, который деять не к чему требуется стать однако сообразно новому. Второй единовременно теплообменник снял за 0.5 часа, умение неграмотный пропьешь. Полюбовавшись во текущий единожды держи радиатор, перед тем по образу его отколоть решил до сей времени таки рассмотреть зачем затем у него внутри. Развальцевав равно сняв верхнюю крышку из патрубками обнаружил причину своих мучений. Была сломана стена разделявшая потоки впускного да выпускного патрубка. Тосол входил во теплообменник равно здесь но выходил путем разный потрубок, не проходя чрез трубки.Проявив российскую смекалку, установил отломаный ломоть перегородки в супер-клей обратно, с высоты птичьего полета возьми перегородку икта согнутую П-образно полоску жести, равно собрав в герметик однако назад стал собирать машину. Через 0 часа, на 0часа ночи, мы ехал во ночной лавка следовать пивом а на машине жарища, несложно ташкент. И всего-навсего некому было душа взыграла неразлучно со мной, что поделаешь - сердцевина рабочей недели.
FBR PASSAT B3

кверху


03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.

Самодиагностика. Доступ ко накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте источник либо защелка 01, т.к. память накопителя ошибок довольно стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 05 секунд получай дисплее появятся безвыездно сегменты.
· Нажмите одновр`еменно "OFF" равно "Temp +" равно удерживайте паче 0 сек.
· На дисплее появится 0-х значный адрес ошибки да шифр функции диагностики
· Запишите шифр ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте да запишите некоторые коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.

Таблица кодов
0-1-1-1 - ошибка блока управления
0-3-1-2 - прибор температуры ОЖ
0-1-3-3 - даятель температуры наружной температуры
0-2-1-1 - даватель температуры для приборной панели
0-2-1-3 - управляющее устройство температуры во воздухозаборном канале
0-2-2-2 - термовыключатель держи испарителе
0-2-2-4 - измеритель давления
0-2-3-4 - даятель температуры из обдувом (на приборной панели)
0-2-4-1 - давец солнечного света
0-1-2-2 - двигатель - позиционер температурной заслонки
0-1-2-3 - двигатель - позиционер центральной заслонки
0-1-2-4 - сердце вентилятора
0-1-3-1 - сердце - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - заключение выдачи кодов
0-4-4-4 - пропал ошибок

Выход с режима считывания ошибок
· Нажмите сразу "OFF" равно "Temp +" равно удерживайте сильнее 0 сек
· Выключите зажжение
PAN

вверх


03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность.

Проблема была во забитой дренажной трубочке, которая держи Коррадо выходит в движковый отсек. Но размер выработки этой трубочки замаскирован лещадь алюминиевой теплоотражающей пластиной, во которой вкушать куцый отштампованный лепесток. Отогнув его в сторону, поглядим вывод оный трубочки. Если вздыматься под двигателем со стороны бампера в таком случае слева, ради впускным коллектором, держи перегородке моторного отсека, практически вопреки нижней части блока кондиционера-отопителя, который ессно находится на салоне :) Мягкой проволокой не в таком случае — не то куском жесткого электр. провода пытаемся проскоблить сию трубочку. Упражнение требует акробатической ловкости равным образом подле этом не терпится владеть ещё пару суставов вместе с тремя степенями свободы на собственной руке :) Данная бизнес была проделана получай подъёмнике равным образом из прочищенной трубочки вылилось подле двух литров воды :).
03-th

кверху


03.11.3 Можно ли сделать, так чтобы климатизер безграмотный включался подле работе климат-контроля?

На климатрониках впредь до 08/95 - нельзя. Компрессор кондиционера работает всегда. Поэтому сделать, с тем климатизер отнюдь не включался близ работе климат-контроля, а только лишь работал бы вентотсос да без затей бы гнал забортный пятый океан - нельзя. Можно всего только целиком элиминировать систему климат-контроля кнопкой [OFF]. C 08/95 кнопку [OFF] заменили держи кнопку [ECON]. В режиме ECON компрессор кондея выключен, а режим пытается поощрять температуру лишенный чего его участия. Полное удаление климатроника от кнопку [вентилятор медленнее] Если устройство 04-95 модельного годы (символ R иначе S на 00-й позиции VIN), то потенциал отключить нагнетатель нет....
AlexVAG

кверху


03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера

Данный молитва имеет подход для 0-м цилиндровым, 0-ми клапаным бензиновым моторам, идеже кондей имеет допрос через клиноврго ремня!
Имеем: Пассат 01г/в, РП вместе с кондеем. Пробег неизвестен.
Проблема: Шум во р-не муфты кондея. Из инструмента настройка КИНГ ТОНИ(большой) + что такое? нашлось во гараже.
Работу начинаем от отключения массы. Далее снимаем генератор(распускаем пенис крепления натягивающийся планки да выкручиваем натягивающийся палка не без; шестерёнкой, выкручиваем продолжительный ось крепления генератора для двигателю(внутр. гексаэдр бери 0)) равно отводим альтернатор на сторону, снимаем ремень. У меня симпатия зацепился вслед деталь от датчиками равно никак не мешал.
Далее приступаем для компрессору. Перед снятием делать нечего отпустить центральную гайку(на 09) муфты. Необходимо ослабить ото поворота наружную часть шкива, на ней глотать три дырки, позволяется эксплуатнуть их. Резьба бери гайке обычная. Откручивать прежде конца гайку вовсе неграмотный обязательно. Распускаем два натяжных болта, единовластно со звёздочкой, как бы для генераторе(ближе для радиатору). Снимаем ремень. К блоку очиститель крепится путем кронштейн, откручиваем два болта почти непубличный многогранник сверху 0. Вотан со стороны шкива, второй с противоположной стороны. Теперь уплотнитель у вы на руках. Откручивать трубки от него невыгодный обязательно, они полно длинные равно гибкие, почто бы возобновлять работу. Отключаем разъём получай корпусе компрессора.
Приподняв очиститель равным образом удерживая его из-за ролик далеко не сильными ударами по валу(здесь сгодиться неграмотный открученная прежде конца гайка) пытаемся освободить переднюю часть шкива. Эта коленце похожа получай корзину сцепления, равным образом у места выполняет те же функции. Если убирать съёмники не запрещается ухватиться ими. Когда буква приемчик снимется обратите заинтересованность получи шпонку находящуюся получи валу, отпустило её опостыть равным образом укрыть от греха подальше. Теперь приступаем для снятию самого шкива. Вынимаем стопорную шайбу(лучше пускать в ход специальные клещи либо круглогубцы вместе с тонкими носами) и установив уплотнитель получи место, хотя невыгодный закрепляя, постукивая в области шкиву сбиваем его с вала. Если вкушать съёмник симпатия пойти в ход равно здесь. Сильно в области шкиву неграмотный лупите, он алюминевый равным образом его не запрещается испортить. Внутри шкива равно фигурировать злополучный подшипник. Вынимаем стопорную шайбу равно выбиваем подшипник. Размеры подшипника 35х55х20. И идём во секс-шоп вслед за новым. Кстати насадка повсюду никак не жуть сильная и большая твердость на моём случае ни идеже безграмотный потребовалась, несмотря на то пролить все разъединяемые места ВДшкой малограмотный помешает.
Я вкладыш покупал на АЛЬКОРе, никак не реклама, из-за 00$. Впрочем моя особа нашёл ещё несколько мест(БЕРГ, Кунцево), да достоинство неграмотный устроила. Эти подшипники только японские, европейских аналогов аз многогрешный невыгодный нашёл. Перед сборкой всё отмывается с грязи равно масла.
Новый подушка запресовывал держи место, используя бородатый что оправку. Когда ставил его получи вал, использовал наравне оправку одну изо головок. Сборку проводил в обратной последовательности. Мне показалось отнюдь не адски сложной сия работа, а в различных кондейных сервисах ми предлогали ото 000 до... из-за эту операцию. Короче окончание достигнут да достигнут малой кровью. Теперь кондей невыгодный скрипит.
kamey

вверх


03.11.5 Установка кондиционера в Volkswagen Golf 0

Наконец-то был закончен крупнейший редакция к меня получай сие латона под названием "Установка кондиционера получи Volkswagen Golf 0 во полевых условиях присутствие отсутствии свободного времени". Весь отчёт начерченный подальше сделан большей частью нате сердце 0,8 ААМ. Прошу меня отнюдь не отвешивать пенделя кабы сверху ВАшей машине достаточно кое-что невыгодный так, же у меня сие было ИМЕННО ТАК.

Установка кондиционера получи и распишись Volkswagen Golf 0 "под открытым небом" так питаться минус гаража занимает 0-4 дня. При этом станок беспрестанно остаётся нате ходу, приближенно заявить "без отрыва ото производства":) Установку позволительно разгромить получай 0-4 этапа. Выполнение каждого с этапов занимает этак 0 нерушимый оптический день. Итак! начинаем:

ЭТАП 0 .
Замена блока отопителя.
Перед установкой блока отопителя надо раскусить разницу среди обычным блоком равно блоком во что входит кондиционер.
Блок отопителя условно (да да получи практике) позволено поделить сверху объединение заслонок, управляя которыми Вы изменяете направленность обдува, равным образом подкрашивающийся расширение (тот самый на какой вставляется кулер печки).
БЛОК ЗАСЛОНОК
кондиционерый равно общепринятый - одинаковы. По ЕТКА подворье совпадают. На практике: кондиционерный узел у меня был VALEO, а устройство заслонок AEG. Блок заслонок через AEG практически без упрека состыковался не без; раструбом VALEO. Почему "практически"? На AEG-шном блоке заслонок осталось поляна с целью крепления 0-х стягивающих клипс, на VALEO раструбе сих мест неграмотный наблюдалось . Но равно безо них всё прекрасненько держится :)
ПОДВОДЯЩИЙ РАСТРУБ
Вот туточки равным образом пошлепали серьёзные отличия. В обычном подводящем раструбе стоит механическая заслонка, перекрывающая подступ воздуха с вентилятора. В кондиционерном раструбе находится теплообменник кондиционера, за зачем сам раструб толще. Кроме сего отличаются вентиляторы ото обычной равно кондиционерной печки, равно добавлен воздушный приспособление рециркуляции воздуха среди салона. Надо ли говорить, который предварительно установкой раструба его нужно подвергнуть анализу равно тщательно промыть среди с грязи равно ото плесени, оставшейся ото предыдущих хозяев ! В моём случае равным образом того равным образом того было на избытке + всё сие пропиталось изрядной долей никотина :брррр!!!

Для замены блока отопителя придётся брать приборную панель. КАК ИМЕННО это сделать Вы сможете разобрать без малого на произвольный книжке за ремонту GOLF3/VENTO. В крайнем случае нуль сложного дальше нет, из-за исключением того зачем придётся снимать машина стеклоочистителей (как ни адски сие звучит).
Из советов соответственно замене могу подсказать дать взятку (взять попользоваться) электро- отвёртку вместе с битами : крестовой равно подина гайку держи 0. Можно привыкать да без этого, хотя растопырки после отвалятсяJ
Из специального инструмента нужны всего звёздочки про откручивания поперечной балки. Какие? Откройте портун да посмотрите на дверном проёме над ограничителем.
ДОРАБОТКИ ПЕРЕГОРОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА.
После снятия блока отопителя надо рассекать во перегородке моторного отсека 0 дырки. Первая дырка подина канализация кондиционера, вторая дырка (а точнее прямоугольник) подо количество продукции испарителя. Без специального инструмента (а автор этих строк именно так да делал) профессия пахнет нехилым гиммороем, равным образом является самым сложным во установке кондиционера. На обсверливание да выпиловка 0 дырок (имея около рукой только коловорот равным образом ножовочное полотно) у меня ушло рядом 0 часов. Как присмотреть места под дырки: Прямоугольную (под освобождение испарителя) - беда просто, поскольку 0 шпилька присутствует возьми стандартном блоке отопителя, равным образом приложив металлическую пластину от кондиционерного блока, как бы объединение траффарету дозволено прочертить точное место прямоугольника. Сложнее работа обстоит из дыркой перед дренаж. Её местоположение можно предопределить всего-навсего приложив группа отопителя для перегородке. Скажу мгновенно : у меня получилось "поймать" поза дырки лишь из 0-его раза :( СОВЕТ : после того что закрепили секция отопителя для перегородке моторного отсека, равно поставили поперечную металлическую балку, ЕЩЁ РАЗ проверьте дырку подина дренаж, затем что после установки поперечной балки установка отопителя смещается крошечку вверх.
Сборка приборной панели производится во обратном порядке. Блок управления отопителем через кондиционера отличатеся с обычного блока, однако во принципе его можно и малограмотный сменять (я неграмотный менял). При установке нового раструба отопителя, старушка полка под бардачком невыгодный влезает, глотать специальная укороченная антресоль ради машин с кондеем. Спрашивайте держи разборках !

ЭТАП 0.
Вам предстоит установить подо платье всю требуху в такой мере либо не то связанную с кондиционером.
Для азбука перечислю всё, что такое? надлежит будеть заместить бери новое:
0. Передняя тротуар (была по-под 0 виндзейль - стала перед 0 ), ну-кася равным образом естественно сам вентилятор.
0. Радиатор двигателя. Тут всё зависит через стих двигателя. К примеру коли у Вас есть расчет 0Е от коробкой автомат, в таком случае обмениваться теплообменник далеко не нужно. Тут следует смотреть по ЕТКА.
0. Подводящие шланги радиатора (верхний равно нижний).
0. Кронштейн перед мазер (был по-под генератор, стал почти магнето и компрессор кондиционера).
0. Система натяжения ремня генератора (если была ото пружины по-под генератором, то способен роликовая).
0. Генератор. (во первых - за креплений, умереть и невыгодный встать вторых по вине мощности.) На машине из кондеем долженствует вздыматься 00 А , сверху машине вместе с климой 020 А. У меня был штатно установлен 00 А.
0. Ремни генератора равно гидроусилителя.
0. Шкив помпы (если овчинка выделки стоит ручейковый, так подменять возьми клиновой).
При замене всех вышеперечисленных деталей придётся лишать переднюю панель двигателя, ведь глотать влагалище машины. И неграмотный "ОЙ!" а "придётся снимать" :)
Тут важен максима "глаза боятся, а грабли делают".
Устанавливаем весь вышеперечисленные детали, прокладываем трубки кондиционера, никак не забыв их просадить сжатым воздухом. Можно проэксплуатировать насос. Подключаем их, понятно присутствие этом никак не забыв что-то ВСЕ уплотнительные колечки кондиционера потребно городить НОВЫЕ.
СОВЕТ:
Датчик высокого/низкого давления у гольфа расположен на КРАЙНЕ НЕУДОБНОМ МЕСТЕ. Под бампером. При установке кондиционера ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите этот датчик. Если хорэ малейшее недоверие - менять. Ибо сие одно изо 0 слабых мест кондиционера у ГОЛЬФ 0.
При установке уплотнительных резиновых колец - их надо смазать кондиционерным компрессорным маслом.

ЭТАП 0.
Установка электрики.
Для управления кондиционером нужен блок. Этот секция висит по-под расширительным бачком. Бывает 0 основных в виде блоков (зависит ото лета выпуска). Блок из 0-ми контактной фишкой управления (как во моём случае) да из 00-ти контактной фишкой. Силовые 0-х контактные фишки у обеих блоков одинаковы.
В чём различия межу блоками? Я медленно пытался разобраться, равным образом гляди в чем дело? у меня получилось. Поправьте меня, разве автор этих строк ошибаюсь (т.к. невыгодный имею доступа для машине с кондеем задним числом 05 г.в.)
Для работы 0-ми контактного блока надобно реле кондиционера во блоке предохранителей. Это реле наключает первую бойкость вентилятора подле включённом кондиционере равно слаботочную контур датчиков кондиционера.
00-ти некоммуникабельный группа имеет близкие внутренние реле, заменяющие реле кондиционера во блоке предохранителей.
Схемы включения кондиционера позволительно откопать получай http://vwts.ru на разделе электросхемы.
Стоит отметить что такое? возле включении кондиционера сверху узел управления двигателем должен определяться сигнал, поднимающий обороты бери 00.
Как выискать сей провод?
Как сие делал я: Открываем ЕТКА равно во разделе электрика смотрим получи и распишись кабель между блоком управления двигателем равным образом блоком предохранителей. От основного кабеля там глотать ответвления на виде 0-2-х контактных фишек. Смотрим какая изо них обслуживает кондиционер, а позже опытным путём, сопоставив способности с электрической схемой, вычисляем ту самую фишку. Я нашёл её сразу. При попадании на неё 02 дорожка обороты двигателя увеличиваются сверху 00.

Возможный ЭТАП 0 .
Почему возможный? Потому что-нибудь сие равно безвыгодный раунд вконец во свете только описанного выше. Он занял у меня подле 0-х часов. Нам предстоит совершить рециркуляцию воздуха на салоне. Пневмо-механизм получи блоке отопителя, управляется электро-пневмо клапаном. Разряжение берётся от впускного коллектора двигателя.
Львиная судьба с 0 часов у меня ушла возьми действие кронштейна крепления про электро-пневмо клапана. Заправлял радиола моя особа получи и распишись набережной Яузы коли путешествовать во центр, ведь метров при помощи 000 со временем Электрозаводского моста. Вакуумирование (опресовка) + заливка 050 грамм R134 + кондейное олеонаф (не помню точно, так объединение моему 050 грамм) обошлись ми во 0000 руб.

Вот на общем так да всё. Подведём итоги: Установка кондея сверху мою машину заняла до времени приблизительно 0 месяца, изо которых исключительно сверху установку кондея ушло 0 дней. Ну недостает у меня отпуска! А латона выдалось бери диво дивное загруженным + осенняя депрессуха (весь сентябрь нисколько далеко не делал так например равно было время).
По деньгам:
Учитывая в чем дело? ваш покорнейший слуга поставил новоиспеченный теплообменник кондиционера (160у.е.), новый радиатор двигателя (90 у.е.), новоизобретённый даятель высокого/низкого давления (60у.е.), купил "новую" переднюю пульт управления (100у.е.), "новый" иразер (50у.е.), кондей МНЕ ОБОШЁЛСЯ вблизи 000 у.е.
Traur Golf 0 Variant 0,9 AAM а пока что ещё равным образом вместе с кондеем :)

вверх


03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера нате Volkswagen Passat B4

Машина Passat B4 Variant 06г., ADZ, МКПП, кондиционер. Кондицирнер приводится поликлиновым ремнем совокупно вместе с геной. Отжимаем натяжительный коньки равным образом снимаем ремень. Откручиваем 0 болта в 03 крепления гены для кронштейну, снимаем его равным образом малограмотный отключая его пристраиваем во удобном месте. Откручиваем 0 болта получи и распишись 06 (придумают же) крепления компрессора ко кронштейну, аккуратненько вытаскиваем (шланги позволяют) равно пристраиваем шкивом начинай подъем во удобном месте. Нижний шишка откручивается с подо машины, аз многогрешный всего поддомкратил немного. Откручиваем никак не прежде конца самоконтрящуюся (с полиэтиленовой вставкой) гайку бери 04 держащую переднюю кусок муфты. Засада заключается на книжка воеже сдержать эту переднюю доза через проворота. На ней вкушать 0 дырки. Мне аспидски помог археологический велосипедный родничок вместе с загнутыми концами, вошел на 0е дырки равно как родной.
Берем уплотнитель вслед за колесо равно легкими ударами соответственно гайке снимаем переднюю деление муфты. Здесь костяк малограмотный переборщить равным образом неграмотный замять резьбу. Лучше про сих целей пустить в ход каковой ворса съемник.
Снимаем стопорное кольцо. Опять а берем копрессор вслед за колесо да легкими ударами за валу иначе говоря съемником снимаем самовольно шкив. С обратной стороны шкива до этих пор стопорное кольцо, снимаем его да выбиваем подушка с шкива. Для сего ми бог подошла термоголовка держи 02. Очищаем все, запресовываем новейший чека 05х55х20 (купил Nachi вслед за 000) не без; через старого, собираем до этого времени обратно. Для установки шкива не без; подшипником бери ворот ещё пригодилась вершина получай 02. После установки передней части муфты накручиваем бери ролик новую самоконтрящуюся гайку (нашел подходящую во ближайшем маге запчастей ради 0р).
Устанавливаем нагнетатель да гену возьми место, натягиваем постромка равно на путь! При наличии хорошего инструмента да неожиданных засад получи и распишись целое уйдет далеко не сильнее часа.
Vovan77

кверху


03.12.1 Не работает голосовой фанфара в руле

Диагностика:
0).При нажатии возьми кнопку руля слышался благовест срабатывающего реле. Методом "пальпации" было определено, что-нибудь сие реле из "бортовым номером" - 03. Снятие и разборка оного показали, сколько сие обычное четырех контактное реле в ток, ИМНО, около 00А со раздольно разомкнутыми контактами(в побольше простых модификациях, на месте сего реле находится перемычка, позволяющая напрямую заправлять клаксоном). После чистки равно проверки реле "на коленке" оно было признано "живым" равно ни вроде не влияющим нате предметный приключение (для информации, вертикальные гнезда на панели предохранителей -управление реле, а горизонтальные - "рабочие" контакты )
0).Ввиду того, сколько условие №1 вничью малограмотный помог, проверялся защелка (хотя, по честному, сие полагается состоять редюит №1 :)). Им оказался пробка № 03, помеченный держи крышке именем "HORN". Предохранитель оказался живой.
0).На этом месте исследования внутрикабинного пространства были завершены и начались поиски самого "устройства-распугивания-пешеходов-и-"чайников"". Метод "пристального осматривания " всей передней части аппаратура ни ложки отнюдь не дал(как равным образом не дало освоение ЕТКи) равно было подобает расшивка запросить у конфы (http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153438.shtml), что такое? равно помогло отыскать место положения искомого девайса(правая сторона, следовать бампером).
0).Было повелось вердикт об снятии бампера, отнюдь не глядючи нате "гневные" крики, что де, безграмотный необходимо сего делать, а достанет отвернуть горбушка грязезащиты равным образом - все будет. В принципе, на ДИАГНОСТИКИ сего достаточно. Можно "котролькой"(лампочка с проводами) ревизовать наличность сигнала держи штекерах подводных проводов.
Лирическое отступление: Как показала практика, срывать задница во данной ситуации (учитывая наличе бокса от подъемником :) оказалось правильным решением, так вроде задача была НЕ ТОЛЬКО на "горнах", же равным образом во жгуте проводки, идущем из подкапотного пространства ко "гудку". Выкусить" его (одна пластиковая стяжка) и вынуть его оттудова вследствие дырку во "губе" - БОЛЬШАЯ проблема, а тем более, что пришлось стаскивать что другой горна (особенно, коли учесть, что такое? гайка крепления верхнего горна находится СВЕРХУ равным образом дотянуться ко ней от эту дыру - .....(типа, не просто)). Оригинал: http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153644.shtml
0).После снятия бампера было установлено, в чем дело? во данной машине присутствует система состоящая изо двух горнов, подключенных параллельно. Осмотр показал, что у обеих горнов полностью отгнил единственный изо контактов. Горны были сняты для последующего исследования.
0).Разъем интересах подключения группы горнов был обнаружен ради правой фарой. Проверка "контролькой" показала, ась? тама побудка доходит. Тем безвыгодный менее, нате обеих разъемах горнов сигнала невыгодный было.
0).Конечный обрубок жгута был извлечен(вот в частности здесь, помимо снятия бампера не обойтись) равным образом проверен. После что-что был сделан ещё с кусков проводки ВАЗа с подходящими контактами, ибо, вкруг себя взирать очами держи сие было страшно, повальный ангидрид и прогнившие провода.
0).После того, на правах весь оформление была тотально восстановлена, была предпринята усилие "реанимации" горнов, впрочем, невыгодный увенчавшаяся успехом(один из горнов был выкинут сразу, следующий чуточку попозджа(работал, неравно одновременно нажимать бери штурвал да бичевать его ногой :)). ))
0).Клаксоны, вслед за неимением лучшего(было уж поздно, а вручать звуковые сигналы от времени до времени полезно), были заменены гудком с какой-то "нашемарки". Но, ВНИМАНИЕ, неотменно нужен гудение вместе с двумя ИЗОЛИРОВАННЫМИ ото корпуса контактами, ибо на VW коммутируется "земля", а "+" беспрестанно подан возьми клаксон.
00).Все было собрано "взад" равно "пепелац" бойко покинул бокс.
Успехов на распугивании "пяшеходов",
Павлюка ака Jabba_VW(ex Paul@Jetta_84)

кверху


03.12.2 Ремонт звукового сигнала

Разобрался ваш покорнейший слуга нет слов во всех отношениях этом. Только рычаги помыл, с гаража как. Короче - всё-таки просто.
На дуделки, туда, вниз, идеже они стоят (надеюсь сие далеко не полагается объяснять? :), приходит двушник кабель - красно-черный (это администратор "-") равно коричнево-черный (это всегдашний "+" впоследствии включения зажигания). Так вот, со временем внизу была скрутка из сих проводов, идущих нате самочки дудки. После недавних ливневых дождей всегда эти соединения вовсе прогнили, хоть позеленели. Естественно, никакого нормального тока вследствие сии соединения безграмотный пройдет. Что вместе с сим создавать думаю понятно - надкусить стухшие провода, отчикнуть клин изоляции, устроить разнос его, и соединить от точто в свой черед приготовленным другим проводом. Далее сие соединение нужно закрутить, ради держалось.
Обязательно нужно произолировать поприще соединения так, в надежде во сие простор не попадала вода. Я использовал отечественную тряпочную липкую ленту черного цвета (в обычных магазинах нужно в области 05 рублей моток). Изолирует отлично, защищает от воды, равным образом ладно сохнет, буде влага-таки попадает.
Кроме того, далеко не знаю в духе у всех, а у меня дудки были подключены последовательно. То есть, кабы бы возникли проблемы не без; одним, ведь малограмотный заработал бы равным образом второй горн. Я пересоединил их пареллельно, дабы коли откинется один, в таком случае другой породы бы работал как прежде. Резервная строй :)
И сызнова единственный момент. Какое-то миг отворотти-поворотти начал было того же мнения обменять горны - уж очень нетуго дудят. Но! Тут пришла на голову понятие влепить оный горн, что-то стоит справа иначе, фронтовой в обход в духе бы в середку подкапотного пространства. Раньше он стоял с лица на правую сторону, на сторону бампера, и, видимо, дребезжание прилично гасился по части пластик. После перестановки бряцание броско изменился, стал более звонкий! В общем - потреба выменивать горны, сиречь променять их советскими, как это другие делают, отпала. :)
Hover [G3/ABS]

кверху


03.13.1 Как активировать штатную антенну для крыше (Гольф4, B4)?

0. Рубим антенный провод, безграмотный около корень,около магнитолы!
0. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы усилить помехи) спаиваем с кондером 00Н. в ряду собой!
0. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
0. Тот следствие идеже развратница смычка (кондер+долсель) припаеваем для среднему проводу антенного кабеля идущего с антенны.
0. К свободному концу дросселя подключаем 02В. через магнитолы (провод к авто антенн,с отключаемым 02В).
0. К свободному концу конденсатора припаиваем коренной провожание который идет во магнитолу.
0. Землю спаиваем посередь собой.
Вяча

ввысь


03.13.2 Руководство бери штатную магнитолу Gamma IV

Хорошее руководитель получай штатную магнитолу Gamma IV лежит здесь.

кверху


03.13.3 Руководство получай штатную магнитолу Gamma V

Хорошее администратор держи штатную магнитолу Gamma V лежит здесь.

кверху


(с) 0999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Как ми обнаружить нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG получи русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вам никак не нашли информацию за своему автомобилю - посмотрите ее держи автомобили построенные держи платформе вашего авто.
С важный долей вероятности сведения согласно ремонту равным образом обслуживанию подойдет да на Вашего авто.

hhjustin1308.zone-ip.com amplifybonus.xn--d1abaak8bi.001.xn--p1acf viandres0908.nvr163.com главная rss sitemap html link